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  1. 3 points
    Pour la raison suivante : Il y a une amélioration certaine du rendement si on injecte ça au laboratoire (à partir de bouteilles de gaz comprimé) mais sur un moteur de voiture il faut produire ces gaz. Et la production consomme bien plus d'énergie (fournie par le moteur !) que l'énergie supplémentaire qu'on récupère, donc au final le rendement global net diminue...
  2. 2 points
    Je m'excuse d'insister bêtement mais je répète que, toute question de section mise à part, le fil souple pour armoires électriques n'est pas du tout équivalent au fil souple pour auto (ou autres applications embarquées). Le diamètre des brins et la composition de l'isolant sont bien spécifiques à chaque application. La question tient surtout à la tenue aux vibrations, et à la tenue des plastiques à la chaleur et aux hydrocarbures.
  3. 2 points
    Salut à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser que le seul but de ce tutoriel est de compléter celui qu'a fait @Ermi. Il vous faut donc le lire avant d'attaquer le mien. Ce tutoriel va se dérouler en 3 étapes : Dépose de l'alternateur Création de la borne W Modification du compte tours et réglages Nécessaire avant de commencer : Un compteur avec compte tours complet (thanks captain obvious ) Un compte tours diesel adaptable au compteur de super 5 (Par exemple R21 GTD ou Clio 1.9D) Un fer à souder Une mallette à cliquets ainsi que des clés plates Des embouts TORX PARTIE 1 - DÉPOSE DE L'ALTERNATEUR : Sur F8M, ça se fait dans cet ordre là : Déposer la calandre. Elle tient par 2 vis torx sur le haut, et 2 clips sur les côtés. Déposer le déflecteur de radiateur. Il tient par une seule vis sur le haut. Sortir le cache du passage de roue avant droit. A ce moment là, enlevez la roue et montez l'avant droit sur chandelle, sinon c'est la galère. Ensuite, on libère la courroie d'accessoires. Pour ça, il faut desserrer 3 vis. Attention, desserrez juste, ne les sortez pas. Une fois ces vis dévissées, l'alternateur pivote vers le bas et libère ainsi la courroie. Débranchez les 3 connexions électriques de l'alternateur. Dévissez les deux vis qui maintiennent l'alternateur en passant par le trou de la calandre, d'abord la vis 3 sur la photo dessus, ainsi que la vis sur l'autre côté de l'alternateur. Sortez l'alternateur par l'avant. PARTIE 2 - CRÉATION DE LA BORNE W : La borne W permet de capter un signal compte-tours. Mais, sur un alternateur de Super 5, elle n'existe pas, ce serait trop facile sinon Mais, sa création est quand même facile, puisqu'il s'agit juste de se repiquer sur une des 3 sorties stator, avant le pont de diodes. Dévissez le cache de l'alternateur, les 3 sorties stator sont juste ici : L'étain n'accroche pas sur le métal des 3 sorties (encore une fois, ce serait trop simple ^^). La solution la plus simple pour ne rien détériorer est de prendre un fil et de le dénuder sur une bonne longueur (2-3cm). Vous le passez en "U" sur la sortie stator, vous entortillez ça de manière à ce que ce soit bien serré, et vous étamez bien le fil, de manière à ce qu'il ne se décroche pas. Isolez votre soudure au chatterton, et c'est fini ! Vous n'avez plus qu'à remonter l'alternateur, remettre les éléments plastiques retirés et tirer votre câble jusqu'au tableau de bord. PARTIE 3 - MODIFICATION DU COMPTE TOURS ET RÉGLAGES : Dévissez votre compte tours d'origine, sortez le de son logement, et remplacez le par le compte tours diesel. Branchez votre câble sur la patte adéquate : voir le tuto d'Ermi Démarrez pour vérifier le bon fonctionnement du compte tours et relevez précisément le régime de ralenti. Une fois que tout est OK, ressortez votre compte tours diesel. Retirez l'aiguille des deux compte tours en tirant doucement et droit dessus. Enlevez les deux fonds de compteur. Mettez l'original sur le compte tours diesel. Remettez l'aiguille du compte tours de diesel. Dans mon cas, l'aiguille de R21 est un poil plus longue que celle de sup'. Avec l'aiguille de sup', le compte tours donne donc une mesure totalement erronée, car le moteur est calibré pour une aiguille un poil plus lourde. Calez votre butée sur le 0 de la graduation en faisant tourner l'aiguille dans le sens antihoraire. Remontez votre compte tour sans le visser. Démarrez. Réglez l'échelle avec le potentiomètre situé au dos (un petit rond métallique avec une empreinte cruciforme) : restez au ralenti et bougez le potentiomètre pour obtenir le régime de ralenti mesuré auparavant sur les nouvelles graduations. Soyez le plus précis possible : 100 tours de différence au ralenti ça donne plus de 500 tours de différence à 3000 !! Remontez votre compteur, c'est terminé !
  4. 2 points
    Voui...voui...voui... et tu y as cru ? Misère.
  5. 2 points
    Merci pour les disques je les ai trouver la: http://www.makcotransmissionparts.com/MB1.html j'ai mis un peut de temp à les recevoir mai au final j'ai eu tout ce qu'il me fallait
  6. 2 points
  7. 2 points
    J’ai déjà vu des voitures avec un entretien rigoureux ça n’empêché pas les propriétaires d’être de gros porc. Non respect du temps de chauffe, dos d’âne pris à fond la caisse, conduite en sur régime ect Nous sommes beaucoup à faire notre propre entretien et nous n’avons pourtant pas de facture, mise à part Une facture de pièces d’achat qui ne veut absolument rien dire
  8. 2 points
    Hier c'était parallélisme...... Mais toujours un volant flou à la conduite.; Malheureusement, je dois me séparer de mes vieux MXV que j'aimais tant. Car ils sont de ...... 1988 et demande d'être mis à la retraite. Du coup, en attendant ses nouveaux pneus.
  9. 2 points
    Second degrés second degrés faut le dire vite. @Sebastien Aucun rapport entre le fait que j’avertisse que « ton » kit soit illégal et que je conseille un swap à totojest (swap qui est tout aussi illégal que sa proposition initiale d’ailleurs). C’etait une information rien de plus, on ne sait pas à qui on a à faire; donc c'était au cas où tu es un candide de la mécanique. @totojest n’en est pas un d’où la boutade. Pour la Micra ou la 106, c’etait Juste la preuve par À+B qu’on fait mieux avec le seul effet placebo. Les chiffres sortis avant et après installation du « kit » ne veulent strictement rien dire. Il suffit que le gars ai changé son filtre à air de 25ans/200000km pour expliquer la différence de consommation. Ou l’effet placebo que j’ai démontré avec la Micra (que je connais parfaitement en conduite et en Historique puisqu’on l’a achetée neuve). Pour le kit HHO. En gros on t’explique qu’avec ton petit alternateur qui sort au mieux 14,4V et 60A tu arrives à produire suffisamment d’hydrogène à partir d’eau pour que ce soit significatif dans un moteur. Alors déjà on va poser 2-3 bases: - Est-ce qu’un poids lourd a déjà été équipé, de série, d’un tel kit? Un poids lourd, son but c’est de faire le plus de kilomètres possibles avec un coût le plus réduit possible. C’est l’argument numéro 1 lorsqu’un transporteur achète un véhicule. Pour se faire les constructeurs se battent bec et ongles pour gagner le moindre Dizièmes de millièmes de pour-cent d’efficience sur leur moteur et EN PLUS ils doivent satisfaire des normes de dépollution drastiques (Aujourd’hui sur un poids lourd bien entretenu l’air qui sort de l’echappement est parfois plus propre que celui qui rentre). Les deux sont contradictoires. C’est comme un aspirateur sur puissant sur lequel tu mets 50 filtres; au final il marchera moins bien que celui qui fait 50% de la puissance mais qui n’a pas de filtres. Si un système AUSSI SIMPLE avait une incidence quelconque; tous les véhicules en seraient déjà équipés. La case légale existe; y’a juste à bien remplir le barré rouge. - En gros on t’explique qu’avec ton petit alternateur qui sort au mieux 14,4V et 60A tu arrives à produire suffisamment d’hydrogène à partir d’eau pour que ce soit significatif dans un moteur. Si aujourd’hui il n’y a pas de voiture avec des piles à combistible c’est à cause de 4 raisons. La première c’est que ça marche pas quand il fait froid, les constructeurs ont trouvé un parade maintenant ça marche. La seconde c’est que la vapeur d’eau dégagée est un GAZ à effet de serre bien plus nocif que le CO2 (CO2 qui n’est pas toxique au passage, ce qui est toxique c’est le CO). La troisième c’est que c’est chiant à stocker car ça pete fort, bon là pareil il y a des parades techniques. La quatrième et sûrement la plus problématique c’est que la production d’hydrogène est EXTRÊMEMENT énergivore. On consomme énormément de courant électrique pour produire peu d’hydrogène sur une installation fixe et dédiée à ça. Les lois de la physique montrent qu’un rendement ne peut être QUE négatif (environ 0.2 sur un moteur à mouvement alternatif 4 temps comme les nôtres, 0.6 dans la boîte de vitesse...) Avec un pauvre alternateur on ne produira au mieux rien; au pire pas grand chose, mais ce qui est sur c’est qu’on va consommer plus que ce qu’on va produire. - Dans tous ces tests AUCUN n’a jamais donné ses données d’entrées et ses données de sortie. Jamais un seul test sérieux n’a été realisé. Les constructeurs ont déjà testé ces solutions soit-En sûr. (Tiens d’ailleurs où sont les hybrides air comprimé de PSA? Ah bah nulle part, car pour faire de l’air comprimé on a un rendement tout pourri et quand on l’utilise il est aussi pourri, mais dans l’autre sens) Par contre je vois déjà le contre argument venir. « Oui mais on ne peut pas aveuglément faire confiance aux constructeurs ». Ma réponse: Oui. Je suis d’accord. Cependant il faut bien dissocier les moteurs à usage professionnels (y compris les installations fixes) et la voiture de M. Tout le monde. On entre dans une logique d’amortissement du matériel. Si la voiture de M.toutlemonde était sujettes aux mêmes contraintes que l’usage pro; nos autos seraient bien plus chères. Et en plus en usage particulier tu as bien plus de défauts d’usage (entretien foireux bien plus courant; défauts d’utilisation (juste à voir la masse de diesels en panne sur les mono spaces et citadines). Pour réduire le prix et soutenir la croissance on fait moins bien, moins solide. Ceux qui faisaient bien et solide se sont quasiment tous vautrés. Bilan nos autos sont moins fiables et moins efficientes que leurs homologues « lourdes » Dans une moindre mesure il faut penser que plus de systèmes = plus de pannes. Mais on va négliger ce point. Où je veux en venir? Pour que nos autos soient plus efficientes il faut se calquer sur le monde pro. - Entretien, ce qui inclus d’éliminer les défauts autres que le moteur comme du jeu dans le train avant ou des freins qui freinent en permanence (probleme bien connu sur nos sup’) - Amélioration du rendement, non pas en greffant des systèmes supplémentaires mais en améliorant ceux qui sont en place (meilleur équilibrage moteur par exemple puisque celui d’un VL tout public est un équilibre entre performances et économies) ou en utilisant des périphériques moins energivores (pompes électriques). Financièrement tu ne retrouveras pas ton investissement (Sinon le constructeur l’aurait probablement fait à l’origine), mais effectivement ton efficience augmentera. Le kit HHO n’a pas d’efficience à vendre et c’est là que c’est une grosse arnaque. On te propose un système très energivore (kit HHO) pour le réinjecter dans un système avec un rendement plus que pourri (le moteur, avec ses 20% de rendement, sachant qu’il faut prendre en compte la perte dans la transmission par courroie (rendement 70% environ) et l’alternateur (je sais plus je vais prendre 90%). Mettons que le kit HHO transforme généreusement 20% de l’electricité en énergie utilisable par le moteur. tu as un rendement sur la chaîne de 1.8% et à mon avis je suis super généreux. (Pour traduire, si tu crames 1 d’essence pour la production d’hydrogène, le kit te rend 0.18) Pour que le bilan soit positif il faudrait que le kit HHO ai un rendement supérieur à 800%. (100.8% d’efficacité sur la chaîne) Outre le fait que ce soit impossible (loi de la physique tout ça...), tu te prendrai certainement l’ensemble dans la gueule dans un joli feu d’artifice avec tout cet hydrogène produit. Alors qu’est-ce qui marche dans ce kit HHO: - L’effet placebo - Le fait que lors de l’installation du kit les gars font aussi un entretien - Qu’on entend pas parler de ceux qui ont tout foiré. - Que les « kiteurs » sont comme les pêcheurs. Un poisson de 10cm sortie à l’epuisette devient une pêche merveilleuse de 50cm avec un combat intense. - Les théories du complot, en vogue en ce moment (à ce propos la Terre est plate). - Et dans le cas où le kit produirait un peu d’hydrogène (ce dont je doute), le fait que ça décalamine le moteur... ce qui revient à faire de l’entretien. Voilà tu peux tester, par contre ne bidonne pas les données d’entrées. Remet ta voiture en état d’usage plus que conforme, roule avec pour établir une consommation normale. Ensuite roule avec le kit fiabilisé avec les mêmes conditions de circulation, de température et de conduite. Je pense que pour avoir un résultat exploitable il faut au moins 10000km de chaque.
  10. 1 point
  11. 1 point
    Colis bien reçu avec 6 kits, les 2 pour moi et 4 pour Attila. Visuellement identiques à ceux d'origine.
  12. 1 point
    Au top ! Elle est arrivée dans de bonnes mains cette TS
  13. 1 point
    une gts qui vaut le coup d'etre sauvé: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1417995777.htm?ca=12_s
  14. 1 point
    Câblée avec le GT! La classe à Paname
  15. 1 point
    J’avais découvert ça en achetant des plaquettes en urgence chez Renault. Entre les Ferrodo pourries; les Brembo qui n’en sont plus... autant rester sur Valeo qui est un équipementier de tout et réputé sérieux. Sur toutes les autos où j’en ai mis je n’ai constaté aucune corrosion; aucun bruit; pas de fading et pas d’usure prématurée. Le rapport qualité/prix est très bon... et en plus là c’était en « promo »; donc j’ai rempilé là dessus.
  16. 1 point
    d'accord t’embête pas j'ai trouver sinon je suis aller lui chercher son nouveau toit
  17. 1 point
    Après quelques mois de recherches et quelques heures de boulot... Mon mazout a enfin droit à un compte-tours fonctionnel, avec une apparence d'origine, et qui respecte les graduations Pour faire tout ça, il m'a fallu démonter l'alternateur, créer une borne W (car pas présente d'origine), tirer un câble une fois l'alterno remonté jusqu'au compteur. Puis sur le compteur, j'ai changé le compte tours "de base" par un compte tours de R21 GTD. J'ai échangé les deux fonds pour garder le fond d'origine avec l'éclairage vert, et ajusté le potentio derrière pour être bien calé sur les graduations. 7-8h de taf en tout, j'avais jamais sorti un alternateur de ma vie
  18. 1 point
    Merci ! Remontage terminé aujourd'hui! Demain petit nettoyage carrosserie avant d'aller faire un tour avec
  19. 1 point
    Le SDIS 49 vends aux enchères 2 express break essence pour pas grand chose. http://Www.agorastore.fr/vente-occasion/vehicule/voiture/vl-renault-express-lot-2017-033-124394.aspx Il y a aussi des Master Essence
  20. 1 point
    Puta*n mais ARRÊTEZ tous de vous faire des noeuds au cerveau. Le nouveau CT c’est quasiment que du bon sens. Deux points à garder en mémoire: 1- La plus grosse différence c’est qu’on pourra plus y aller « pour voir » 2- Une voiture révisée passera au contrôle. Edit: 2-bis: On ne peut pas demander à une auto de faire mieux que les normes en vigueur à son époque. En detail: Corrosion: Seule la corrosion perforante de la structure ne passe plus. Ce qui devrait déjà être le cas depuis belle lurette quand on voit certaines boites de conserve prêtes à écrabouiller leur occupants au moindre choc. Y’a un point de rouille sur un bas de caisse? Pas grave; ça passera pareil. Il en manque 15cm... ça passera plus. Les contrôleurs sont pas complètement abrutis non plus. Ouverture intempestive/ ouverture impossible: c’est déjà un point de contre visite. A noter que le caoutchouc des pédales c’est déjà en contre visite aussi... Jeu/soufflets: le jeu dans la direction est dangereux car il modifie le comportement routier, quand on sait que 4 rotules et deux soufflets sur une Super5 c’est 40€ c’est de l’economie de bout de chandelles. Il suffit de vérifier le jeu et l’état des soufflets avant d’y aller. Idem pour les pneus lisses ou les freins usés. Fuites/suintements: Ce qui sera en contre visite ou immobilisation ce sont les FUITES (liquide qui goutte au sol pendant le contrôle). Les suintements, moteur gras, etc... ça sera pareil que maintenant. Les boites de sup’ ça suinte, ça fuit pas. Pollution: on ne peut pas demander à une voiture de faire mieux que ce qui était prévu à l’origine. Peu de changements pour nos autos Euro rien du tout voire Euro 1. Ceux qui vont morfler ce sont les diesels Euro 4-5-6-6bis et Les Essence Euro 5-6 à injection directe. Les conditions du test sont les mêmes qu’actuellement (par exemple pas d'échappement qui fuit); c’est juste pas la même machine. Bref, ce qui va morfler c’est les autos de la période 1995-2010. Normal c’est celle qui sont encore en circulation. Nos sup’ où il reste à peine 30000 exemplaires en circulation, ils s’en tamponnent. NOTA: Légalement, un point sans contre visite doit être corrigé sans urgence par le propriétaire de la voiture. C’est le cas actuellement et ça sera le cas après. NOTA 2: Je viens de passer mes deux modernes au CT. Ils font une synthèse de ce qui serait marqué au nouveau CT. Sur les deux, rien de plus ne serait marqué. Pourtant la Saab est maculée d’huile dessous; ses carters moteur sont fendus (mais ne risquent pas de se barrer, là est la différence) et ses antibrouillards éclairent le ciel (et Un est fendu).
  21. 1 point
    Salut @Manro Merci pour ton message. Les pièces encore dans mon garage sont listées en Page 1 de ce post, je n'ai malheureusement rien d'autre... Les bandeaux d'ailes et de portes sont partis à la casse en Décembre ! A très bientôt et bonne journée à tous ici. Cédric
  22. 1 point
    Le vendeur est bien gentil il veut pas de mail mais ne laisse pas son numéro de téléphone...
  23. 1 point
    Borne compte tours, mais sur les alternos de F8M y'en a pas. Alors je l'ai sorti, et j'ai créé la borne, suffit de se repiquer sur une des 3 sorties stator
  24. 1 point
    Le W c’est le nom normalisé de la sortie compte tout
  25. 1 point
  26. 1 point
    des news, je ne l'avais pas mis de son retour du karcher : et de son toit en gruyère depuis que je l'ai ramener je n'ai rien eu le temps de faire, juste la sellerie que j'ai fini cette aprem :
  27. 1 point
    héhééééé 2 photos de la belle j'en suis très satisafait, depuis l'été dernier je roule avec elle au quotidien, r.a.s. c'est une perle rappelez vous je l'avais payé 80e l'été dernier (parce qu'elle avait 2 pneus neufs) et avec son coût de revient ridicule de 18e le plein c'est ce que j'appelle une vraie voiture low cost
  28. 1 point
  29. 1 point
  30. 1 point
    Salut, Si tu as besoin d'un coup de main pour tes freins, dit le, je suis de lens (62). Sur ma 1ère SL j'avais mis cela https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-brembo-08-3147-14-180092-82-p
  31. 1 point
    2 jantes de clio s 10 euros le lot https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1410886092.htm?ca=12_s
  32. 1 point
    Le vide c’est stressant.
  33. 1 point
    Merci. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ J'ai oublier de poster ces quelques photo de l'extérieur un fois remonté. Photo prise avant le pose des plaques, sa rend encore mieux en plaque noires.
  34. 1 point
    Non économique c’est en terme de consommation (et donc de pollution). On raccourci les premiers rapports pour favoriser les relances (et donc éviter que le moteur ratatouille trop longtemps) et on rallonge le dernier pour les économies de carburants. Les super5 injection n’ont pas de JB5 car elles ne sont plus utilisées chez Renault à partir de 1991. Les versions « légères » (JB4 et JB5) ont été remplacées par leurs équivalent « normal » en terme de démultiplication (JB0 et JB1). Les 1.4 injection ont une démultiplication spécifique pour passer les normes d’antipollution après 1993. (En gros pas rapport à une JB5001 c’est 1 normale; 2-3 courte; 4 normale; 5 longue) Pour ta GTL la JB5003 est la version économique de la JB5001 avec la 5eme rallongée. C’est de l’optimisation pour les puissances fiscales.
  35. 1 point
    Quelques petits Avant / Après pour les éléments intérieurs principaux. -Moquette gauche, avant -Moquette droite, après -Banquette debout, avant -Banquette a plat, après -Siège AVG (a gauche), avant -Siège AVG (a droite), après -Siège AVD (a gauche), avant -Siège AVD (a droite), après
  36. 1 point
  37. 1 point
    Perso pour mettre sur le forum, je choisis la taille de 640x480! Autrement, si tu as aussi créé une annonce LBC, le plus simple est d'y coller le lien sur celle-ci...
  38. 1 point
  39. 1 point
    Ça lui va comme un gant ^^
  40. 1 point
    Hdilove cherchait un prix avant de chercher une voiture. ça lui fera la b*e.
  41. 1 point
    Non c’est une des nombreuses merdes adaptées dessus.
  42. 1 point
    Bonjour Alors pour ce qui est de l'entretien, vidange/LDR et LDF ont été fait, j'ai un cardan qui souffre un peu et peut être les rotules à changer aussi. Je compte m'en charger mais comme je disais là pour l'instant pas trop le moment, premier achat le mastervac de frein (désolée pour l'écriture) en début de mois (une 40aine € je pensais m'en sortir pour une fortune mais ça va !) Pour ce qui est du Karcher .... C'est déjà fait !! Eh oui, mais je compte la repeindre j'ai une portière grise à l'arrière xD mais bon comme tu dis si bien, l'aspect esthétique on s'en tape un peu (du moins pour l'instant !!) Merci de l'info ! Oui je suis vraiment contente, j'ai racheté un système de centralisation car HS, j'ai déjà changé les barillets car ils ne marchaient plus. Et oui j'ai dans l'idée de vendre la Corsa, j'en tirerai sûrement 2 à 3 fois plus, elle a rien à refaire dessus !
  43. 1 point
    Cherche pas c'est une ancienne voiture de loc La révision a du être faite à l'arrache ou pas du tout ( vu la facilité à effacer le voyant révision sur les Peugeot) Elle à du frapper comme 30% des voitures de loc et rachetée comme épave en République Tchèque, puis revendue ici. regarde les dates sur les pneus t'as 1 chance sur 2 qu'elles soient différentes entre la droite et la gauche, et c'est pour ça qu'elle tire d'un côté car pas la même usure.
  44. 1 point
    0.01€ c’est une offre.
  45. 1 point
    Tout à fait d’accord. Une auto « neuve » c’est beau; mais une belle auto dans son jus d’origine c’est encore mieux.
  46. 1 point
    oh la petite sœur elle a l'air saine ,la baie et propre
  47. 1 point
    C’est l’acuateur De ralenti. Impossible d’en trouver un neuf; par contre on peut le piquer sur les twingo 1.
  48. 1 point
    On n'a pas fait le monde en un jour De mon point de vue, je tente de la garder d'origine et de corriger au fur et à mesure quelques "défauts" (réparation des points de rouille, trouver de nouveaux panneaux de portes intérieur...). Mais je ne vais pas tuer mon portefeuille pour la rendre comme neuve. C'est sympathique aussi une voiture qui n'est pas parfaite, cela fait partie du vécu de la voiture
  49. 1 point
    Il faut la boucher immédiatement sous peine que le charbon ne se détruise avec l’humidité
  50. 1 point
    Mais non! Une 308 grise standard toute moche! Et tu dit que je roule "comme mr tt le monde" avec mes Clio ...
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