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Showing content with the highest reputation since 03/30/2019 in Posts

  1. 8 points
    Le ferrailleur d'Hurley est soumis à l'ISF depuis 2017.
  2. 5 points
    Tu vas encore lui coller un de tes fameux F2N avec soupapes, distri, pastilles de désablage en état neuf, mais en ayant oublié de remettre en état la segmentation. Résultat il fume bleu, on croit que c'est le turbo (!) qui fuit, et comme il aura consommé un mélange de gazole et d'éthanol, les bougies se seront desserrées de la culasse et ça aura engendré un décalage de l'avance à l'allumage par une fuite du tuyau de la dépression à l'AEI, provoquant une surtension à l'étouffoir du carbu qui aura fait sauter le fusible de l'autoradio et mis le feu à la durit de retour des vapeurs d'huile qui aura coulé sur le disque avant gauche, provoqué le déséquilibre de freinage et engendré une crevaison de la roue de secours et une explosion dans le pot d'échappement... Non, mais, au nom de tout le monde ici: arrête!
  3. 4 points
    Je lui donne 56 jours avant casse du moteur.
  4. 4 points
    C’est une GTS 6cv donc une phase 2 68ch. De 1987 on est très très loin du prototype qui a été homologué vers juillet 1984. Honnêtement, du si peu que j’en vois, je doute fortement qu’elle soit sans corrosion. Juste le bas de caisse gauche s’il fait la gueule... Pour le prix 1800€ c’est déjà haut. 2500€ c’est carrément impossible avec 147000km. Dans l’hypothèse d’un CT vierge, d’une révision complète avec 4 pneus neufs et freins neufs; avec un historique complet, aller toucher les 1500€ serait très bien vendu. Le vrai prix à mon avis est plutôt 1300-1400€. Si le CT indique de la corrosion, on descend tout de suite en dessous de 700€ Et s’il passe pas à cause de la corrosion, la tonne est aux alentours de 120€...
  5. 4 points
    Bonne nouvelle! https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472877&categorieLien=id Le changement d'immat vers le nouveau système en 2020 n'est plus obligatoire! Seul une opération administrative fera changer d'immat.
  6. 4 points
    Non pas de prime de l'état, juste un c*d persuadé qu'il faut mettre les vieilles caisses à la poubelle parce que ça fera de la pollution en moins. On en a de temps en temps des comme ça... Mais par contre le proprio peut (doit) appeler son assurance pour lui expliquer la situation, et bien insister sur le fait que, comme le dit fv2a, depuis 2017 la pièce d'occasion avec facture c'est bon. Qu'il insiste bien quoiqu'ils lui racontent, et derrière, eux vont recontacter l'expert pour lui dire d'arrêter de faire chier, en gros ^^
  7. 4 points
    Ce mec est capable de dire totalement l'inverse de son message précédent à 1/2h d'intervalle. Il est unique ! (heureusement d'ailleurs)
  8. 4 points
    Mais non, c'est Hurley, quand même... Il nous a trouvé un 1.0L neuf de neuf qui n'a pas tourné depuis 10 ans, stocké dans l'herbe à même le sol, mais on lui a dit qu'il était nickel donc c'est bon, les bielles claquent mais le gars lui a dit que c'était juste un réglage culbuteurs, pas d'inquiétude
  9. 4 points
    Je mets ça de côté pour plus tard.
  10. 4 points
    Je suis juste lucide, j’en suis presque à 20 Super5 mais aussi le même nombre de « modernes ». Nos autos ont une conception qui date de presque 40 ans avec des moteurs qui en ont quasiment 60 ans. Elles rivalisent pas avec les modernes, faut pas se leurrer; même quand j’utilise ma Saab de 2007, je vois bien qu’elle est à la ramasse par rapport aux autos de 2019. Après, on peut pas retirer aux Super5 que ce sont des autos économiques et simples.
  11. 4 points
    200 la donneuse? C'est bon, j'en ai entendu suffisamment. Vas y fonce... Quand je lis tes aventures, ça me fait penser a une célèbre phrase d’Einstein : Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue Parce que faire une annerie, ça arrive a tout le monde, mais la répéter encore et encore sans comprendre... Le seul point positif de tout ça, c'est que maintenant, et je pense pas être le seul, j'attends la prochaine de tes "surprise" sur tes épaves roulante avec impatience un peu comme avec une série TV. D'habitude j'aime pas trop rire du malheurs des gens, mais quand ils comprennent pas que c'est de leur propre faute...
  12. 3 points
    Siège conducteur posé ! Toutes les fonctions de réglage électrique et pneumatique sont fonctionnel. Restera à tester la fonction chauffant quand il fera plus froid
  13. 3 points
    Banquette arrière cuir installée ! Restera plus qu'à faire les sièges avant !
  14. 3 points
  15. 3 points
    Avec son autocollant du forum reçu ce matin
  16. 3 points
    J’ai demandé à mon assurance et à la FFVE. J’ai eu la même réponse aux deux endroits. Carte grise collection: Le véhicule de collection sert à préserver le patrimoine. la carte grise normale, pour les véhicules d’USAGE. Les arguments de la FFVE sont les bons et comme ce sont eux directement qui ont négocié les termes de la CGC, ils n’ont aucun intérêt à taper à coté. De plus dans le cas d’un véhicule hors VP, pour obtenir la CGC, il est obligatoire d’indiquer que le véhicule ne servira plus à quoique ce soit d’autres qu’un usage de loisir. Les seuls moment où le véhicule pourra être chargé c’est sur une manifestation. On parle bien d’usage familial et de loisir avec une CGC bien que la loi n’explicite pas les sanctions, les assureurs feront leur boulot pour ne pas te couvrir en cas d’emmerdes puisque tu es hors du cadre d’utilisation. Les assureurs séparent le trajet privé, le trajet travail et l’usage pro. Mais pour la Sécurité sociale, les prévoyances ou les mutuelle par exemple il n’y a que l’usage privé et l’usage travail (dont le trajet travail). C’est pas parce que la loi n’explicite rien que c’est autorisé. A partir du moment où tu joues avec la tolérance de la chose, tu sais que tu peux te faire emmerder EDIT: On trouve exactement la même chose sur E-plaque.
  17. 3 points
  18. 3 points
    Je donne mon avis à tout hasard si ça peut intéresser quelqu'un : pour une voiture de cet âge, un prix de 1500 euros s'entend voiture complète et prête à rouler, prenez le volant et oubliez le reste, comme disait ESSO. Là il faut compter quelquechose comme 7 à 800 euros de remise en état, le reste n'est plus qu'une question d'arithmétique élémentaire...
  19. 3 points
  20. 3 points
    Salut tout le monde, je viens de relire tout le sujet sur les LEDs (si, si!) et je retrouve tout ce que j'ai pu avoir comme problèmes et réussites. J'ai plusieurs retours d'expériences qui peuvent intéresser du monde. Concernant les chinoiseries comme cité beaucoup de fois, j'ai commencé par acheter des ampoules sur Banggood. J'ai laissé tomber et je suis passé sur Wish. Le résultat est le suivant. C'est vrai que certaines ampoules vendues sont de la vrai m...e! Toutefois, en achetant un lot de dix ampoules, quel qu'en soit le type, entre 50 centimes d'€ et 2€ ça vaut le coup de tester ce que ça donne. J'ai vu le site que vous préconisez (ledperf) et c'est vrai que ça a l'air plus sérieux mais point de vu prix il n'y a pas photo. Si on reprend l'exemple des W1,2W, j'en ai acheté un premier paquet de 10 avec lequel j'ai remplacé plein d'ampoules sur les boutons de commandes histoire tester. Elles ont toutes cramé au bout de 20 minutes... J'en ai racheté un autre type et elles durent depuis 2 ans sans problème avec une lumière bleue sympa! J'avais oublié que les filtres étaient bleus c'est vous dire si mes ampoules étaient pourries! J'ai acheté aussi des ampoules pour les veilleuses W5W, les ampoules arrières P21 et P21D et les éclaireurs de plaques. Globalement ça ne marche pas trop mal. Comme dit auparavant certaines ressemblent à du bricolage version on a soudé un support plein de chips led sur un culot mal ajusté. Mais j'en ai des de ce style qui marche depuis plusieurs années. J'en ai vu d'autres qui avaient l'air bien avec la chip noyée dans un joli dôme en plastique transparent mais qui cramaient quand même rapidement. C'est pour ça que je teste jusqu'à touver un bon modèle qui éclaire bien et qui tient. L'aspect n'est pas suffisant pour juger de la qualité dans le temps. Quand je galère trop pour en trouver des bonnes à pas trop cher je vais sur le site ABD.co.uk; ils sont à Plymouth. Il ont du bon matos (j'aime bien la marque Twenty20) et pas trop cher par rapport à ce que je vois d'habitude en France. Je leur ai acheté des ampoules pour les clignotants (et des W5W pour les veilleuses). Le plus drôle ça a été pour changer la centrale. Petite histoire en passant: L'ancienne ne marchant plus j'en ai acheté une chez eux. Mais elle ne faisait pas de bruit et je trouvais ça trop flippant de mettre le clignotant sans l'entendre. J'en ai commandé un autre modèle et là ça faisait du bruit. Quand je mettais la clignotant mais aussi quand les clignotants étaient à l'arrêt. En fait ça braillait tout le temps! Du coup j'ai remis celui qui ne disait rien et j'ai acheté un bipper chez RS. Comme je ne pouvais pas utiliser les deux côtés sur le même bipper sans faire trop de câblage j'en ai acheté un deuxième. Du coup j'ai la seule voiture au monde qui ne fait pas éxactement le même bruit quand ça clignote à droite ou à gauche. Et ouais! Fin de la petite histoire en passant. Maintenant le gros dossier : les H4! Sur Wish j'en ai vu des tonnes dont beaucoup qui tiennent plus du délire qu'autre chose! J'ai commandé deux fois un paquet de deux ampoules, des paquet différents (entre 15 et 20 € la boîte). Le premier n'éclairait pas assez. En même temps il n'était pas conforme donc on oublie. Le deuxième éclairait beaucoup mieux mais le faisceau n'était pas conforme non plus donc les gens que je croisais passaient leur temps à me faire des appels. On oublie aussi. Coup de chance le troisième essai s'est avéré être CE! Et les faisceaux sont passés au régloscope sans problème pour régler les phares. Depuis ça marche nickel! Quand je suis près d'un mur on voit parfaitement bien les deux lignes quand je suis en code. En plus ils sont puissants et n'éblouissent pas. Toujours aux alentours de 20€ la paire. En final, les ampoules que j'ai trouvé en Europe étaient plutôt aux alentours de 120 si c'était pas 150€ et non conformes pour la route. Au final, même en ayant tâtonné, j'en suis pour entre 60 et 65 € et j'ai une paire de H4 qui marche (avec marqué CE sur la boîte!). Concernant le choix de ce qu'on peut acheter sur les sites chinois, il faut principalement voir trois choses: 1 - Voir les lumens (la puissance du flux lumineux). Pour savoir quelle valeur choisir se référer aux site de fabricants type Philips qui indique sur leurs ampoules classiques la puissance lumineuse qu'elles dégagent ça permet de comparer et de savoir si on est dans les clous ou si on va éclairer l'autre bout de la terre avec ses phares. Un peu plus ce n'est pas grave dix ou cent fois plus ça ne le fait pas... 2 - Vérifier qu'il y a bien la double position code/phare ou "feux de croisement"/"feux de route" si vous préférez. High/Low en anglais. Quelque fois ils écrivent juste Hi/Lo. Si ce n'est pas spécifié on risque de se retrouver avec des H4 pour antibrouillard seule et alors là ça ne passe pas en phares normaux. 3 - Dernier point : la puissance. Pour moi le but était de mettre des équivalents de puissances classiques 55W. Le but était comme pour toute LED qui se respecte d'obtenir le même type d'éclairage avec une puissance moindre. Economie d'énergie. Si vous avez des ampoules 100W alors c'est sûrement pour éclairer la Tour Eiffel donc on oublie... Pour finir sur le gros dossier. Mes ampoules sont avec radiateur (sans ventilo) et ressemblent furieusement à ce que vend Philips en H4 maintenant le radiateur est juste un peu différent. Dernier point, privilégier les ampoules en montages CANBUS. Plus adaptés à l'environnement automobile. Dernière chose aussi, je sais qu'on peut monter des résistances pour permettre d'adapter certaines ampoules au sources de courant des voitures (12-14V) mais je préfère les ampoules qui tiennent toutes seules. Je connais l'intérêt vu que je suis électronicien de formation mais je n'ai pas forcément voir des fils avec des composants qui traînent ça peut être fragile. Voilà pour mon premier gros blabla sur le site. Si vous avez des questions vous savez où me trouver... A+ et bon week-end à tous. Avec tout ce que je viens d'écrire il va bien me falloir deux jours de repos. GMan
  21. 3 points
    Tu peux mettre une masse directe sur ta bobine. Comme ça au moins, tu sauras pourquoi ça marche pas. Faut arrêter de se tripoter avec des histoires de tensions et de température de la bobine. Tout simplement parce que ce ne sont pas des valeurs pertinentes. Si le faisceau est coupé et que la voiture s’eteint sur les dos d’anes; le diagnostic est facile à faire. Debrancher le boîtier Cartier. Sur la bobine, débrancher le Cartier (fil jaune et fil marron). Conserver le fil jaune gainé sur le + de la bobine. Sur l’allumeur (si c’est une phase 1). Mettre le fil violet sur la borne Rup de la bobine et le fil noir à la masse. (si c’est une phase 2) Mettre le fil rose sur la borne RUP de la bobine. Si ça continue pareil, c’est que c’est pas le circuit d’allumage basse tension.
  22. 3 points
  23. 3 points
    C'est le truc qui plus en s'en rapproche, plus on nous en éloigne?
  24. 3 points
    Recherche une petite présentation de ta voiture avec une petite photo histoire d'apprendre un peu à faire connaissance avant d'entamer les demandes de pièces. Le forum a pour but d'être une communauté d'entraide (moyennant un minimum de participation) pour passionné de super 5 (voir même d'autres voitures) et non pas un forum où on vient - on demande - on a et on donne plus de nouvelles .
  25. 3 points
    RÉSULTAT : la vis du silent bloc extérieur de la barre stabilisatrice était cassé
  26. 3 points
    Genre le moteur, l’injection, les essieux et la caisse. Par contre le klaxon marche vachement bien.
  27. 3 points
    Y’a 30 ans, faire un joint de culasse sur une essence à 120000km était normal. On sortait 40ch d’un 1.0 et ça consommait 6L/100. Aujourd’hui on sort +100ch de la même cylindrée alors qu’on consomme pareil. Un moteur qui pete avant 200 000km est un scandale... Les pneus? Le 205/55R16, norme actuelle, est au même prix que les montes 14 pouces d’une 306. Quant au coût d’entretien, si tu exclus les autos un peu hors standard t’es pas plus cher qu’une autre. La révision simple d’une Megane III chez Renault est à 89€, comme celle d’une Super5. Pire... Si tu tapes un véhicule électrique, le coût de possession est tellement faible qu’aucune auto traditionnelle ne pourra atteindre ce niveau. Pour finir, avec une auto récente tu as un coût de réparation proche de 0. Là où tu ne pourra pas y couper avec une ancienne. LA différence se fait pour les -rares- personnes qui font leur entretien eux même. On fait des économies avec des anciennes... parce qu’on y perdrait trop a le faire sur une moderne (perte de valeur, etc, etc...)
  28. 3 points
    Surtout arrêter le "bricolage" sur 40 voitures à la fois et se concentrer sur une SEULE qui vaut le coup pour, au moins pouvoir rouler tous les jours sereinement. Et faut pas s'etonner que des voitures à 100 balles ou données/ récupérées à droite à gauche soient des ruines ... Sérieux t'en a pas marre de passer tes week-end à changer des moteurs ? Peut être que tout ce temps passé, cette énergie et ces moyens investis pourraient êtres mieux canalisés sur un seul projet
  29. 3 points
    Franchement à ce niveau c'est un sketch, t'as un réel soucis avec l'automobile.
  30. 3 points
    Enore une fois, aucunes raison de paniquer, cette mesure sera inapplicable, je le vois tous les jours, je suis sur Paris TOUT les jours et je vois énormément de "vieille", surtout que le périmétre de la A86 englobe beaucoup de villes dite " sensible" avec une classe populaire très présente, il me semble que certaines association ont lancé des procédures devant les instances européennes. Aucune panique donc, je n'ai jamais vu de constrôles alors que je prend les portes du périphérique les plus surveillées de Paris, et même les policiers ont bien d'autres chats a fouettés que de contrôler des "anciennes"
  31. 3 points
    Long voyage, 110 kms. Ça fait rêver l'électrique.
  32. 2 points
    Disons qu'elles se déplacent entre deux pannes
  33. 2 points
  34. 2 points
    Bonjour, je fais un petit retour d'expérience sur la mésaventure du changement du joint de couvercle de la pompe à injection diesel. Pour info il s'agit d'une Bosch VE. Tout d'abord, pourquoi changer le joint ? Parce qu'il fuit Ok mais surtout parce que directement en dessous de la pompe à injection diesel on trouve dans l'ordre du haut vers le bas : - l'alternateur, - des durites du circuit de refroidissement, - le support moteur avant droit. Plusieurs choses auxquelles il faut faire attention car le fait que le gasoil s'écoule directement dessus va : - flinguer l’alternateur, - bouffer le caoutchouc des durites - bouffer le caoutchouc du support moteur. J'en ai eu deux sur les trois car la fuite était surtout sur la partie avant de la pompe. Du coup, je change le joint du couvercle de la pompe à injection. La chose à savoir est qu'il faut limiter au maximum les démontages sur le couvercle (chose que je ne savais évidemment pas...) Pour commencer une photo de la pompe pour être sur du modèle si jamais ce retex vous intéresse: Etape 1: Maintenant ce qu'il faut démonter et ce qu'il ne faut pas démonter si on veut changer le joint du couvercle est montré par les trois flèches vertes dans la photo du dessous : - le 1 correspond au câble d'accélérateur à enlever de la coque en plastique blanche, - le 2 correspond au retour de gasoil à dévisser via l'écrou sur le dessus - le 3 correspond câble du départ à froid à dévisser tel quel pour ne pas perdre le réglage (deux vis à têtes plates en hexagonal creux) Maintenant le cas de l'axe de commande montré par la flèche rouge dans la photo du dessous : C'est celui là que j'avais démonté sans faire gaffe et qui m'a fait perdre le réglage de la pompe. Première solution : On ne démonte pas! Normalement c'est possible de continuer sans le démonter et ça évite les emmerdes... Deuxième solution : si vous voulez vraiment le démonter, avant de désolidariser l'axe du levier d'accélérateur prenez une photo une fois que vous avez enlevé l'écrou et la rondelle pour pouvoir le remonter exactement au même positionnement. Un trait est fait sur la tête de l'axe (flèche verte) qui permet de remonter en face des traits repères sur le levier d'accélérateur (flèches oranges) Sur la photo le levier est enlevé de l'axe alors la position n'est pas la bonne mais on y voit bien les deux types de repères (axe et levier). Sur cette photo on voit bien le crénelage du levier d'accélérateur (en bleu) et on devine celui de l'axe (en jaune) : Vu le nombre de créneaux il est super important de bien les remonter comme avant pour ne pas perdre le réglage. D'où le fait de faire une photo avant et surtout aussi d'où le fait de faire la manip de changement de joint sans y toucher! Vous êtes prévenus! Etape 2 : Maintenant on peut dévisser le couvercle. les 4 vis sont situées au bout des flèches vertes. Si en haut à droite il y a deux flèches c'est pour dire que la quatrième est cachée sous le levier d'accélération. En le décalant à la main on y accède facilement. Etape 3 : Comme les photos viennent principalement de mon démontage précédent je ne suis pas exactement dans le cas du mode opératoire mais je fais exprès de les mettre pour bien montrer ce qu'il faut déboîter en dernier pour pouvoir enlever le couvercle et changer le joint. Maintenant que les 4 vis sont enlevées, on déboîte le couvercle en le soulevant et en le déplaçant vers la gauche. Il y a une forme conique sur le logement de la vis en bas à gauche (flèche jaune) il faut donc soulever suffisamment pour que ça se libère. Dès que le cône est désengagé le levier interne de réglage d'avance (flèche mauve) va appuyer sur le couvercle pour le faire aller encore plus vers la gauche. Il faut alors soulever le couvercle pour qu'il se libère de l'appui de ce levier. Sur la photo le cercle rose montre l'axe de la pompe qui normalement passe à travers le couvercle et est fixe au levier d'accélérateur. On reconnait le repère qui est fait à son sommet et les crénelures. Etape 4 : Dernière opération pour libérer le couvercle, désengager la tige (flèche blanche) par l'ouverture (rond blanc) il passe quand on met le méplat à 90° et là le couvercle est libéré. Le méplat est en face de la flèche blanche sur la photo. Changer le joint! Reprendre les étapes à l'envers pour remonter. Attention, pour remettre en place le couvercle il faut appuyer assez fort vers la droite pour remettre le levier interne de réglage de l'avance dans sa position et mettre le cône dans son trou. Le reste se fait sans problème. Manip pour les gens qui se sentent de le faire !!! Vous pouvez regarder sur Youtube il y a pas mal de tuto de reconditionnement/remise à neuf des pompes VE. La partie qui nous concerne n'est que la première et la dernière partie de ce genre de tuto vu que dans le cas qui nous intéresse on ne veut que changer le joint du couvercle et rien d'autre! Je mets une dernière photo de ma pompe re-réglée histoire de vous montrer grosso modo comment doit se situer le repère de l'axe de pompe quand le levier d'accélérateur est bien remonté. Sous le câble de démarrage à froid on aperçoit les deux vis dont je parlais à l'étape 1; les deux vis à tête plate et empreintes hexagonales creux qui permettent de libérer le plateau sur lequel le câble de démarrage à froid se fixe. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. @+ GMan
  35. 2 points
    il te manquera toujours l'embout à sertir, puis l'ancien câble s'il a cassé est certainement usé à l'intérieur (frottement avec la gaine) et la gaine probablement aussi. Si t'as déjà un câble neuf, autant t'en servir. Par contre moi personnellement, même si personne ne le fait, je lubrifie les gaines & câbles : je fais une sorte de cône/entonnoir d'un côté avec du carton, bien scotché et imperméable puis j'accroche la gaine au plafond et je remplis l'entonnoir d'huile moteur propre (ou huile de boîte) et je laisse "couler" aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que ca ressorte par l'autre bout. Ca rallonge considérablement la durée de vie de tes câbles & gaines...
  36. 2 points
  37. 2 points
    Non, je peux pas te laisser dire ça. Le primaire est absolument nécessaire pour arriver à faire tenir longtemps de la peinture sur du métal. Sur de l'électrozingué c'est encore plus critique. (Jamais on n'a vu personne arriver à peindre des gouttières en zinc avec de la peinture ordinaire, ça ne tient pas un mois.) Les primaires de qualité sont des impressions chromato-phosphatantes bi-composants, qu'on mélange juste avant l'emploi. Ca devient très dur après séchage. C'est la seule méthode utilisable en réparation : En carrosserie, on est quelquefois obligé de dépointer les soudures, et de les refaire, ce qui détruit la protection d'origine.
  38. 2 points
    Re-lol. Désolé, ça m'a encore échappé !
  39. 2 points
    Inutile et en plus ça ronge l’alu. Un bon rinçage à l’eau claire suffit
  40. 2 points
    Non, mon fils lorsque nous l'avons acheté. C'était un projet familiale pour expliquer la mécanique (de base) à mes enfants et pour pouvoir passer du temps ensemble.
  41. 2 points
    Bonjour à toi. Depuis le temps que tu parcoures ce forum, tu n'as toujours pas compris les règles pour les titres (et emplacements) de posts ou juste tu t'en fous ?
  42. 2 points
    Elle vient de gagner 5 ans d'espérance de vie
  43. 2 points
    C’est pas utile avec les isolants lourds collés; ils ne sont là que pour casser l’onde sur la tôle. Si tu recouvres tout, tu fais une autre fréquence Si tu veux une insonorisation; il te faut quelque chose qui ne fait pas corps avec la tôle avec une partie « légère » (mousse par exemple) et une partie « lourde » (feuille bitumeuse). Comme celui qu’on trouve au plancher ou dans la cloison pare-feu des Super5
  44. 2 points
    Petite parenthèse culturelle (je sais tout le monde s'en balek), mais ca me fait toujours grincer les yeux lorsque je vois parler de "manomètre" pour une jauge quelconque sur un TDB... Un manomètre par définition est un apareil servant à mesurer une pression. Donc ce qui permet d'afficher la pression d'un turbo, la pression d'huile ou la pression des pneus est bien un manomètre. Par contre le compteur de vitesses, le niveau d'essence, la température et toute autre jauge ou compteur ne sont pas des manomètres... Actuellement par abus de language toute jauge sur un TDB est appelée "mano"/"manomètre", je comprends que le raccourci puisse être facile, mais ca me fait mal aux yeux quand même... désolé... Fin de la parenthèse...
  45. 2 points
    Parce qu'une photo expliquera mieux qu'un long discours... Titre modifié, carte grise commandée, bagnole en règle
  46. 2 points
    Il conduit les yeux fermés. Ça explique des trucs... D'ailleurs il achète ses voitures les yeux fermés, aussi...
  47. 2 points
  48. 2 points
    Alors maintenant que Baptiste l'a vue, faites-vous plaisir ^^ Et ça, c'est le pavillon... Et donc... Mais les modifications ne sont pas terminées...
  49. 2 points
  50. 2 points
    Donc hier peinture de l'intérieur de la malle arrière Et de quelques éléments plastiques Et aujourd'hui dégraissage et ponçage des entrées de caisse, ponçage de la malle arrière, de l'aile avant droite et préparation de la porte arrière droite de la r11 Comme quoi même en les enlevant les liserets sont coriaces...
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