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    20100521_GTX_0003.JPGNous aimons tous cette voiture mythique et populaire, parce que nous avons navigué dedans étant petits, parce que quelqu’un de la famille en avait une ou simplement parce qu’elle nous a toujours fait envie… parce qu’elle est attachante, quoi qu’on en dise.

    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir par soi-même sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers, étudiants, et personnes avec un "budget serré", une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.

    Aujourd’hui elle demeure encore une voiture intéressante pour l’usage quotidien, notamment et clairement d’un point de vue économique.

    Les collectionneurs commencent aussi à s’intéresser à cette « mamie » de 30 ans : restauration, remise à neuf ou d’origine, réparations, etc… permettent de retrouver des modèles « plus neufs que neufs » pour le plaisir des yeux et de voir ce patrimoine français ainsi sauvegardé.

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Changement De Joint De Culasse


Invité wagnernico

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Le débat sur les vis de culasse a déjà été mené sur ce topic vers la page 11 il me semble: http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=10101

Finalement Torx a remonté les vis d'origine et on n'a pas entendu parler d'un problème quelconque.L'essentiel c'est que les vis soient bien propres, huilées, et serrées en suivant le protocole que ce soit au couple, ou à l'angle (ce qui est obligatoire si on n'a pas de clef dynamométrique)
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Invité wagnernico

L'essentiel c'est que les vis soient bien propres, huilées, et serrées en suivant le protocole que ce soit au couple, ou à l'angle (ce qui est obligatoire si on n'a pas de clef dynamométrique)

Là je suis un peu perdu. Où je peux trouver le protocole? c'est quoi au couple ou à l'angle?
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Là je suis un peu perdu. Où je peux trouver le protocole? c'est quoi au couple ou à l'angle?

Ca doit bien se trouver dans plein de tutos... enfin pour résumer :Il faut serrer les vis dans un ordre précis, en commençant par une vis du centre, et en tournant en spirale jusqu'à la dernière vis extérieure (à un bout, donc !) pour que la culasse et le joint se placent bien.Le serrage des vis se fait : Soit au couple : en utilisant une clef spéciale (dynamométrique) on serre jusqu'au déclic qui indique que le serrage est correct. Soit à l'angle : on serre la vis juste très peu, puis on tourne d'un angle bien déterminé. Soit un mix des deux. Te faut une clef à tube de 17 solide genre Facom, et un tube de fer épais genre tuyau de chauffage central de 50 cm de long au moins. Ou quelquechose d'équivalent pour rallonger la clef. Les clefs à cliquet : oublie si tu n'as pas du solide, ça va te péter dans les mains.T'inquiète pas, le moment venu tu auras sûrement de l'assistance. Pour le moment faut démonter, photographier, et nettoyer... puis faudra faire des contrôles.
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Invité wagnernico
Oui on va faire par étape.Dans la RTA ils parlent de "mettre en place la bride de maintien de chemise (utiliser l'outil Mot 521.01 par exemple)"Comment on bride une chemise?Y a une photo mais ça me parle pas des masses, il faut obligatoirement l'outil spécifié?
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Oui on va faire par étape.Dans la RTA ils parlent de "mettre en place la bride de maintien de chemise (utiliser l'outil Mot 521.01 par exemple)"Comment on bride une chemise?Y a une photo mais ça me parle pas des masses, il faut obligatoirement l'outil spécifié?

Non, non, tout moyen qui empêche les chemises de remonter convient. Genre rondelles plates et vis de 10 courtes. Il suffit simplement que ça appuie quelquepart sur le tour de la chemise, c'est intuitif. Le tout est de ne pas bouger les chemises, par exemple les faire basculer latéralement en grattant la crasse. Qui va forcément tomber au fond et peut alors se loger entre l'embase de chemise et le joint, si on n'a pas de bol. La c'est la cata, il faut tout démonter.
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Invité wagnernico
CULASSE ENLEVEE!

ça n'a pas été très compliqué une fois qu'on a trouvé une bonne clé de 17 bien robuste. On a tout fait comme expliqué par la RTA et vous tous, et je crois que ça s'est bien passé. En revanche, ce qu'on a vu à l'intérieur nous a paru suspect, mais bon on est pas mécano alors bon...

1)Les chemises:
Image IPB

Ce qui nous a posé question c'est le dépôt orangé qu'on retrouve un peu partout dans l'espace entre les cylindres, et aussi dans un orifice en bas à gauche sur la photo, le voici en gros plan:
Image IPB

Une idée de ce que c'est? elles vous semblent comment les chemises?

2) Le joint de culasse
voici deux photos, recto et verso:
Image IPB
Image IPB

Sur la deuxième on voit bien en bas à gauche qu'une partie du joint est bouffée. D'ailleurs, en enlevant la culasse, un morceau de cette partie bouffée est tombé dans l'espace entre le support et une chemise, et heureusement a été rattrapé sans être allée tout au fond. Ouf.

3) La culasse
Une vue globale:
Image IPB

Partie gauche:
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Partie droite:
Image IPB

Sur la première et la troisième on voit bien la partie qui a été endommagée, et apparemment ça a répandu du liquide (huile, essence, ldr?) autour.


Alors, qu'en pensez-vous?
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C'est crasseux :)Pour ton dépot dans le moteur, c'est "normal", c'est de la rouille. A croire qu'aucune S5 n'y échappe avec le temps, aussi bien en Cléon qu'en moteur F. Quand je pense que dans l'essai sur 50 000 km de la R9 GTL de l'Automobile Magazine en 1982 ils étaient surpris de ne voir aucune trace de rouille à cet endroit :laugh: (Cléon 1400 pourtant!)
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CULASSE ENLEVEE!

Alors, qu'en pensez-vous?

Très bien les photos. Effectivement le joint est mort là où tu l'indiques. Les dépots orangés c'est le folklore habituel, c'est de la rouille, pas bon pour la pompe à eau, sinon pas grave.

>>>>>Mets un chiffon dans le trou du Delco, parceque si tu fais tomber qqch là dedans...

Faudrait contrôler les soupapes. Tu mets la culasse à l'envers avec le dessus bien horizontal, un coup de niveau si tu en as un. Tu remplis chaque chambre de combustion avec du fuel, du pétrole ou du white-spirit. Normalement, le niveau ne doit pas baisser rapidement. Si ça fuit dans une chambre, tu notes laquelle... On verra après. Faut nettoyer la culasse parceque c'est quand même bien sâle.. :bave: chacun sa combine, moi je prends du nettoyant moteur que je passe au pinceau, brosse dure, etc. je rince au jet. Le crésyl ça va bien aussi, mais ça pue vraiment. L'essence aussi ça nettoie, mais ca explose facilement :blink: :jap:

Je pense qu'elle n'est pas trop voilée, on verra ça aussi. Faut que tu trouves un vieux miroir ou un morceau de glace de vitrine de magasin (voir les vitriers, ou alors un club d'aquariophiles, ces gens là ont toujours ça sous la main) plus grand que la culasse (10 cm minimum) et du papier abrasif à l'eau no 150 pour commencer. Et une bombe de colle (magasins d'arts graphiques) pour coller le papier abrasif sur la glace. Et une planche d'agglo ou contreplaque épaisse et bien plate pour poser la glace dessus.

Et aussi faut caler les chemises en mettant des vis de 10x20 avec des rondelles plates, ou tu trouves une autre combine. Alors tu pourras nettoyer aussi le bloc et les chemises, qui ont l'air pas mal, mais on verra mieux quand ça sera nettoyé. Il faut mettre du film plastique bien tassé sur les pistons pour éviter que la crasse ne rentre entre les pistons et les chemises. Chemises calées je répète parceque sinon en poussant sur les pistons il va se passer des choses. Après tu pourras ausssi nettoyer le dessus des pistons, tu grattes avec un petit couteau de peintre dans une main et le tuyau de l'aspirateur dans l'autre...

Calage des chemises : Photo Torx
http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/20/...65540258218.jpg
Le topic complet... à lire...
http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=10101
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Invité wagnernico

Faudrait contrôler les soupapes. Tu mets la culasse à l'envers avec le dessus bien horizontal, un coup de niveau si tu en as un. Tu remplis chaque chambre de combustion avec du fuel, du pétrole ou du white-spirit. Normalement, le niveau ne doit pas baisser rapidement. Si ça fuit dans une chambre, tu notes laquelle... On verra après. Faut nettoyer la culasse parceque c'est quand même bien sâle.. :ange: chacun sa combine, moi je prends du nettoyant moteur que je passe au pinceau, brosse dure, etc. je rince au jet. Le crésyl ça va bien aussi, mais ça pue vraiment. L'essence aussi ça nettoie, mais ca explose facilement :lolclown: :ph34r:

Ok, je vais y aller par étape. Pour le nettoyage, je m'occupe que de la partie inférieure de la culasse ou alors il faut faire aussi la partie avec tige et culbuteurs?
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C'est crasseux :nosweat:Pour ton dépot dans le moteur, c'est "normal", c'est de la rouille. A croire qu'aucune S5 n'y échappe avec le temps, aussi bien en Cléon qu'en moteur F. Quand je pense que dans l'essai sur 50 000 km de la R9 GTL de l'Automobile Magazine en 1982 ils étaient surpris de ne voir aucune trace de rouille à cet endroit :p (Cléon 1400 pourtant!)

Peut-être mais après se poser la question " est-ce que les anciens proprio n'ont pas foutu de l'EAU dedans???? "C'est vrai que ces blocs fonte F ou C sont sujets à ça mais après il faut voir comment ils ont étés maltraiter.
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Ok, je vais y aller par étape. Pour le nettoyage, je m'occupe que de la partie inférieure de la culasse ou alors il faut faire aussi la partie avec tige et culbuteurs?

Il faut que tu nettoies proprement toutes les parties qui seront en contact avec le nouveau joint de culasse. Donc il faut nettoyer la culasse, mais aussi le bloc. Pour les parties qui ne sont pas en contact avec le JDC, remonter sans nettoyage fonctionnera aussi.
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Peut-être mais après se poser la question " est-ce que les anciens proprio n'ont pas foutu de l'EAU dedans???? "C'est vrai que ces blocs fonte F ou C sont sujets à ça mais après il faut voir comment ils ont étés maltraiter.

Je ne pense pas que ce soit une question d'eau. Quand j'ai récupéré ma 5, le liquide était marron opaque. Etait-ce de l'eau ou du LDR ? Je ne sais pas. Mais après cinq purges à l'eau, l'eau restait claire donc ça a nettoyé mon circuit. J'ai ensuite remis du LDR. Trois ans plus tard, il commençait à changer de couleur donc je l'ai changé. Je crois que la seule solution est de faire des purges régulières.Le LDR qui devient marron, ça me fait sourire, car chez moi, on a aussi une Clio : elle a 8 ans et on n'a jamais rajouté la moindre goutte de LDR et le niveau est encore bon. Et même si le LDR n'est plus aussi fluo qu'au départ, il est encore propre.
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Ok, je vais y aller par étape. Pour le nettoyage, je m'occupe que de la partie inférieure de la culasse ou alors il faut faire aussi la partie avec tige et culbuteurs?

C'est comme tu veux, m'enfin en principe ou nettoie quand même partout... parceque sinon tu risques de resalir ce que tu as nettoyé en remontant ou en manipulant la culasse pour la contrôler. Pas besoin que ça soit nickel, mais faut un minimum : passer du nettoyant moteur (ou du gazoil...) avec un pinceau dur et un bon coup de jet. >>> Mais il vaut mieux commencer par le début : contrôler l'étanchéité, brut de démontage.
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Invité wagnernico

C'est comme tu veux, m'enfin en principe ou nettoie quand même partout... parceque sinon tu risques de resalir ce que tu as nettoyé en remontant ou en manipulant la culasse pour la contrôler. Pas besoin que ça soit nickel, mais faut un minimum : passer du nettoyant moteur (ou du gazoil...) avec un pinceau dur et un bon coup de jet. >>> Mais il vaut mieux commencer par le début : contrôler l'étanchéité, brut de démontage.

Je viens de contrôler l'étanchéité des soupapes et il n'y a pas de fuite,le niveau ne change pas.J'ai commencé le nettoyage et même avec brosse dur et white-spirit c'est pas facile..J'ai de tout petits morceaux de joints extrêmement bien collés autour des chambres et deux morceaux de joints plus gros qui sont eux aussi récalcitrants. Ya un produit qui permet de les dissoudre/décoller?
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Je viens de contrôler l'étanchéité des soupapes et il n'y a pas de fuite,le niveau ne change pas.J'ai commencé le nettoyage et même avec brosse dur et white-spirit c'est pas facile..J'ai de tout petits morceaux de joints extrêmement bien collés autour des chambres et deux morceaux de joints plus gros qui sont eux aussi récalcitrants. Ya un produit qui permet de les dissoudre/décoller?

C'est une très bonne nouvelle que les soupapes ne fuient pas, sinon il aurait fallu les démonter, etc.Pour décoller les morceaux de joint c'est pas facile, tu peux essayer du dégrippant (laisser tremper...), de l'acétone, mais ce qui est très important c'est de ne pas abimer la surface de la culasse à cet endroit, sinon il y aura des problèmes plus tard. De très légères rayures sont tolérables, mais pas plus. Tu peux essayer de soulever les morceaux de joint avec un couteau très bien affuté, genre opinel, mais en agissant avec un doigté médical :bave: en maintenant la lame bien à plat pour qu'elle n'entame pas l'alu. Une fois décollé dans un coin, tu essayes de tirer dessus avec une pince. Aussi tu peux gratter avec un morceau de bois dur, genre palette utilisée en cuisine. (Si tu entames sérieusement la surface de l'alu il ne restera plus qu'à porter la culasse chez un rectifieur pour la faire raboter...)La mécanique, c'est une école de patience :ph34r:
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Invité wagnernico
Culasse nettoyée! un sacré boulot parce qu'elle était vraiment dégueulasse.

Voilà le résultat:
Image IPB
Image IPB
Image IPB

J'ai aussi commencé à nettoyer les chemises. Sur la partie où le joint a été bouffé, il y a des aspérités, on dirait du caoutchouc bien incrusté et j'ai un mal de chien à le faire partir en douceur, j'en ai pris une petite photo:
Image IPB
y en a une partie autour du filetage et encore un peu à droite en bordure du trou. Il faut que j'insiste dessus pour que ce soit bien propre ou je laisse comme ça?

Ce soit je récupère le miroir et je vais pouvoir construire la ponceuse plate dont tu parles Mathusalem. J'imagine qu'avec ça je vais poncer la culasse et vérifier si elle est voilée dans le même temps? Sinon je fais comment pour vérifier si elle est voilée ou pas?

Et quel joint je dois acheter?
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J'ai aussi commencé à nettoyer les chemises. Sur la partie où le joint a été bouffé, il y a des aspérités, on dirait du caoutchouc bien incrusté et j'ai un mal de chien à le faire partir en douceur (...)Ce soit je récupère le miroir et je vais pouvoir construire la ponceuse plate dont tu parles Mathusalem. J'imagine qu'avec ça je vais poncer la culasse et vérifier si elle est voilée dans le même temps? Sinon je fais comment pour vérifier si elle est voilée ou pas?Et quel joint je dois acheter?

Bravo pour le nettoyage de culasse, c'est très bien. Et elle parait en bon état. Si je me trompe pas, il y a un pied de centrage, sorte de rondelle tubulaire, sur le plan de la culasse, au milieu, qui dépasse : à virer sans le massacrer.Et c'est bien ça : si tu as un miroir bien plat comme le sont les miroirs normaux, tu vas pouvoir "poncer" la culasse dessus ce qui permettra de voir tout de suite s'il y a un problème. La difficulté est de recouvir ce miroir avec deux feuilles de papier abrasif (papier dit à l'eau) (dans le sens de la longueur) avec un collage bien plat, pas d'adhésif double face, pas de colle néoprène... la seule solution que j'ai trouvé c'est une couche de colle pour arts graphiques en bombe (magasins d'articles pour artistes et dessinateurs). Il y a des gens qui ont utilisé de la laque de coiffeur, je n'ai jamais essayé. Peut-être il y a d'autres solutions, mais faut que ça reste plat à quelques centièmes de mm près !Ensuite il faut poser ce miroir sur une surface elle-même déjà plate, moi j'utilise une porte isoplane posée sur 2 tréteaux, on peut aussi utiliser un morceau de plan de travail cuisine, ou une chute d'agglo neuf bien plat. Il faut immobiliser le miroir sinon il glisse (scotch sur les bords...)Puis après avoir collé l'abrasif, on le mouille (eau + qq gouttes de liquide vaisselle) et on pose la culasse dessus, et sans appuyer beaucoup on fait des va et vient dans la longueur. Souvent, il faut soulever la culasse, mouiller, retourner la culasse de 1/2 tour pour éviter d'user un bout plus que l'autre. Normalement au bout de quelques minutes on voit très bien là où le métal est mis à vif, et donc là où il y a des creux... c'est le moment de faire une photo... après on avisera.Pour ce qui est du bloc moteur, c'est de la fonte, tu peux employer des moyens énergiques (couteau...) pour virer les dépots de gomme ou de calamine, tant que les chemises sont bien tenues en place tu ne risqueras pas d'abimer le moteur ! Question joints, il faut un joint de culasse d'épaisseur normale (1,2 mm je crois) un joint de pompe à eau, un joint de collecteur. Certains changent aussi le joint de cache-culbuteur. Je déconseille fortement les joints de culasse premier prix, c'est vraiment prendre des risques pour économiser peu de chose.
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Invité wagnernico
Ok, bon j'avance pas beaucoup c'est vraiment petit à petit. J'ai nettoyé la partie bloc moteur et demain je teste la culasse.Par contre j'essaie de commander les trois joints sur oscaro, et je trouve pas le joint de pompe, il a une dénomination particulière?
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Ok, bon j'avance pas beaucoup c'est vraiment petit à petit. J'ai nettoyé la partie bloc moteur et demain je teste la culasse.Par contre j'essaie de commander les trois joints sur oscaro, et je trouve pas le joint de pompe, il a une dénomination particulière?

Il faudra nettoyer avec beaucoup de soins les trous filetés dans le bloc (là où se mettent les vis qui fixent la culasse) l'idéal est d'emprunter un taraud de 10. Même un taraud de basse qualité convient, c'est juste pour enlever la crasse. Il faut penser à enlever tout ce qui a pu tomber au fond des trous, c'est très important. Un petit morceau de chiffon tenu par un fil de fer, etc.Le site d'Oscaro, c'est quand même merdique. Les descriptions sont très sommaires.Je pense que le joint de pompe c'est PAYEN LT839, mais à confirmer, je vois ça demain chez le grossiste local.
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Salut Nico

Si tu as bien renseigné les caractéristiques de ta S5, le site OSCARO pointe sur les bonnes pièces. J'achète presque tout chez eux depuis 10 ans, zéro problème. J'ai perdu pas mal de temps à rechercher si les bagues de soupapes référencées pour le C1E sont correctes, pour finalement constater que oui. Tout ça parce que ma culasse n'en était pas équipée au départ.

La grosse différence entre OSCARO et les autres sites, c'est que les pièces sont en stock, et livrées dans un temps acceptable. J'ai suffisamment de recul pour pouvoir dire que c'est loin d'être une généralité.

Apparemment la motorisation de ta Five est proche de celle de ma GL de 86 : mêmes joints moteur. Le joint que tu cherches est à priori celui qui a été détruit au démontage, CAD entre pompe et culasse. Il est probablement vendu à part chez Renault ou AD, mais difficile à identifer sur le Net car aucune photo dispo. Le LT839 est le joint entre 1/2 carters de pompe, vendu à part car souvent les pompes sans le carter intermédiaire sont vendues sans joint. C'est pourquoi il vaut mieux acheter une pochette rodage. On remplace tous les joints et on n'en parle plus.

Astuce que j'utilise pour éviter le collage d'un joint de pompe, sans fuite : mettre de la pâte sur une face du joint, graisser l'autre face. C'est la méthode préconisée pour la MONDEO, et ça ne fuit pas. Mettre la graisse côté culasse pour l'ensemble pompe, et côté carter intermédiaire pour la 1/2 pompe. On peut ainsi redéposer la pompe sans tuer le joint, et remonter juste en graissant. Ca marche et pas besoin de marteau pour décoller la pompe de la culasse.

A ce propos, combien de km la pompe ? C'est peut-être le moment de la changer, car si elle foire après un JDC neuf, pas glop.
http://www.webdealauto.com/fr/Pompe+a+eau/...60.1150778.html
http://www.webdealauto.com/fr/Pochette+de+...319.569383.html

Pareil pour le calorstat et le contacteur du ventilo. J'ai viré ce dernier et je constate que depuis, le ventilo se déclenche plus souvent et apparemment plus tôt, car il tourne moins longtemps pour réguler la température. Ces pièces sont peu chères rapportées à la difficulté de remplacer un JDC.
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Ok, bon j'avance pas beaucoup c'est vraiment petit à petit. J'ai nettoyé la partie bloc moteur et demain je teste la culasse.Par contre j'essaie de commander les trois joints sur oscaro, et je trouve pas le joint de pompe, il a une dénomination particulière?

Bon alors j'ai finalement trouvé un joint de pompe à eau dans mes placards, c'est un CORTECO 423503H.Tu me mets tes coordonnées en MP et je te mets ça dans une lettre à la poste.Ou alors tu commandes une pochette de joints complète comme le conseille Torx. Mais je ne connais pas la référence Osrcaro, je n'ai pas le feeling de Torx pour me retrouver sur le site... :lunettes:
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