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Des nouvelles ! De retour sur les routes ! Au passage elle a gagné des roues en 16 pouces, des lave phares, et surtout 2 cylindres ! Bon vous l'aurez compris j'en ai racheté une. Le choc a quand même été violent, côté droit elle a reculé de presque 20cm. Le boîtier de calculateur qui se trouvait derrière le phare a été pulvérisé, conduite de DA et radiateur percés, collecteur d'admission cassé et potentiellement le longeron qui a bougé. Côté gauche la batterie a reculé dans la boîte à fusible qui a reculé dans la tourelle. Dans le choc le capot a cassé le pare brise. Sur la face avant les seuls trucs récupérables sont l'antibrouillard gauche et la lame en caoutchouc sous le pare choc. Avis du carrossier "bien motivé tout est réparable mais ça coûtera plus cher que d'en racheter une..." Du coup quitte à faire je me suis fait plaisir ! Il s'agit donc d'une V6 194ch, boîte mécanique, avec 223 000km de décembre 1998. Soit la première voiture plus jeune que moi que je possède (ça se joue à 2 mois mais quand même !) toujours gris Thallium comme l'autre, intérieur cuir noir électrique cette fois-ci, système audio JBL, rétroviseur electrochrome et essuies glaces automatiques. Pratique ces trucs d'ailleurs. A priori elle serait d'origine allemande mais première immatriculation en France. Elle a un attelage Peugeot, dont les étiquettes de charge sont en allemand. Étiquette de pression des pneus en français et allemand aussi... Alarme montée la veille de son immatriculation (désactivée,on prend pas de risque) Pour le moment, j'ai changé le volant qui était complètement HS. J'ai remis un pommeau d'origine et mon accoudoir. Changé les répétiteurs d'ailes qui étaient noirs, les vérins de capot et de coffre et remis une bride de batterie et un cache. Mécaniquement parlant elle est vraiment nickel, bougies et bobines faites la semaine précédent l'achat, émetteur récepteur d'embrayage changé, etc... Petite photo du moteur qui fait quand même plaisir

Oui effectivement, il en a fallu du courage, je suis cassé ! Surtout que pour finir la journée j'ai enlevé le silencieux puis remis avec de la pâte échappement parce qu'il y avait une fuite au remontage d'il y a une semaine, dur ! Donc on reprend la suite, après avoir fait la pièce du puzzle, soudure par l'intérieur : De l'extérieur après avoir pulvérisé du galva à froid : Nouvelle pièce de tôle pour faire la doublure par l'extérieur et soudure : Meulage de finition (intérieur et extérieur): Voilà, c'était le plus gros trou pour la photo mais il y en avait d'autres, parfois seulement l'extérieur à refaire, parfois des traversants. En tout, j'en ai eu pour 5h de travail. Ensuite j'ai repeint à l'extérieur en noir avec de l'hammerite anticorrosion, et à l'intérieur j'ai fini par un blackson gris. Photos à venir.

Je me demandais le circuit d'eau dans le pied de carbu à été supprimé certes il sert à réchauffer quand il fait froid mais ne sert il pas aussi à refroidir quand il fait chaud? Quelques achats au salon de Reims ainsi que des brochures commerciales, miniatures et porte-clé. Une glace de rétroviseur gauche. Un puit de jauge. Une cale de carbu je ne sais pas sur quoi elle va mais pour 2€ je l'ai pris quand même. Pareil pour 2€ un temporisateur d'essuie-glace arrière.

Suite des aventures de la plage arrière, on profite d'un dimanche bien pluvieux. Tout d'abord, j'ai viré la cornière que j'avais bricolé pour rigidifier par deux U profilés en alu. On voit que ça cintrait bien quand même ! Ensuite, côté moquette, j'ai renforcé au niveau de la pliure avec du tissu thermocollant : ainsi qu'au niveau des oeillets où passent les cordelettes : Ensuite, vient le moment fatidique du recollage. J'ai opté pour un collage dit "temporaire", qui peut se décoller sans tout défoncer. C'est donc un simple encollage à la néoprène. On commence par le premier vantail : Puis après 5 minutes de séchage, on pose la moquette et on appuie fermement partout. Et là faut pas (trop) se planter car ça conditionne le placement de l'ensemble. Mon placement n'est pas parfait, mais good enough ... Ensuite, second vantail, puis on retourne pour coller les différents rabats. Je vais laisser sécher tranquillement, puis il restera à remonter le système de cordellettes qui soulève la plage quand on ouvre le coffre. Je suis pas mécontent du travail ! Le prochain post sera celui du remontage dans la voiture, en espérant que tout aille bien 😅 À+ Thomas

Les dernières nouvelles du front J’avais le coup très énervant des essuie-glaces qui raclent sur le pare-brise, la solution était très simple en fait: il suffisait juste de tordre très légèrement les bras avec une pince pour que les balais soient bien perpendiculaires au pare-brise et miracle, plus un bruit. Une bonne chose de faite. Ensuite ceci est arrivé par la poste: Elle a une gueule d’enfer avec ses nouvelles plaques 😍

Je vous propose une inspection approfondie des moteurs de centralisation, car passé un certain age, on est tous confronté, en hiver surtout, à une sorte de grippage de la centralisation. C'est normal après tout, ces mécanismes "vieillissent" et s'encrassent surtout, le but est donc de nettoyer tout ça. Niveau matériel, on n'a pas besoin de grand chose: - Dremel pour la découpe des plastiques, - Tournevis plat large - Tournevis plat fin - Pince à bec fins - Un nécessaire de nettoyage: essence ou dégraissant, brosse à dents, chiffons - De quoi lubrifier les mécanismes, pour ma part j'ai utilisé du lubrifiant PTFE (je ne veux pas remettre de graisse pour éviter de permettre à la poussière de se coller encore, on verra si ça tient dans le temps) - Colle chaude (ou mastic silicone, mais je ne le recommande pas) Préparation du terrain (oui bon, j'ai pas mal de b*rdel sur mon établi ) Avec le Dremel, on fait une petite entaille le long des zones jointées, partout où on peut avec le disque (c'est pas grave si on ne peut pas découper toutes les zones). Ne pas chercher à aller trop loin, 2mm maximum. Pour les moteurs de centralisation avant (avec contacteur de serrure), ça donne ça: Et pour les moteurs arrières: Il y a une zone où il faut faire particulièrement attention et même ne pas aller plus loin qu'1mm, car vous avez une roue dentée qui passe très proche du bord (c'est valable pour les deux types de moteur). Cette zone est située sur la partie basse du moteur, à l'opposé de la prise: Une fois la découpe finie, aidez vous du tournevis large pour faire levier dans la découpe et finir de décoller le plastique pour ouvrir le moteur en deux. Pour l'avant (j'avais déjà retiré les moteurs électriques au moment de la photo): Pour l'arrière: On va s'intéresser au démontage du moteur électrique, pour le nettoyer, car il arrive qu'il grippe lui aussi. Pour le retirer, c'est tout simple, on a juste à tirer les contacts électriques en tirant dessus: Puis il vient tout seul, il est juste posé dans le boitier. Vient la partie un peu plus délicate où il faut l'ouvrir. De part et d'autre du moteur, il y a ces petites encoches qu'il faut relever avec le tournevis fin. Attention aux doigts, le tournevis peut riper facilement vu la force à appliquer Une fois les deux languettes relevées, on peut déboiter les deux ensembles. Il y a un détrompeur bien souvent (utile à savoir pour le remontage): Il n'y a que de la force magnétique des aimants du moteur qui retiennent l'ensemble rotor/charbons, on peut donc tirer sans risquer de péter quelque chose. Voici le résultat; Côté rotor/charbons, pour retirer l'ensemble charbons, c'est assez simple, il faut positionner le rotor de telle façon que les bobines n'entravent pas la sortie du support des charbons. Pas comme ceci donc; Mais comme ceci: Il faut jouer un peu avec le support en le tirant délicatement et en l'inclinant, mais il finit par venir facilement: Là on passe à l'étape nettoyage; il faut bien nettoyer les charbons et les contacts sur le rotor (nettoyant contact, dégraissant, essence...), et éventuellement gratter avec le tournevis fin pour retirer la couche de charbon collée aux contacts pour les remettre à neuf Un coup de lubrifiant PTFE pour la forme, et on remonte les charbons, en les écartant légèrement avec le tournevis fin et délicatement de façon à ce qu'il y en ait bien un de part et d'autre du rotor: Avec le tournevis fin ou la pince, remettre proprement les contacts à leur position sur la platine des charbons, et des deux côtés: Remboiter le moteur et tordre les languettes pour fermer l'ensemble. Il faut s'assurer que le moteur tourne bien pour ne pas le remonter pour rien. Et pour la suite, on peut nettoyer toutes les pièces en mouvements (axe coulissant et vis sans fin) pour leur mettre du lubrifiant neuf. Remonter le boitier en remboitant tout, et en scellant à la colle chaude (attention à la zone où passe l'engrenage encore une fois, pour que la colle ne bloque pas le mouvement). Je me suis même permis de refaire des soufflets cache poussière pour remplacer ceux qui ont complètement craqué avec le temps, avec des doigts de gant nitrile et un peu de fil de fer pour les bloquer dans les gorges prévues: Et pour les serrures de devant, j'utilise le reste du gant, en ayant noué les doigts découpés (rien ne se perd): Côté serrure, je ne vais pas trop détailler les étapes, car sans trop d'intérêt, et surtout, comme ce sont des serrures d'Espace, c'est quand même différent qu'une Super 5. Mais le principe est simple: je les ai faites tremper dans de l'essence et j'ai brossé dans tous les recoins possibles en enlevant un maximum de vieille graisse, et me suis aidé d'un coup de soufflette pour bien dégager les saletés inaccessibles à la brosse. Une fois propre, j'ai passé de l'huile fine sur tous les éléments métal contre métal, et PTFE partout ailleurs. L'idée est de lubrifier à sec pour éviter que la poussière ne puisse se coller et générer plus de frottement que nécessaire. J'espère que ça durera dans le temps. Résultat: J'ai ramassé 4 fois ça en terme de saleté, comme quoi, c'est pas superflu... Petit apparté sur les moteurs électriques, sur mon échantillon de moteurs arrières, j'en avais 3 différents; Et voici les références correspondantes inscrites sur les boitiers: Le principe reste absolument le même pour le nettoyage de tous ces moteurs, et concernant celui du bas, il y a une pièce plastique en plus dans le boitier dont j'ignore l'utilité. Mais les boitiers fonctionnent exactement de la même façon, et sont compatibles. Juste celui de droite semble avoir un moteur plus costaud, et il ne pourrait pas se monter dans un autre boitier sans grosse modification... Voilà, vous savez tout, et avez normalement de quoi refaire votre centralisation à neuf. J'espère ne plus avoir de problème de blocage avant un bon moment avec une opération pareille, surtout par température froide. En tout cas le peu que j'ai testé (sur les serrures arrières) montre un bon résultat, pourvu que ça dure

Nouveau bricolage en cours : réparation du lève-vitre conducteur ! J'ai tout démonté, puis après avoir regardé les tutos du forum j'ai choisi une gaine de remplacement parmi ce que j'avais sous la main, à savoir... Du tuyau d'arrosage J'ai fait les découpes mais pas eu le temps de la monter, on verra demain si ça marche ! J'ai aussi profité que la garniture de porte était déposée pour nettoyer le mécanisme de verrouillage de la porte, la serrure était devenue si difficile à tourner que j'ouvrais et fermais la porte uniquement de l'intérieur depuis quelques temps, de peur de casser la clé en forçant dessus ! Deux-trois coup de pinceau imbibé d'alcool à brûler, et c'est comme neuf !! Le verrouillage est devenu hyper fluide, plus qu'à graisser et c'est reparti pour un moment !

Petites mises à jour bien agréables sur ma console de chauffage. Pour rappel, c'est un montage à base de servomoteurs et d'Arduino pour remplacer la console classique à câble qui casse, et inclure la commande de climatisation. Depuis son installation, j'avais un soucis d'interférence sur mon Arduino qui contrôle tout ça, dès que je changeais la vitesse du ventilateur. En même temps, c'était un peu le b*rdel dans les fils, accolés à des relais pour les vitesses du ventilateur: Allez, on déshabille tout ça y compris la face avant pour faire un peu de propre: Car le plexi avait un peu vieilli: J'ai refait des découpes de vinyle et de medium avec un outil bien utile, et que je compte mettre à disposition pour un futur projet d'article dans la boutique du forum La face avant est désormais rigidifiée et rhabillée. C'est toujours pas terrible pour le plexiglass de protection, mais il est plus souple que le précédent, j'espère qu'il ne cassera pas aussi vite... Constatez, sur la photo du dessus, la présence d'un module Bluetooth qui dépasse pour pouvoir programmer et surveiller le fonctionnement de l'Arduino sans avoir besoin de tout démonter, comme ce que j'ai fait sur mon régulateur de vitesse et mes commandes au volant de l'Espace Je continue donc la mise à jour électrique et électronique, en séparant les différentes parties: à gauche l'électronique avec l'Arduino, à droite l'électricité avec les relais de ventilation: Les relais passent à gauche, montés sur une platine et plus à l'arrache, reste l'électronique à réordonner: Et une fois tout cela en place et remonté: Reste plus qu'à monter dans la voiture et tester: Et c'est impeccable! Plus d'Arduino qui saute, les vitesses fonctionnent bien, je suis content. Remontage final: Il y a encore du boulot avec cette console mine de rien, mais c'est beaucoup d'ajustements que je ferais petit à petit. Et avec le Bluetooth, ce sera assez facile!

arg, non, là tu pousses l'économie trop à l'extrême... Tu peux trouver des kits de joints toriques multi-usages sur amazon pour 5€, encore moins cher si tu fais du aliExpress. Mais le bouchon n'aidera en rien, sauf éventuellement prévenir une entrée d'air par la vis de la richesse, il n'empêchera cependant pas la vis de bouger seule sous l'effet des vibrations du moteur, il ne rendra pas étanche au bon endroit pour faciliter le flux de carburant (effet cuve dans le trou de la vis).

Le compartiment moteur est remonté, il reste les toles qui ferment les côtés du moteur, on verra ça plus tard... Bon, ben on remet sur cales: Dépose de l'étoile pour raccordement du frein à main: Puis pose des attaches de cable (un peu provisoire ici): uis, montage du réservoir, le système de FàM passe près, donc je voulais vérifier qu'il n'y ait pas d'interférences: Non, il est vide Roue gauche: Vue de dessous: J'ai récupéré mes étoiles du sablage / peinture: Montrage des attaches d'nejoliveurs: Sur la voiture pour le réglage des garnitures de frein et vérifier que le FàM fait son boulot: Puis les vacances d'été sont arrivées et j'ai du faire un diag sur un engin tout neuf + de 60 ans qu'il est dans la famille, immat d'origine en " xxx AB 47" La suite bientôt.... Teaser! Un "z'outil" unique

Bienvenue à toi Typique de la Belgique les premières campus avec ce grand toit ouvrant d origine

Remontage du système de relevage à cordelettes. J'avais remplacé l'élastique l'an dernier déjà. C'est assez facile mais il faut quelques essais pour avoir la bonne longueur en fonction de l'elasticité. Au démontage j'avais coupé les cordelletes sans voir qu'il y avait un petit cavalier repoussable : On remet en place le système : Puis la plaque metallique (qui participe aussi à la rigidité - c'est pas du luxe !) : Et puis zou : on voit la différence de teinte 😅 Voilà, projet terminé je suis content du résultat, même si les ajustements ne sont pas parfaits, ça me va bien et c'est bien mieux qu'avant ! 👍

En direct du salon champenois avec une belle safari sur notre stand.

A la demande générale 😅 (même si du coup c’est pas très photogénique par sécurité)

Problème assez classique sur ces moteurs... et y'a pas vraiment de solution simple. Ça chauffe un max à l'arrêt et dans les bouchons, et encore plus pendant les 10 minutes qui suivent l'arrêt du moteur... les méthodes pour mitiger le soucis : - ouvrir le capot après l'arrêt - les montages de cales isolantes type 2è monte (mais je sais pas si c'est compatible avec les Weber 32 DRT) : - faire un anti-perco "maison" (ce que j'ai fait, cf mon topic, depuis plus aucun soucis) : - un type sur les réseaux qui a modifié le collecteur pour isoler au maximum la partie échappement de la partie admission. mais comme toujours sur ce réseau social pourri, tu retrouves rien quand tu cherches après coup ! EDIT : j'ai retrouvé et fait une copie d'archivage de son post : https://stash.netnix.in/d/3e62f50e97c6429cb157/ Bon courage... À+

Merci ! C'est démonté ! Sur vos conseils, j'ai tapé au c*l comme on dit et c'est venu sans broncher. Demain matin je récupère flexibles de freins neufs et silent blocs d'échappement. Demain midi sur la pause déj je fabrique ma canalisation de frein avec mon collègue qui a le matos. Jeudi midi soudure du pot d'échappement. Vendredi midi sablage et peinture des tôles supports de tambour. Si je respecte ce planning je peux remonter ce weekend et être prêt à temps pour passer le CT !

Ça a quand même plus sa place dans le topic des petites annonces trouvées sur Internet...

Salut, Je te mets le lien vers le "tuto" que j'avais fait pour l'installation d'une sonde direct sur la culasse. Comme le dit très justement @enel, c'est mieux sur la culasse car tu ne dépends pas du thermostat 😉 > Lien < Le seul petit soucis de mon montage, c'est le joint cuivre sur de l'alu, qui fait de l'espèce de "vert de gris" (réaction chimique entre les métaux, je crois ?). Mais sinon, ça marche nickel 😉 À+ Thomas

lui-même on le retrouve sur laguna 1 aussi.

Effectivement, il y a 2 sortes de phare avec des cache poussière différents, j'ai sûrement ca qui traine, d'ailleurs... Pour le truc que tu as cassé, c'est le truc en plastique qui va dans la petite rotule? ( 3 par phare). Perso, pour les récupérer, je scie un côté pour pouvoir l'écarter, et les sortir du phare sans les eclater En bas, ce ne sont pas de simples ecrous , c'est des espèces de cylindres en plastique bleu.

Tu as des repères de calage sur les poulies de la distribution, le marquage fait à la main lors d'un changement de courroie n'est qu'une sécurité supplémentaire, mais en principe, même pour un changement de distri, il faut se caler au PMH du cylindre 1, car c'est le point de référence du calage, référencé sur les courroires neuves de bonne qualité. Les repères sont des poinçons sur les dents, il faut des fois bien les chercher, mais avec un petit nettoyage des poulies, ça devrait finir par être visible

Merci pour ces conseils. Petites bricoles du week-end: J’avais le même souci que @ThomasL avec mon liquide de lave-glace qui redescendait, problème résolu avec deux nouvelles pompes. Puis dans le mouvement changement préventif du capteur pmh pour finir la rénovation de l’allumage, l’ancien capteur rejoindra le stockage en cas de panne.

J'ai trouvé un joint aux bonnes dimensions dans mon bric-à-brac, et effectivement en comparaison l'ancien était vraiment cuit. Erreur de débutant, je n'y avais pas assez prêté attention... Comme je n'ai aucune idée de l'utilisation à laquelle le nouveau joint était destiné à l'origine, j'en ai mis en deuxième identique à tremper dans de l'essence, pour vérifier qu'il résiste aux hydrocarbures. Sinon niveau bouchage du circuit de ralenti c'est risqué

+1 pour le joint torique de la richesse Aller dans un magasin de pièces auto avec le joint pour model meme pas un 1€ Ou alors récupéré celui sur ton autre carbuu

J'ai tester avec un autre condensateur et j'ai rerégler ma richesse. je l'ai régler a 3 tours et je suis partit faire un tour. Y'a l'air d'y avoir du mieux. Sur le même trajet, elle n'a pas brouter mais j'ai l'impression qu'elle avait du mal a prendre de la vitesse par rapport à mon régime moteur. Je suis rentré et la mes bougies étaient blanches (trop pauvre donc) et elle tousse toujours au ralentit comme sur la vidéo. j'ai redévisser 1 tour de plus pour la richesse, j'essaierai demain si j'ai un peu de temps pour voir ce que ca donne. En tout cas elle as l'air de mieux tourner aujourd'hui donc c'est déjà ca Merci pour toutes vos pistes

Voici des photos!

Ça ressemble à un problème d’allumage en effet… ça peut être le condensateur qui n’est pas de bonne qualité, ou un fil sectionné à l’intérieur (ça m’est arrivé sur la GTL)

Coucou ! C'est bon c'est enfin remonté, j'ai acheté un raccord M12 sur le net, attendu la réception, et refait le tuyau ! Purge et en avant ! Rattrapage automatique fonctionne nickel, échappement remonté mais une petite fuite sur le raccord, je vais devoir remonter avec de la pâte. Me reste le trou dans le bas de caisse à reboucher et je pourrai prendre rdv pour le C.T.

J’ai deux joints en sorte papier noir de chaque côté de cette cale sur mon automatique.

Bienvenue ici, sympa la petite Belge rouge

J'ai le même genre de stock de pièces pour mon Z10 après 3 carbus achetés HS sur LBC 😅 Mais c'est une bonne chose !

Thermostat enfin changé. Finalement pas si compliqué, retirer la courroie accessoire et la pompe de DA pour y accéder c'est un pet de lapin. Le plus chiant dans l'opération aura été les colliers de serrage des durites, sans outil spécifique, à la simple pince c'est un peu galère vu l'accès, mais j'ai connu pire. Le LdR était vraiment encore propre, à peine un peu plus foncé que le neuf, il datait de l'achat de la voiture, il y a donc presque 300 000km ^^ Et le thermostat en lui même est nickel, ancien à gauche nouveau à droite: Et en fait le débit de fuite était dû à un joint qui s'est barré de son emplacement entre deux pièces de dilatation, on le distingue noir derrière le gros ressort: Malgré tout il ne devait plus réagir tout à fait comme il faut car avec le nouveau le moteur chauffe vraiment plus vite rien qu'au ralenti, et pourtant il ne faisait pas chaud ce WE. Sinon changement filtre habitacle, je sais plus de quand il date mais on dirait qu'il était temps ^^

Bleu ozone 468 j ai la même en gtr Pour l essui glace arrière ceux sont à 95%sur les fils cassé dans la charnière en haut à gauche de ton coffre

J'ouvre ce sujet sur les brochures commerciales, dossiers et photos de presse et pourquoi pas regrouper les objets d'époques (porte clés, autocollant et autres goodies) Quelques brochures trouvés au salon de Reims. Je ferais d'autres photos plus en détails. Et un lot de brochures allemande.

sur nos vieilles voitures c'est bien 6 mois/5000Km. L'huile de synthèse ne nous sert à rien (dans le cas des vieilles voitures), les moteurs étant moins étanches que les modernes, l'huile se retrouve "salie" (impuretés de combustion notamment, qui la "noircissent") tout aussi rapidement. Cela reviendrait à payer plus cher pour ne pas modifier la fréquence des vidanges. De plus les huiles de synthèse ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière que nos vieilles huiles minérales, il faut savoir bien choisir une qui soit compatible "vieilles autos", au risque de faire l'effet inverse et user plus vite nos pièces/moteurs. Le plus simple et le moins cher c'est donc bel et bien de garder des huiles minérales et la fréquence des vidanges préconisée...

Je trouve ça cohérent par rapport aux responsabilités d'un garage. En revanche, rien de mieux que de le faire soi-même, il y a tout ce qu'il faut sur le forum pour ça, et c'est assez gratifiant

T'as une photo de ce que tu as percé ? T'aurais pas percé les ajutages d'automaticité ? Les gicleurs sont en dessous, au fond du puits normalement. 58 & 53 -> gicleurs d'essence 56 & 51 -> calibrage d'air (ajutage d'automaticité)

Quand je l'ai testée, le moteur avait été chauffé au préalable et les vitesses passaient sans problème. Que ça soit en rétrogradant qu'en accélérant. Merci beaucoup pour cette bible ! 🙏

Résolu ou pas

Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à régler mon problème ! Mon autoradio fonctionne, il produit un son génial. Plus qu'à en profiter ! 😁👍

Youngtimers en kiosque.

Comme vous le demandez, voici la plus belle de toutes.😎

oui, je confirme qu'il est juste "enfoncé" dedans. Prends un bout de bois et un marteau, appuie le bout de bois sur le bout qui dépasse et tape sur l'autre côté du bout de bois avec le marteau (façon marteau + chasse-goupille) pour le pousser vers l'extérieur sans l'endommager. Comme l'a si bien dit totojest, le dégrippant est également ton ami...

Sur le Forum :

version société elles avaient une dérogation pour rester en carbu. Ma Five commerciale de 93 était en carbu

Hello, Quelques news du travail en cours. J'ai décollé sans soucis les habillages des deux plages. Différence ancienne / nouvelle 😅 : Mise en place de lanières neuves pour tenir les deux parties ensemble, les anciennes finissent toutes par craquer (tissu pourri) : Pose de quelques agrafes en préventif sur certains endroits fragiles : Réparation de quelques endroits abimés avec de la pâte à bois : Le côté banquette a toujours tendance à s'affaisser, malgré un renfort métallique, mais qui est trop court. J'ai donc formé une cornière à l'étau, à partir d'une chute d'alu, vissée en dessous (non visible donc). Ça rigidifie super bien ! Ensuite, on s'attaque au nettoyage de l'habillage, bien noirci par le temps. Brosse sur perceuse et Bissel. C'est mieux, mais y'a encore un peu de travail. Ensuite, viendra la phase délicate de recollage. J'ai pris de la colle acrylique en pot, que j'appliquerai au pinceau. Ça sera pas comme neuf, mais ce sera beaucoup mieux qu'avant ! À+ 😉

Petite sortie test Powerdyn aujourd'hui avec le fiston à la manœuvre enregistrement au PC. On a fait 8 enregistrements sur 2 lignes droites différentes (mais plates). Paramétrage véhicule et conditions de roulage au plus justes, notamment la masse en comptant nos poids respectifs et le poids du mi-plein de SP. Lissage et seuil identiques pour la création des courbes des 8 lectures. Les courbes diffèrent quelque peu dans leur forme entre les 8 essais car je ne peux pas ouvrir en grand à bas régime, le second corps "noie" le moteur qui a alors un gros hoquet, c'est clairement mis au point pour fonctionner dans les hauts-régimes, du coup j'ai testé différentes façon "d'envoyer la sauce". En revanche, les 8 enregistrements donnent les mêmes valeurs de couple et puissance max, et aux mêmes régimes, donc pas si déconnant a priori. Je prends le résultat absolu avec des pincettes quand même, sachant que la GTS 1.4 ultra préparée de Junior ne dépassait pas les 100ch... au banc à rouleaux!! Mais ça flatte quand même un peu l'égo , voici la plus "belle" courbe en démarrant stabilisé à 2500rpm. 95ch à 6000rpm 125N.m à 4700rpm Je sais au moins désormais quels régimes cibler pour la valve d'échappement et le résonateur d'admission.

Ca y est, les vidéos de ce tuto sont en ligne, intégrées au tuto. La playlist complète youtube c'est par ici :