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  1. Super5GL1986

    Super5GL1986

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  2. Zorro_X

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  1. 8 points
  2. 3 points
  3. 3 points
    On va plutôt attendre que le propriétaire de la voiture réponde. Il doit mieux savoir.
  4. 2 points
    A priori, le programme a l'air top mais pour moi, y'a un truc qui me dérange. C'est niveau bouffe, restau, pizza... Ça va pas finir par coûter un peu cher? Après, ce n'est que mon avis mais je pose quand même la question. J'ai pas de barbecue mais j'ai des rallonges et une grille de bbq sur pied quasi neuve.
  5. 2 points
    Tu t'es cru dans les experts? Les cameras de surveillance ont une résolution totalement a chier. Deja lire une plaque c'est pas mal; alors voir les rayures... Les photos et les dates de post du forum peuvent servir d'appui. Quant à l'analyse de peinture; je me marre! On est pas sur un triple accident mortel de gendarmes avec délit de fuite et fusillade. Les flics en auront RIEN A FOUTRE! Direct tribunal et bataille d'assurance. Deja la plainte ne tient pas... Puisque c'est l'autre qui laisse un mot et se casse. ENSUITE Madame Ermi appelle l'autre partie. (Donc y'a un relevé de tel.) Juste la mauvaise fois de l'autre suffira. Ensuite s'il doit y avoir expertise; l'expert saura direct (sans analyse de peinture...) contre quoi a frotté quelle voiture. Et si les voitures se rentrent réellement dedans le transfert de peinture est visible dans les DEUX sens. (On devient spécialiste avec la Micra dernièrement on s'est fait poquer par une voiture verte. La notre est devenue verte; la sienne noire...)
  6. 2 points
    Pour que ce que ça coûte, change-la. Les colliers boarf, un coup de degrippant et ça ira bien. Par contre ce qui serait plutôt pas con, c'est de remplacer ton calorstat si tu ne sais pas de quand il date.
  7. 2 points
    C'est un tout petit, mini bonheur, mais... J'AI OBTENU MA LICENCE PILOTE PRIVÉ! Comment ça certains savaient?
  8. 1 point
    Avec la GTL mon record c'était 765Km avec un plein et j'entamais juste la réserve ! C'est bon signe, ca veut dire qu'elle est bien réglée et que tu ne roules pas bourrin ! bravo !
  9. 1 point
    Ralenti trop élevé : on ne peut pas savoir sans examiner la voiture. Ca peut être un mauvais réglage (mais les vis de réglage ne tournent pas toutes seules...) une déformation du carbu, une prise d'air à l'admission (joint de collecteur), au delco, au servo-frein. C'est souvent une durite craquelée qui fuit un peu. Problème de jeu aux guides de soupapes, mais à ce kilométrage ça serait étonnant. Une prise d'air cause des problèmes de démarrage à froid, et des reprises pas franches surtout quand le moteur n'est pas chaud.
  10. 1 point
    Salut si tu veux savoir si ton kilométrage a était réduis fait une demande à l'UTAC. Tu aura l'historique complet de tout les contrôles techniques depuis quelle est neuve, les dates avec lieux de passage, le km et si contre-visite ou non. http://www.utac-otc.com/infos-pratiques/demande-dhistorique Je l'ai fait pour ma R19 et je l'ai reçu la semaine d'après.
  11. 1 point
    Ça y est, L'Express est en carte grise collection !!
  12. 1 point
    Un ressort dans le cardan? Te prends pas la tête pour si peu, tu vas chez un fournisseur de pièces, tu donnes ton immat' et on te sort la pièce qui va sur ton véhicule, apres bien sur vaut mieux verifier avec l' ancienne pièce si c' est bien la bonne mais en général il y a pas de soucis
  13. 1 point
  14. 1 point
    Comme vous l'avez certainement constaté, des nouvelles sections "à restaurer" ont fait leur apparition ici dans l'espace des tutoriels. Elles contiennent les malheureux tutoriels affectés par les suppressions sauvages d'images de l'hébergeur imageshack. Nous avons contacté tous les auteurs concernés afin de tenter de les remettre un peu en état, car tous ces tutos font partie de la "richesse" (au sens "savoir") de ce forum. Certains tutos sont cependant rédigés par un membre de l'équipe d'administration/modération alors que l'auteur était quelqu'un d'autre : si vous vous reconnaissez, pensez à nos prévenir pour qu'on trouve un moyen de s'arranger. La question qui peut en découler c'est "comment faire pour que cela ne se produise plus à l'avenir ?". Et bien, le forum peut héberger vos images, nous avons alloué un espace exceptionnel pour les auteurs des tutoriels afin qu'ils puissent héberger les images des tutos avec le forum. Nous espérons ainsi limiter les risques pour que cela ne se reproduise. Si vous avez déjà rédigé un (ou des) tuto(s) et que vous souhaitez changer l'hébergement de vos images, n'hésitez pas à contacter un membre de l'équipe d'administration afin de faire le nécessaire (désarchiver un sujet, le déverrouiller, etc...). Les tutos font partie des éléments très utiles à la communauté et font donc partie des éléments à préserver précieusement ! Nous vous remercions pour votre compréhension et nous demeurons disponibles pour vous aider et/ou vous assister dans vos restaurations, améliorations ou basculement d'hébergeur d'images, Merci pour votre compréhension, L'équipe du forum !
  15. 1 point
    C'est très possible de laisser seulement une roue en l'air, mais il ne faut pas oublier que l'autre étant immobile celle qui est en l'air tournera deux fois plus vite. Donc il faut accélérer très prudemment, surtout si on braque. Moi je laissais le moteur au ralenti en 5e, ça fait à peu près 60 à 70 kmh pour la roue qui est en l'air. En plus comme ça fait travailler beaucoup le différentiel, et que le cardan est forcément désaligné, il vaut mieux ne pas insister plus que une ou deux minutes... Et aussi il faut bien serrer le frein à main et même caler la voiture, question de sécurité. La manip est finalement assez dangereuse, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et ne pas laisser trainer ses mains n'importe où.
  16. 1 point
    K-do MR_MB1 complet.pdf
  17. 1 point
    Oui il y'a plusieurs versions de BVA et de gestion de BVA.
  18. 1 point
    Si c'est pas la même réf. C'est normal que ça marche pas.
  19. 1 point
    Merci c'est gentil je fais en sorte de la rendre plus jolie Avec mes moyens.. Une tse Que j ai échangé contre mà campus Pour les pieces Ps: J'ai réussi à retiré le siege
  20. 1 point
    Le jour ou j'ai ca chez moi, je me débrouille pour la faire rentrer dans le salon ! Pas question de la faire dormir dans un vulgaire garage!
  21. 1 point
    Euh, tu es sur l'automatic
  22. 1 point
    Retour du certificat de cession avec la même signature que la cg, plus qu'a voir ce que ça va donner à la sous pref maintenant Bon j'ai un signe de fatigue du démarreur, peut être le changer avant les VH
  23. 1 point
    Celle-ci a été très bien préparée pour un raid, t'y trouveras peut-être des infos utiles : Super 5 Gts '87 De Guigui Fan Des Titines
  24. 1 point
    Tout d'abord merci à chris5gtx pour son tuto (dont les photos ont été perdue) mais qui m'a quand même bien aidé : http://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/4279-dépose-boite-de-vitesse-remplacement-embrayage/ Certaines images ont été prises pendant le remontage, il est donc normal que certaines pièces soient encore présentes ou déjà enlevées alors que ce ne devrait plus être le cas. Les couples sont fournis à titre purement indicatif et sans aucune garantie, charge à vous de les vérifier dans la documentation relative à votre véhicule. - débrancher la batterie - démonter calandre (torx T27) - démonter le capot : faire sauter le rivet du câble de retenue, et deux circlips à enlever sur les pivots (tournevis plat) (optionnel, je l'ai fait à cause de la tramontane) - démonter radiateur (pince multiprise pour les colliers) - démonter la boite à air (douille de 10) Chiffon propre sur le boitier papillon. - démonter câble compteur (optionnel) - démonter câble embrayage - côté conducteur : dévisser écrou cardan/roue (douille de 30) - lever et sécuriser la voiture. Enlever les roues avants. - démonter pare-chaleur démarreur (1 vis en 13, 1 vis en 10) - démonter démarreur (3 vis en 16) - sous la voiture débrancher/dévisser ces 3 câbles - côté passager : sur le cardan, chasser deux goupilles élastiques l'une dans l'autre. (chasse goupille) Séparer l'amortisseur du porte-fusée (deux clés de 18), faire basculer la fusée pour sortir les cannelures du cardan côté boite. - les outils utilisés pour chasser les goupille, la longue clé à 6 pans sert à achever l'extraction des goupilles (chasse trop court) Notez les goupilles en plusieurs morceaux - par dessous : démonter écrou boite/moteur côté habitacle (clé de 16 ) puis le goujon avec la méthode écrou/contre-écrou - coté conducteur : démonter rotule de direction (clé de 16), liaison amortisseur/porte-fusée (deux clés de 18) & écrou cardan (douille de 30). Retirer cardan de la fusée, bloquer le cardan de façon à ne pas forcer sur le soufflet côté boite. Tirant vertical : desserrer légèrement l'écrou d'axe de triangle (clé de 18) et en sortir la vis du haut du tirant (clé de 13). Faire tourner le tirant vertical qui relie le berceau au longeron, Passer le cardan vers l'avant de l'amortisseur, sans forcer. Bloquer le cardan de façon à ne pas forcer sur le soufflet côté boite. - débloquer les 3 vis et l'écrou reliant la boite au moteur et accessibles par le haut. (clé de 16) - silent-bloc moteur : desserrés (clés de 16) - deux silent-blocs boite : démontés mais en place (clés de 16) côté habitacle j'ai utilisé une douille de 16, un cardan et une rallonge - tringlerie de commande de boite (écrou de 13 sous caoutchouc) Déjà démonté sur l'image. - tirant boite moteur (ôter écrou de 16 sur boite ... ... desserrer côté moteur) - enlever le cache poussière sous la boite. (4 vis en 13) Le cache poussière après nettoyage Les vis admirablement conservée vu l'âge! - déclipser les brides des passages de câble, durites etc... La photo n'est pas exhaustive - le plus en arrière du moteur : cric mis en place - chèvre : mise en place & prétendue - lever doucement le moteur/boite. Vérifier que rien ne force (échappement etc), que le cric reste en place. - silent-bloc de boite avant : retiré (clé de 16) - support de boite avant : retiré (clé de 16) Support de boite vu de côté - ôter les vis, l'écrou et le goujon (technique écrou/contre-écrou) reliant boite & moteur (cinq de 16 au total, à ce stade il ne rester que les 4 du haut déjà débloqués) Serrage des écrous Dévissage du goujon - lever moteur/boite jusqu'à ce que vis silent-bloc boite arrière milieu du trou oblong - avec le cric : faire basculer moteur/boite vers l'avant pour dégager silent-bloc boite arrière - placer un chiffon entre le coté du moteur et la carrosserie pour la protéger des rayures - idem petit chiffon pour protéger la carrosserie du haut de la boite. - placer un 2e cric sous la boite, et un bout de carton entre la boite et le berceau - désolidariser boite/moteur (jouer avec la hauteur de la chèvre et les 2 crics) - décaler la boite le plus possible sur la gauche du véhicule. La boite posée sur le berceau peut passer en partie entre le berceau et la carrosserie. - ôter les vis du silent bloc moteur et décaler le moteur sur la droite du véhicule. - déposer la butée d'embrayage et remettre la nouvelle. un peu de graisse aidera la butée. Sur l'image suivante la vieille butée Ici la nouvelle butée - déposer la fourchette, ici vue côté boite. Nettoyer et mettre un peu de graisse dans le creux La fourchette vue côté moteur, nettoyer et mettre un peu de graisse sur les deux pattes qui se glissent dans la butée d'embrayage - si nécessaire déposer la rotule en nylon. Ici tout le nylon est parti avec les frottements de la fourchette. Déclipser avec un tournevis plat. Si ça ne suffit pas faite levier avec une clé. Voici l'ancienne et la nouvelle. Rotule(s) de dos Mettre en place la neuve. Il m'a fallu un grand bras de levier pour la clipser tout en la maintenant dans l'axe avec l'autre main. Le bout de bois empêche la boite de basculer pendant la manœuvre en la calant contre le moteur Et voilà! Un peu de graisse sur la rotule pour mettre la touche finale. - déposer le vieux mécanisme d'embrayage (clé de 11) - Un peu de dégraissant sur le volant moteur et le mécanisme d'embrayage. - Mise en place du disque d'embrayage avec le centreur. Sans centreur c'est possible aussi en vérifiant que l'écart entre le bord du disque d'embrayage et le bord du mécanisme soit le même lorsque l'on fait tourner le volant moteur. (Zone entourée en vert) Un petit miroir permet de vérifier visuellement le centrage au niveau de l'axe, mais les erreurs de perspective et de parallaxe ne rendent pas la méthode du miroir fiable. - Resserrer les 6 vis en 11 (25 N.m, toujours avec le centreur en place si vous l'avez) - enlever le centreur - Jouer avec les crics, la chèvre et les bras pour rentrer l'axe de boite dans le disque. Il faut de la patience ou un peu de chance. Quand j'allais désespérer d'y arriver seul, "clong" et c'est rentré. Il a encore fallu jouer des bras pour rapprocher suffisamment boite et moteur et faire rentrer les deux chevilles creuses dans leurs trous. Sur l'image, la cheville creuse avant se situe au niveau du cercle rouge. Toujours en rouge la cheville creuse arrière boite/moteur. En vert la cheville de centrage du démarreur - Boite/moteur : goujon avant + écrou et les 3 vis du haut. Vérifier que les deux chevilles creuses sont bien en place et serrer avec modération. (clé de 16) - D'abord une seule vis sur le silent-bloc moteur (clés de 16) - remise en place du support de boite (laisser un peu de jeu) puis des 2 silents-blocs de boite et leurs vis (laisser un peu de jeu) (clé de 16) - Maintenant on peut mettre en place la deuxième vis du silent-bloc moteur, et serrez en laissant un poil de jeu (clés de 16) - silent-bloc arrière de boite, penser à remettre la pièce qui protège l'habitacle avant la rondelle et l'écrou - ôter chèvre et crics qui soutiennent moteur et boite. En théorie ça tient! - Mise en place goujon & écrou boite/moteur côté habitacle. (clé de 16 par dessous) - Boite/moteur (5x) : serrage écrous/vis 25 N.m (douille de 16) - pare-poussière sous embrayage (4 vis de 13) - tirant boite/moteur : 25 N.m (douille de 16) - support boite avt (4x) : serrage 40 N.m (douille de 16) - vis/écrous silent-blocs (5x) : 30 N.M (douille de 16, clé de 16, cardan&rallonge côté habitacle) - tringlerie boite : 15 N.m (clé&douille de 13) - remonter le démarreur avec sa cheville creuse : 25 N.M (clé de 16) - démarreur : deux câbles sur une vis+écrou, une cosse. Une bride sur bloc moteur - remonter pare-chaleur (clé de 13 & 10) - remonter cardan passager : 2 goupilles à 90° + graisse + mastic - remonter cardan conducteur : 250 N.m (douille de 30) - boulons porte-fusée/amortisseur : 80 N.m (clé&douille de 18) - tirant vertical (clé de 13) - écrou pivot triangle : 80 N.m (douille de 18) - écrou rotule direction : Je cale la rotule par dessous avec le cric pour bloquer sa rotation le temps d'engager l'écrou. Une fois l'écrou suffisamment vissé, il est possible de bloquer la rotule avec une douille de 7, et de visser jusqu'au bout : 40 N.m (pas fin M10x1.25, clé/douille de 16 ou 17, et douille de 7) Version texte à copier-coller, imprimer sur une page A4 et glisser derrière le pare-brise pendant le bricolage. En respectant l'ordre de la liste, il ne devrait pas y avoir de soucis de démontage/remontage - démonter calandre (torx T27) - démonter le capot : faire sauter le rivet du câble de retenue, et deux circlips à enlever sur les pivots (tournevis plat) (optionnel, je l'ai fait à cause de la tramontane) - démonter radiateur (pince multiprise pour les colliers) - démonter la boite à air (douille de 10) Chiffon propre sur le boitier papillon. - démonter cable compteur (optionnel) - démonter cable embrayage - côté conducteur : dévisser écrou cardan/roue (douille de 30) - lever et sécuriser la voiture. Enlever les roues avants. - démonter pare-chaleur démarreur (1 vis en 13, 1 vis en 10) - démonter démarreur (3 vis en 16) - côté passager : sur le cardan, chasser deux goupilles élastiques l'une dans l'autre. (chasse goupille) Séparer l'amortisseur du porte-fusée (deux clés de 18), faire basculer la fusée pour sortir les cannelures du cardan côté boite. - par dessous : démonter écrou boite/moteur côté habitacle (clé de 16 ) puis le goujon avec la méthode écrou/contre-écrou - coté conducteur : démonter rotule de direction (clé de 16), liaison amortisseur/porte-fusée (deux clés de 18) & écrou cardan (douille de 30). Retirer cardan de la fusée, bloquer le cardan de façon à ne pas forcer sur le soufflet côté boite. Tirant vertical : desserrer légèrement l'écrou d'axe de triangle (clé de 18) et en sortir la vis du haut du tirant (clé de 13). Faire tourner le tirant vertical qui relie le berceau au longeron, Passer le cardan vers l'avant de l'amortisseur, sans forcer. Bloquer le cardan de façon à ne pas forcer sur le soufflet côté boite. - débloquer les 3 vis et l'écrou reliant la boite au moteur et accessibles par le haut. (clé de 16) - silent-bloc moteur : désserrés (clés de 16) - deux silent-blocs boite : démontés mais en place (clés de 16, côté habitacle j'ai utilisé une douille de 16, un cardan et une rallonge) - tringlerie de commande de boite (écrou de 13 sous caoutchouc) - tirant boite moteur (ôter écrou de 16 sur boite, désserrer côté moteur) - enlever le cache poussiere sous la boite. (4 vis en 13) - déclipser les brides des passages de cable, durites etc... - le plus en arrière du moteur : cric mis en place - chêvre : mise en place & prétendue - lever doucement le moteur/boite. Vérifier que rien ne force (échappement etc), que le cric reste en place. - silent bloc de boite avant : retiré (clé de 16) - support de boite avant : retiré (clé de 16) - ôter les vis, l'écrou et le goujon (technique écrou/contre-écrou) reliant boite & moteur (cinq de 16 au total, à ce stade il ne rester que les 4 du haut déjà débloqués) - lever moteur/boite jusqu'à ce que vis silent-bloc boite arrière milieu du trou oblong - avec le cric : faire basculer moteur/boite vers l'avant pour dégager silent-bloc boite arrière - placer un chiffon entre le coté du moteur et la carrosserie pour la protéger des rayures - idem petit chiffon pour protéger la carrosserie du haut de la boite. - placer un 2e cric sous la boite, et un bout de carton entre la boite et le berceau - désolidariser boite/moteur (jouer avec la hauteur de la chêvre et les 2 crics) - décaler la boite le plus possible sur la gauche du véhicule. La boite posée sur le berceau peut passer en partie entre le berceau et la carrosserie. - ôter les vis du silent bloc moteur et décaler le moteur sur la droite du véhicule. - déposer la butée d'embrayage et remettre la nouvelle. un peu de graisse aidera la butée. - déposer la fourchette, si nécessaire déposer la rotule en nylon et la remplacer par la neuve (gros bras de levier pour la clipser en la maintenant dans l'axe) - déposer le vieux mécanisme d'embrayage (clé de 11) - Un peu de dégraissant sur le volant moteur et le mécanisme d'embrayage. - Mise en place du disque d'embrayage avec le centreur. Sans centreur c'est possible aussi en vérifiant que l'écart entre le bord du disque d'embrayage et le bord du mécanisme soit le même lorsque l'on fait tourner le volant moteur. Un petit miroir permet de vérifier visuellement le centrage au niveau de l'axe, mais les erreurs de perspective et de parallaxe ne rendent pas la méthode du miroir fiable. - Resserrer les 6 vis en 11 (25 N.m, toujours avec le centreur en place si vous l'avez) - enlever le centreur - Jouer avec les crics, la chèvre et les bras pour rentrer l'axe de boite dans le disque. Il faut de la patience ou un peu de chance. Quand j'allais désespérer d'y arriver seul, "clong" et c'est rentré. Il a encore fallu jouer des bras pour rapprocher suffisament boite et moteur et faire rentrer les deux chevilles creuses dans leurs trous. - Boite/moteur : goujon avant + écrou et les 3 vis du haut. Vérifier que les deux chevilles creuses sont bien en place et serrer avec modération. (clé de 16) - remise en place du support de boite (laisser un peu de jeu) puis des 3 silents blocs et leurs vis (laisser un peu de jeu) (clé de 16) - ôter chèvre et crics qui soutiennent moteur et boite. En théorie ça tient! - Mise en place goujon & écrou boite/moteur côté habitacle. (clé de 16 par dessous) - Boite/moteur (5x) : serrage écrous/vis 25 N.m (douille de 16) - pare-poussière sous embrayage (4 vis de 13) - tirant boite/moteur : 25 N.m (douille de 16) - support boite avt (4x) : serrage 40 N.m (douille de 16) - vis/écrous silent-blocs (5x) : 30 N.M (douille de 16, clé de 16, cardan&rallonge côté habitacle) - tringlerie boite : 15 N.m (clé&douille de 13) - remonter le démarreur avec sa cheville creuse : 25 N.M (clé de 16) - démarreur : deux cables sur une vis+écrou, une cosse. Une bride sur bloc moteur - remonter pare-chaleur (clé de 13 & 10) - remonter cardan passager : 2 goupilles à 90° + graisse + mastic - remonter cardan conducteur : 250 N.m (douille de 30) - boulons porte-fusée/amortisseur : 80 N.m (clé&douille de 18) - tirant vertical (clé de 13) - écrou pivot triangle : 80 N.m (douille de 18) - écrou rotule direction : 40 N.m (pas fin M10x1.25, clé/douille de 16 ou 17, et douille de 7) - roues : 80 N.m
  25. 1 point
    Non, je ne vend rien du système de freinage, désolé. 1 an à l’arrêt, je n'ai rien pu tester sur route, trop dangereux, je préfère jeter. C'est mieux pour la sécurité de tous.
  26. 1 point
    Bienvenue. Un peu d'huile de coude et de soudure et elle sera comme neuve
  27. 1 point
  28. 1 point
    manque la voiture de Cheurpe. Au moins, elle roule nickel, c'est bien ca.
  29. 1 point
    Astiquer le moteur et la BV une fois tous les deux ans, ce n'est pas quand même épuisant !
  30. 1 point
  31. 1 point
    Bonsoir a tous. Samedi matin 10h30 paumés dans le Maine-et-Loire , Todd37 et moi ont essai une nouvelle chignole pour m'occuper les week-ends. "-T'en pense quoi ? -C'est toi qui achètes pas moi mais elle est bien... -ok je la prends ! " Donc voici la bête, une petite Super-5 GTX de 88 qui affiche 187 300 km au compteur à l'achat. Elle est gris 620 prossède le pack électrique la direction assistée et les jantes alu. Elle servait de deuxième voiture pour son ancienne proprio, son rôle était d'amener ses enfants à l'école les jours de pluie ( 2/3 km par jour pas plus). Juste après avoir signé les papiers un petit coup de tournevis pour aider le carbu qui ratatouille on rentre avec quelque chose de nouveau, je n'ai pas l'habitude d'autant de confort car je sors d'une sl ... (j'ai une Mégane coupé en daly mais ça compte pas^^ ). 184 km après la voilà dans son garage car madame servira que pour les beaux jour et les Rasso Les photos sont bien mais il faut que je détail un peu, je l'ai acheté pas trop chère ( un montant dépassant pas 3 chiffres) et donc j'ai un peu de boulot à effectuer avant de pouvoir en profiter sereinement. Niveau moteur -Une distri complète + pompe à eau et courroie accessoire et joints spy -Un cardent -2 pneus -Vidange moteur + filtres -un carbu-un calorstat-2/3 durites de refroidissement craqueler -un radiateur Niveau carrosserie j'ai un peut de rouille sur la baie et surement un bas de caisse sans grande gravité , deux trois plastiques de cassé et a refaire peindre. J'ai deux portes de froissé aussi. L'objectif est de pouvoir participé au rasso du club a sont volant en juin . Voilà pour elle, je vais essayer de maintenir ce topic à jour je n'ai pas vraiment réussi avec tous mes autres topics ( je suis un grand flemmard) Ps; merci mon petit todd37 pour ton aide comme d'hab
  32. 1 point
    Celui à 150 me parait le mieux
  33. 1 point
    Bon Ba l'entretien annuel arrive dans 20 jours ! j'ai fais... 9 000km avec cette année ! Elle dort plus qu'elle ne sors cette Twingo ^^ en comparaison, la TSE à pris 6 000 en 6 mois et la gtx a peine 8 000.. en presque 2 ans en même temps la TSE étant mon daily.. ceci explique cela ^^
  34. 1 point
    Des nouvelles? Passé les 356000km, mémère se porte bien! J'ai un système de graissage automatique de l'extérieur du bloc, le berceau en profite et ne rouillera jamais. Le week-end dernier, je monte à Rennes rejoindre des potes, pis comme ça roulait bien, que j'étais seul, et qu'un gars me double. Je me dis qu'il a un GPS à jour, donc je me décide à le suivre. Une fois sur circuit, nous voilà à avancer calmement à 150 / 160. Ben le petit F3N, il tartine! j'ai passé mon temps à lever le pied, sinon, je n'aurais même pas mis une heure pour faire les 200km de route. Pis voilà qu'à un moment, je décide de rejoindre la voie de droite que je n'avais pas utilisée depuis pas mal de temps. Prudent, je regarde dans mon rétro pour voir si la dernière twingo était encore visible, et là, un brouillard de ouf! Je dégageais une de ces fumées... J'ai tout de suite pensé à une vraie fuite d'huile. Vu qu'il en reste encore et que ça fume, c'est qu'à 4000tr, la pompe envoie trop et que le circuit de redescente est bouché, donc ça déborde. Je ralentis. Hop, la fumée se dissipe, et je finis tranquillement la course à 120. La température moteur est un poil élevée, mais elle redescend dans la fourchette du raisonnable. Passé le drapeau de l'arrivée, j'ouvre le capot, et moteur éteint, ça fait "Pshiiiiiiiiiiiittttttt". Une durit LDR avait percé, c'est tout. Enfin tout l'intérieur est marron, ça a arrosé grave! Merci le bloc F, avec sa PAE en bas du bloc, qui peut toujours secouer le peu de flotte qu'il reste! J'en avais perdu 3L. Direction le magasin de bricolage le plus proche : je coupe la durit là où elle est percée, puis je mets un manchon pour PER de 20 droit, deux colliers et hop. A Rennes, ils ne vendent plus de manchons droits, ni de colliers. la haine. Je finis par shunter le radiateur de chauffage pour éliminer la fuite. Obligé d'acheter un tournevis, car j'étais à poil. Aujourd'hui, je vois que lidl propose une boîte de colliers à 3€. encore plus la haine. Bref, la route du retour impec, puis j'ai du reprendre la route pour aller réamorcer la 307HDI d'une copine tombée en panne de mazout un beau dimanche après-midi, genre canicule... Encore une réparation d'urgence qui va devenir définitive, je le sens... L'hiver prochain, je le regretterai.
  35. 1 point
    Bon anniversaire super 5 Bordeaux !!
  36. 1 point
    bon anniversaire Super5bordeaux
  37. 1 point
    C'est marrant comme les pneus de merde sont toujours la sous marque d'autre chose de tres bien. Ce sont des pneus distribués uniquement par feu vert et vu le prix et les avis ça sent le pneu rechapé avec une structure de... Michelin E3B à plein nez. Ce qui expliquerai la durée de vie minime (les pneus rechapés sont tres tendres) Donc de Michelin il n'en a que la forme. Méfie toi du 100% remboursé Feu Rouge. J'ai voulu le faire sur notre Micra; si tu calcule bien c'est de la b*ise.
  38. 1 point
    kalagani: Encore une fois tu te prends bien la tête pour pas grand chose: 10W40 et basta pour un F2N. Semi synthétique et zou, c'est courant, ça coute pas cher et ça va dans presque tout les moteurs essence standard sans poser de problème. Faut pas chercher midi a quatorze heure, mais bon, a priori c'est ton truc de chercher compliqué quand il n'y a pas lieu!
  39. 1 point
    Refais un essai sans la courroie d'accessoire, je penche pour l'alternateur, mais sans aucune certitude
  40. 1 point
    Salut, Dommage de la vendre, mais je peux comprendre les motivations... pour le compteur, il affiche la vitesse quand même ou pas du tout ? purée elle est bien propre cette ozone quand même , tu vas faire un heureux ( pour celui qui te l’achètera. )
  41. 1 point
    Une petite nouveauté qui est arrivée!
  42. 1 point
    Merci pour tes conseils Le radia je l'ai déjà et c'est un diesel merci
  43. 1 point
    Sympa cette Baccara, j'espère que tu l'as pas payée trop cher pas contre car il y a des chances que tout le masque avant ait plié (phares qui éclairent à l'ouest, carrosserie pas alignée...) EDIT: Il a l'air carrément plié. Le cuir est encore bien. Tant qu'il n'est pas déchiré, c'est rattrapable. Erreur messieurs, GROSSIERE erreur. Le type moteur est SYSTEMATIQUEMENT différent entre BVM et BVA. Si le moteur des x40305 phase 2 est bien C2J F700, celui des phase 1 est en revanche C2J M780. Les x40301 (Automatic tous types) sont, à ma connaissance, équipées du C2J Q781. Concernant la plaque de la boîte, je crois que la couleur est commune aux JB5, quel que soit l'indice. Par ailleurs, les GTS phase 2 sont équipées d'une boîte JB5 003.
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    Hello, et c'était où cette manifestation, Bordeaux? Autrement à propos de l'huile c'est pas possible, vous avez mal du vous comprendre! est il sur le forum? Sinon, faut lui faire connaitre :+) +1 plus il fait froid, plus il faut prendre une huile avec le chiffre de gauche le plus faible: 0W pour -35°C plus il fait chaud, plus il faut prendre une huile avec le chiffre de droite le plus haut: 60 pour 50°C L'huile à priori idéale du Cap-Nord en hiver, à Tamanrasset en été serait alors une huile capable de faire le grand écart: une 0W60...à part que ça ne semble pas exister aujourd'hui, même en pure synthèse et encore moins en minérale qui ne peut pas faire un tel grand écart... Et oui, dès que les 2 nombres de gauche et droite commencent à s'écarter, c'est de la synthèse voire de la semi-synthèse mais pas de la minérale. Les RTA et Haynes ne parlent que de multigrade 15W40, 15W50, 20W40 ou 20W50, j'en déduis que comme pas de grand écart, c'est de la minérale! Mais pourquoi pas alors aujourd'hui de la synthèse? Les avis divergent là dessus -> L'huile 100% synthétique serait mauvaise pour les anciens moteurs? Ben, nos super5 ont du être conçues pour de la minérale (même si la synthèse existait marginalement à l'époque, plutôt pour compétition, je pense et aussi sans doute prix élevé), Si j'ai bien lu (je retrouve pas où), la minérale joue un rôle dans le transfert de la chaleur du moteur, il y a d'ailleurs un refroidisseur d'huile devant le F2N, la synthèse malgré ses qualités ne semble pas posséder celle-là ou à un moindre niveau! Un lien qui résume tout cela ->classifications de l'huile moteur et qui met aussi en garde Et la semi-synthèse dans tout ça, puisqu'en tant que mélange de synthèse et de minérale, elle combinerait les avantages des 2...(ou leurs défauts :+) pourquoi pas, mais il n'est jamais marqué sur le bidon la proportion de chacune... Perso, sur mes 2 super5 GTR et GTX, ça a toujours été de la minérale 15W40. Là sur la GTX, j'ai l'impression qu'elle chauffe plus (depuis que j'ai changé le thermostat) et du coup consomme plus d'huile alors si j'avais réussi à trouver de la 15W50 toujours en minérale, j'aurai pris mais ça ne semble pas exister...
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    Pas forcément. Sur la tl (ph2 de 88) la pompe a essence d'origine était une 3 voie et sans degazeur
  46. 1 point
    j'adore https://www.leboncoin.fr/voitures/1108935015.htm?ca=17_s un bel avion de chasse a prix correct https://www.leboncoin.fr/voitures/1111687510.htm?ca=17_s
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    Bienvenue .... J ai l impression que pas grand monde va répondre .... un petit effort !!!!
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    Ras pour élle Ca va bien de retour du Avignon motif festival àvec quelques emplettes
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    entouré en rouge, le picot pousse pas au bout quand je pousse sur la manette (tjs en rouge), par contre quand je le pousse au doigt (flèche verte) la il se ferme complètement suis je clair?
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    je vais essayer, sinon j'ai pensé aux rallonges de ceintures genre
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