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Bonjour à tous, Je me suis réalisé un petit gadget pratique imprimé en 3D pour avoir sur la console centrale, entre les 2 boutons de commande des vitres, deux prises USB. Bientôt des photos de l'installation... En attendant voici le lien vers le fichier .STL de la pièce... https://www.thingiverse.com/thing:3949900 Pour ceux qui auraient perdu le cache d'origine, en voici un en version basique : https://www.thingiverse.com/thing:3949774

J'ai ajouté l'info dans Thingiverse mais je t'en donne plus : Je l'ai eu pour 12€ sur Wish sous la désignation suivante : 12/24V 3.1A Auto Charger Port with Dual USB Voltage Display Car Cigarette Lighter Socket Splitter Power Adapter On a même le choix entre rouge, bleu et vert pour l'affichage !

Oui sabler les zones rouillées c'est une solution. De toute façon la soudure va brûler les protections, donc si c'est sablé avant ça n'a pas d'incidence. Après moi je coupe plus large pour tomber sur de la tôle saine, mais c'est uniquement pour un gain de temps.

Petite précision, lorsque je disais qu'il valait mieux partir du metal nu (sablé), je ne parlais pas de sabler toute la carrosserie (et donc les zones saines) mais uniquement la zone rouillée à traiter... ne serait-ce-que pour qu'une soudure accroche bien, il faut pas qu'il y ait de la rouille là où il faut souder...

Si je peux apporter ma modeste pierre à l'édifice... Je suis de la même école que fv2a et Mathusalem. Je suis absolument contre le sablage (et aérogommage etc), qui effectivement détruit toutes les protections des tôles. La seule solution à ce moment là permettant de retrouver une protection durable et efficace étant de refaire un électrozingage et un bain de cataphorèse. Des entreprises en France le font, mais les prix sont édifiants ! Je préfère amplement traiter la rouille localement, avec des produits adaptés (il en existe de très très bon), préparer la caisse proprement pour la peinture (avec un apprêt phosphatant si besoin), et une peinture de qualité. Pour info, ayant fait des restaurations de caisses de Porsche 911, une idée de tarif: Caisses arrivées nues (tout démontage effectué par le client) / passage au four puis sablage (j'étais contre mais c'était à la demande du client) / apprêt anti corrosion puis apprêt phosphatant / préparation de la caisse (découpe et soudure des parties rouillées, redressage des différentes pocs, mastic) / apprêt garnissant / peinture. Selon l'état des caisses (on en a fait 4), on était sur un budget de 15 000 à 30 000 euros... Et ce n'est pas ''parce que c'était des Porsche'', mais parce que vous n'imaginez pas les heures de travail que ça représente, ni les quantités et tarifs des produits !! Autre idée de tarif : Attila12, sur sa Baccara, est à environ 6000 euros de carrosserie : Remplacement des parties rouillées (découpe / soudure), redressage des différents pocs, peinture complète (mais pas les entrées de portes / coffre / compartiment moteur) et pour finir poli lustrage. Donc comme vous pouvez le constater, pas de mise à nu de la voiture, pas de sablage, pas de je-ne-sais-quoi, et vous voyez déjà le tarif...

Merci pour le stl ainsi que pour l'idée. Si t'as la ref du modèle de ton chargeur USB qui s'enfiche dedans ce serait top ! (j'aime bien la littérature qu'on entrevoit derrière... )

Pour ma part, j'ai installé des jantes de 6.5"x15" ET36 en tôle avec des pneus 185/45x15 pour un usage quotidien afin de préserver les jantes alu d'origine... La taille est sensiblement identique (+2,8mm en diamètre, ce qui donne au compteur -3km/h par rapport au GPS, donc dans la norme). La largeur est supérieure de 2cm, sans aucun frottement, quelles que soient les conditions de conduite.

Non, je peux pas te laisser dire ça. Le primaire est absolument nécessaire pour arriver à faire tenir longtemps de la peinture sur du métal. Sur de l'électrozingué c'est encore plus critique. (Jamais on n'a vu personne arriver à peindre des gouttières en zinc avec de la peinture ordinaire, ça ne tient pas un mois.) Les primaires de qualité sont des impressions chromato-phosphatantes bi-composants, qu'on mélange juste avant l'emploi. Ca devient très dur après séchage. C'est la seule méthode utilisable en réparation : En carrosserie, on est quelquefois obligé de dépointer les soudures, et de les refaire, ce qui détruit la protection d'origine.

En sablant tu vas faire sauter: - La cataphorese - L’electrozinguage d’origine des tôles. Pire; tu vas pas traiter les jointures de tôle; ni les corps creux. Donc faudra compenser par de l’épaisseur de peinture et ça sera moche. (Ça va rendre comme une vieille auto... donc pas vraiment au standard des années 80) Au moindre accroc dans la peinture; la corrosion va repartir de plus belle. C’est pas une bonne solution de sabler une Super5 dans sa globalité (dans sablage j’inclus les traitements alternatifs comme l’aerogommage; c’est strictement la même chose; seul le projectile change)

La réponse de fv2a est tout à fait pertinente, il n'existe aucun moyen de refaire une protection anti-rouille comparable à celle qui a été faite en usine, même il y a 30 ans. Remettre le métal à nu n'a de sens que pour les voitures bien plus anciennes, comme biensûr R4 ou Traction. Plutôt que d'éliminer la rouille, il vaut mieux composer avec elle, et appliquer un traitement efficace pour stabiliser les régions attaquées. Refaire une santé au mastic polyester quand c'est nécessaire (jamais sur les longerons, traverses...) puis repeindre le tout avec une bonne couche d'impression chromato-phosphatante, et enfin une peinture de finition appropriée selon les endroits. On termine par le traitement des corps creux à la cire spéciale, comme avait expliqué Torx ici même il y a quelques années... et c'est parti pour 30 ans d'aventures...

A 1500€ t’aura le sablage et c’est tout...

Mettre à nu une caisse de sup est une mauvaise idée car tu vas faire sauter la cataphorèse et elle va rouiller comme une mauvaise auto des années 70