Mathusalem

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  1. Ralenti trop élevé : on ne peut pas savoir sans examiner la voiture. Ca peut être un mauvais réglage (mais les vis de réglage ne tournent pas toutes seules...) une déformation du carbu, une prise d'air à l'admission (joint de collecteur), au delco, au servo-frein. C'est souvent une durite craquelée qui fuit un peu. Problème de jeu aux guides de soupapes, mais à ce kilométrage ça serait étonnant. Une prise d'air cause des problèmes de démarrage à froid, et des reprises pas franches surtout quand le moteur n'est pas chaud.
  2. Merci pour l'info
  3. Il n'y a pas besoin de chauffer le triangle pour remplacer les silent-blocs (d'ailleurs il est interdit de chauffer quoi que ce soit dans la suspension ou la direction, ça pourrait fragiliser ou modifier le métal). Le problème est, après avoir retiré les anciens silent-blocs, de remettre les neufs exactement à la bonne position (au millimètre près) ce qui demande un savoir-faire et un gabarit de positionnement. Donc en fait il vaut mieux remplacer le triangle ! Une fois le parallélisme fait, ta voiture devrait être plus saine question tenue de route, surtout en cas de freinage d'urgence.
  4. La position de la roue est déterminée par l'axe vertical de la suspension, et la bielette de la crémaillère. Si on touche à l'axe en bricolant le triangle ou la position de la butée haute de l'amortisseur, ça fait le même effet que si on modifie la biélette... Si tu as remplacé le triangle, c'est qu'il était tordu ou que les silent-blocs étaient nazes, ou les deux. En mettant un triangle neuf, ça a modifié la position de la roue, donc le parallélisme. Mais normalement on change aussi les mêmes pièces de l'autre côté pour garder la symétrie du train...
  5. C'est très possible de laisser seulement une roue en l'air, mais il ne faut pas oublier que l'autre étant immobile celle qui est en l'air tournera deux fois plus vite. Donc il faut accélérer très prudemment, surtout si on braque. Moi je laissais le moteur au ralenti en 5e, ça fait à peu près 60 à 70 kmh pour la roue qui est en l'air. En plus comme ça fait travailler beaucoup le différentiel, et que le cardan est forcément désaligné, il vaut mieux ne pas insister plus que une ou deux minutes... Et aussi il faut bien serrer le frein à main et même caler la voiture, question de sécurité. La manip est finalement assez dangereuse, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et ne pas laisser trainer ses mains n'importe où.
  6. Ca ne me parait pas possible de nettoyer ça de manière simple. Parceque les dépots détachés par le nettoyage vont inévitablement tomber dans le bas du moteur (par les passages qui sont à droite sur la photo) Il faudrait déposer le carter inférieur (qui n'est pas facile à remonter sans qu'il y ait des fuites). Et rincer tout ça avec des litres de gazole... encore et encore... Mais pourquoi se lancer là dedans ? Les dépôts ne gênent pas là où ils sont. Ils pourraient par contre devenir dangereux s'ils allaient se promener n'importe où dans le bas-moteur. La façon la plus simple c'est de remonter le cache-culbu et de mettre de l'huile premier prix qu'on vidange au bout de 500 km, et on recommence 2 ou 3 fois jusqu'à ce que la vidange ne ramène plus d'huile sale.
  7. Si c'est bien le joint entre le collecteur d'admission et celui d'échappement dont on cause, il est très important qu'il ait l'épaisseur prévue. S'il est trop mince, l'échappement chauffera trop l'admission avec divers désordres quand il fait chaud et qu'on pousse un peu la bête. Genre perte de puissance, essence qui commence à bouillir dans le carbu, etc. Si c'est taillé dans la brique de lait, à mon avis il faut bien mettre 10 couches
  8. A mon avis, compte tenu de ce qu'il y a à faire dessus, le prix demandé est trop élevé. Moi je ne payerais pas ça plus de 5...600 euros, il y a au moins les freins arrière à refaire, et une remise en état de la direction/suspension avant, plus du traitement anti-corrosion à plusieurs endroits... Et le contrôle technique ne vérifie pas des choses importantes comme l'état de l'embrayage, de la batterie, des cardans, etc.
  9. Il y a plusieurs méthodes pour connaitre le kilométrage réel, mais il faut un peu d'expérience. Un bon mécano qui connait ces voitures peut donner une valeur assez exacte en examinant par exemple le jeu des charnières de la portière conducteur... Peut-être aussi il y a moyen de retrouver les contrôles techniques avec le numéro d'immatriculation... Ou encore de retrouver une étiquette de vidange oubliée quelquepart dans le moteur (ça m'est arrivé !)
  10. Oui, mais tu es censé habiter en pleine cambrousse, donc tu ne fais jamais de ville. Ce sont les démarrages répétés et les heures passées dans les embouteillages qui usent et salissent les moteurs. Pour l'anecdote, j'ai un manuel d'entretien d'origine Rosengart (vers 1930) qui préconise la vidange tous les 2500 km. A l'époque le filtre à air était un truc genre tamis en fil de fer, la qualité des huiles pas vraiment au point, et j'en passe. Même avec une 4CV vers 1955 on ne dépassait pas 5000 km entre deux vidanges, et ça sortait noir comme du cirage ! Non, c'est trop risqué dans un moteur sale. On risque de décoller des dépôts dans les canalisations d'huile... et si ça se passe dans le vilo...
  11. Ah quand même... moi ça m'inquiéterait un peu... le moteur doit être hyper-crade dedans. Moi je ferais deux vidanges coup sur coup à 500 km avec de l'huile recyclée premier prix à 8 euros le bidon de 5 litres histoire de nettoyer un peu tout ça.
  12. Le moment pour faire la vidange, c'est quand l'huile est sale, noire. Tant qu'elle a une couleur caramel et qu'elle ne pue pas l'essence ou le gazoil, ça va. Avec les filtres à air en papier et une carburation bien réglée, l'huile peut durer 15000 km. Le double avec une injection multipoint en parfait état. Sauf évidemment si on ne fait que de la ville et 2 km à chaque fois... On a intérêt quand même à bien surveiller l'huile dans un Diesel, parceque ça tape fort sut le vilo et on a vite fait de couler une bielle si quelquechose ne va pas.
  13. Bielle
  14. Ou le soufflet percé, mal monté, etc...
  15. Il peut aussi se faire que les trous de vis n'aient pas été parfaitement nettoyés. S'il reste un peu d'huile au fond, ça fait une contrainte au serrage, et le bloc fend. C'est arrivé à des mécanos pourtant expérimentés : la fonte est un métal qui fend très facilement.