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Un rayon de soleil? Ben sortie ☀️

Effectivement... je vais les chercher samedi.

Salut tous voilà une histoire qui touche à sa fin. J'ai monté un radiateur neuf, purgé le circuit de refroidissement et tout fonctionne au top, sans surchauffe ni fuite. Le moteur tourne sans le moindre bruit parasite. Je n'ai pas changé le carburateur car celui que j'avais d'avance est dans un piteux état, deuxième corps neutralisé, maneton démonté et volet bloqué à l'aide d'une pièce métallique rajoutée pour en assurer l'immobilisation, pour consommer moins ...? ou parce que voilé et non fonctionnel ...? Bref, pas grave, il me servira de banque de pièces détachées, voire peut être pour une restauration ultérieure si non voilé. J'ai d'ailleurs récupéré le "renvoi d'angle" du réglage de la richesse car le mien était un peu grippé, ainsi que le pointeau de richesse. J'ai fait le réglage carbu. selon la méthode "Diégo" dont le tuto est sur le forum et j'ai obtenu un ralenti parfait, sans la moindre vibration ni trou à la reprise. Reste à voir si le CO2 est ok, ça, le CT me le dira. (J'ai un contrôleur CO mais il n'est pas fonctionnel pour le moment, c'est une machine qui m'a été donnée par un garagiste en retraite mais les tuyaux sont pourris et le filtre est noir de chez noir.) Demain, un coup de nettoyant moteur dans l'huile, puis nouvelle vidange et nouveau filtre à huile, avant resserrage culasse. Semaine pro., je la passe au CT (3 mois de retard) Il est content l'Mik, sa S5 fonctionne nickel à nouveau, même la BVA, testée pour l'instant en roues libre sur le pont 2 colonnes. Mais y'a pas d'raison pour que ça ne fonctionne pas puisqu'elle marchait à merveille avant démontage. Reste l'essai sur route demain soir avant de finaliser.

Bonjour à tous. Après avoir changer tout l'allumage, le problème était : LES CABLES DE BOUGIES ! Donc si votre super 5 a un régime instable et cale régulièrement sans raison, changez vos câbles en 1er lieu et vérifiez toutes vos durites (y compris celle qui va du carbu au servo-frein par exemple). Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé ! À dans longtemps j'espère !

Bon, le palier, c’est fait, (une belle merde), la biellette neuve est remonté, la rotule neuve avec. Plus de jeu du tout roue avd, mission accomplie. Voilà ce que j'ai trouvé sous le soufflet (si vous ne voyez rien, normal, y'a rien à voir ) : Et ça, c'était DANS le soufflet : Et le neuf posé: Voilà merci a vous pour les conseils, et moi je passe a la galère suivante

Salut a tous, ça fais un moment que je n'avais pas posté, dimanche dernier j'étais au rassemblement de Vesoul avec ma Super5. Il y avais aussi une belle Baccara.

Salut, j'avais zappé de vous donner la suite de l'affaire ... bon évidemment pas trouvé de tissus en neuf, mais j'ai fini par en trouver d'occase : le siège à refaire : déhoussage renforcement des mousses : idem pour l'assise : et réhoussage avec la nouvelle housse réalisée à partir du tissus d'occase : a+ Manu

pas tous à la fois j'arrive pas à suivre ... 🤣 Bon voilà la bête avec les connecteurs décrit précédemment : bon pour ceux que ça intéresse, un pote du métier a pu me renseigner 👌 et de surcroit me fournir en cosses 👏 car désormais compliqué à trouver. Alors il faut : je vous mets aussi les liens vers les fiches techniques des cosses : https://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/142183-1?qs=6tuF6rc2k0Ki84ZxfthuLg%3D%3D&srsltid=AfmBOoqdHpq3dUDHwkuBK7ZtxkDl-6hLTm2SWbyQ_Y_Lfje-76zNVxlx https://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/142185-1?qs=6tuF6rc2k0IQ7MQ43yEaEg%3D%3D&srsltid=AfmBOorvxDcPeXwLx_8yXmiCbPMM1UR_m-4UPc8XRZhScJ9vLquvt0aC et tant qu'à y être j'ai renforcé le passage de câble du hayon, qui était bien déchiqueté, en enquillant un petit bout de durite/gaine plastique très souple et chatterton autour pour éviter les entrées d'eau : A+ Manu

Le ventilateur à une puissance de 80w, 12v et un diamètre de 7 pouces, ce qui lui permet de se poser, comme le modèle d’origine, dans le tunnel pour propulser un maximum d’air, et cela fonctionne parfaitement, si au préalable vous arasez le support moteur au niveau du quadrillage plastique( désolé je n’ai pas pris de photo). Donc, pour se faire j’ai choisi de supprimer le carter et la grille sur lequel le nouveau moteur est fixé et ne conserver que celui ci. Pourquoi, est bien après différent test c’est ce montage qui était le plus efficace en terme de rendement dans l’habitacle. Mais aussi parce que c’est le montage le plus simple. Pour fixer ce moteur au plus bas, il faut donc couper la couronne plastique d’insertion de l’ancien moteur au même niveau que le quadrillage en plastique et de poser le nouveau. Ensuite j’ai passé un collier plastique Rilsan, un en haut et un en bas à travers le quadrillage plastique et les trous de fixation du nouveau moteur. Cela fonctionne, mais dans un soucis de réaliser quelque chose de correcte en terme de maintien du moteur et pour le centrer au mieux j’ai ajouté deux collier Rilsan sur chaque trous de fixation un vers la gauche et un vers la droite pour opérer un serrage méticuleux des trois colliers de sorte que le moteur soit parfaitement au centre. Concernant le raccordement électrique, j’ai aussi souhaité faire le plus simple, j’ai monté deux cosses plates sur les câbles du moteur que j’ai branché directement sur les bornes d’origine. Le mieux serait de souder directement les câbles, mais rappelez-vous que c’est un montage provisoire si d’aventure je dois sortir le tableau de bord pour le remplacement du radiateur de chauffage. pour faire simple * couper le plastique de maintien de l’ancien moteur au raz du quadrillage * sertir des cosses plates de la bonne taille sur le nouveau moteur *passer vos colliers Rilsan en haut et bas, montage en étoile, un qui part la gauche, un au centre et un sur la droite *branchement du moteur et le tester * passer les colliers dans les trous de fixation du moteur * serrer les colliers en respectant le centrage du moteur * poser la roue de ventilation *repose de la grille d’origine pour le choix du moteur, j’avais effectué ce choix suite au descriptif du fabricant, mode push-pull(pour le branchement électrique) et son fonctionnement en extraction parfais pour notre configuration, les dimensions, à savoir moteur plat, un moteur dont je pouvais enlever le carter et la grille au cas de besoin et c’est le cas, démontage de la roue avec ces pâles voir pouvoir la retourner si ce montage ne fonctionne pas… ici le lien où j’ai commandé https://fr.aliexpress.com/item/1005005775091638.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.26.36815e5boz46fb&gatewayAdapt=glo2fra

Ma grosse bavaroise ne bouge plus depuis plusieurs mois, et pour cause, j'ai laissé périmer le CT faute de disponibilité personnelle J'ai quelques travaux à faire dessus. Je me demande d'ailleurs si je fais tout d'un coup ou si je ne vais pas échelonner les trucs, car il y en a pour un petit billet quand même... Il s'agirait de remplacer tous les silentblocs, parce que de temps en temps j'entends quelques claquements et aussi parce que la bagnole a ses 23 ans / 260 000 km... Mais avant de songer à cette opération "de confort", je dois m'occuper de la BVA, dont la dernière vidange a plus de 5 ans (on est dans les clous avec ce que dit le constructeur mais j'aime bien faire avant) et surtout parce que j'avais assez régulièrement un acoup en rétrogradage en 2 si je maitrisais pas la chose... Et heureusement je pense avoir trouvé pourquoi! Rappel de la procédure de vidange de BVA ici: Et place aux photos de la vidange en cours (je n'ai toujours pas fini, je voulais faire le diagnostic avant de commander quoi que ce soit). La vue sous la voiture une fois la platine mécatronique démontée: L'état de l'huile, qui avait l'air propre en coulant (en même temps elle n'a "que" 20 000 km), mais pas tant que ça dans le bidon. Rien d'alarmant ceci dit. Sur la platine de servitude (partie supérieure), c'est relativement propre: Il y a quelques traces de poudre métallique par ici quand même: L'état de l'un des joints que j'avais changé en 2020: OK de ce côté: Mais de l'autre côté, la partie en contact avec la platine de servitudes, il y a une petite merdouille Et ça se voit là où elle était plaquée (je n'ai pas nettoyé exprès pour qu'on voit bien), il n'y a pas de zone de contact nette avec le joint, mes acoups devaient venir de cette micro fuite! Et sur les 4 autres joints que j'avais remplacés, rien à dire, la surface de contact est propre (là non plus je n'ai pas nettoyé) Côté crépine, pas de surprise non plus, les aimants sont raisonnablement chargés (sur celui de droite, j'ai mis un coup de doigt pour voir comment ils étaient chargés, ça permet de se rendre compte...) Voilà, une vidange de BVA qui ne sera pas volée, et j'espère une résolution durable de ces acoups désagréables. A suivre pour la suite des opérations!

Suite des péripéties. J'ai remonté la rotule de direction. Après avoir passé beaucoup trop de temps à fabriquer un arrêtoir trois branche identique à celui que je venais de démonter et casser, j'ai finalement trouvé dans mon stock un arrêtoir six branches pas cassé provenant des anciennes rotules changées en 2022. J'ai redressé les pattes (ou branches, c'est la même chose ), sécurisé avec une goutte de frein filet sur le filetage de la rotule parce que ça reste un arrêtoir d'occasion, et hop c'est tout bon ! Ensuite j'ai voulu changer une ampoule arrière, on m'a dit que le stop ARG ne fonctionnait pas... Sauf que c'était pas l'ampoule Après investigation, le problème provient de la platine porte-ampoule, et comme ma seule platine de rechange s'est avérée être aussi pétée que la première, va pour en faire une avec deux. J'ai donc remplacé la piste qui amène le courant à l'ampoule qui fait stop/feu arrière, car celle d'origine était complètement cramée : Le premier trou semble avoir été fait exprès par un précédent mécano pour refixer la piste après que le bout de plastique qui la maintenait ai lâché, mais le deuxième au fond du cratère il est gratuit, en préparation depuis 1985 La piste alimentant le feu de recul ne tenait plus bien, alors je l'ai déposée pour la nettoyer, puis j'ai remis en place tout ça à grand coup d'araldite et de traverses Jouef : Test le lendemain après séchage sous des serre-joints, j'ai retrouvé mon feu stop ! Pour finir, j'ai shunté mon radiateur de chauffage. J'ai fait une première chauffe sans problème, demain je re-purge et ça devrait être tout bon, et tout froid dans l'habitacle

Comme si le shunt était irrémédiable... Exemple: https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation/chauffage-appoint/radiateur-soufflant/chauffage-12-volts-p.html Alors certes pour une solution provisoire, ça va peut être demander de tirer une alimentation autonome pour ne pas prendre le risque de cramer le fusible de l'allume cigare tous les 4 matins, mais à choisir je préfère faire ça que devoir nettoyer (puis sécher) ma moquette souillée de LDR...

Bon bein v'là, c'était bien ça, un demi-tour de vilebrequin en trop au montage de la couronne de l'allumeur qui est prise sur l'arbre à cames, donc une étincelle au cylindre n°4 alors qu'en "bascule, au lieu du cylindre n°1. Retour des gaz dans le carburateur par la soupape d'admission non fermée du cyl. n°4 avec l'étincelle en plus, d'où les flammes qui sortaient par le carburateur. Une fois tout remis dans l'ordre, elle à démarré instantanément. Reste à faire une réglage de la carburation car mon ralenti est instable, à moins que ce soit mon pied de carbu qui soit voilé suite à cette fameuse surchauffe de l'an dernier. J'en ai un d'avance que j'ai racheté à Daisy sur le forum, je vais tenter de le monter pour voir ce qu'il donne. Et puis bein ... une légère fuite au radiateur donc il me faut le changer. Là pas trop de souci, son prix est correcte d'après ce que j'ai vu sur la toile. C'est juste pénible à vidanger mais bon, pas grave. La suite au prochain épisode.

Et bien voilà, au lieu de changer ma crémaillère j'ai juste chopé un kit de rénovation pour crémaillère. Un centreur avec deux rondelles et un circlips pour 7€. Il n'y avait plus rien. Alors je ne comprends absolument pas ce qui a pu se passer car j'aurais dû retrouver des pièces pour le centrage mais rien de rien. Ca se passe du côté droite. Démontage de la rotule de direction puis la bielette et le souflet. le kit: montage dans l'ordre: un peu de graisse, un bague metallique, le centreur, une autre bague et le circlips. Insertion avec une douille longue de 19 en tapotant très légèrement dessus pour inserrer le tout et ensuite poser le circlips dans des petites fentes. Pas besoin d'en monter une nouvelle finalement. C'est vachement plus rapide. Je vais voir si ça fait le taff sur la longueur.

Cela ne change rien à la centralisation : tu remplaces juste la pièce cassée. Sur la deuxième photo , j'ai mis un point rouge : le moulage fait un léger cône, où le foret peut se centrer. Tu perces en traversant la pièce ( hachuré bleu sur le dessin ). Ensuite, tu limes des angles comme indiqué pour que la clé Allen traverse . Tu coupes les parties de la clé en excès, aussi bien à l'emmanchement qu'à la longueur du bras . Tu ajustes le profondeur pour pouvoir emboîter le barillet . Tu peux aussi limer la courbe intérieure du pli de la clé à angle droit, pour que le bras reste proche du corps. Tu prépares ton collage en ponçant, dégraissant . Tu emboîtes la clé avec un peu d'Araldite . Avant que la colle soit dure, tu nettoies le logement pour le nez du barillet .

eh oui, les fils HT sont souvent une cause de problèmes négligée... C'est en partie pour cela, qu'en cas de panne, il faut toujours commencer par le plus simple (et moins cher) avant de chercher midi à 14 heures...

Bonjour à tous, Après un très long moment, le retour de la R9 Louisiane. J'avais trouvé les pièces pour le carrossier : - Support de phare et calandre, merci infiniment @ThomasL pour m'avoir fourni les pièces avec quelques attaches de phares en prime - Stickers Louisiane commandés en ligne pour... 55 euros car seuls les logos ou le kit complet avec stripping étaient disponibles. - Une aile neuve et jamais peinte trouvée sur Leboncoin. La personne était de Rodez mais passait dans le coin le week-end juste après ma prise de contact donc 30 euros livraison incluse, c'est super, un vrai coup de chance. Alors le résultat est pas mal, sauf qu'il ne m'a pas forcément fixé le nouveau tiers de calandre car il manquait une attache sur le support de phares et il a tellement ajusté le pare-choc qu'il est impossible d'aller fixer sur le filetage en dessous, pour la fixation supérieure manquante il m'a mis... Un Rislan. Par contre, avoir un capot et une aile peinte par un pro à côté du crépis fait pas un des anciens propriétaires... Ca me donne simplement envie de lui faire faire une complète. Mais bon, vu le tarif... Je vous laisse juger : Seule déception, il a fait le vernis avant d'aposer les stickers. Entre temps j'ai réussi à trouver un rétroviseur intérieur neuf, le miens avait le caoutchouc maintenant la première vitre endommagé, donc il se déréglait tout le temps par mouvement de cette vitre... Le rétro neuf est, en revanche, un peu plus grossisant. J'ai du retirer des bavures de peintures de la boule à l'arrière car impossible de le remonter assez pour voir autre chose que mes sièges arrières... J'ai également trouvé une boite à air de R21 GTS sur LeBonCoin, Pour rappel j'ai remplacé le carburateur Weber 32 DRT par un Solex 28-34 Z10, et j'avais une boite à air de type sandwich bricolée avec du bois, c'est pas top... Après un bon gros nettoyage de cette boite stockée dans un lieu très humide (le filtre était en partie moisi) et vérification du volet automatique de réchauffeur d'air, je m'attelle à tenter de retirer les écrous des coulliseaux de fixation, d'abord avec un bain de WD40 toute la nuit, mais sans succès et ensuite à la flamme, idem toujours pas de chance, je décide donc de monter la boite à air un peu à l'aveugle. Il faudra que je trouve une solution pour ces écrous car je déteste visser et dévisser plusieurs fois dans un filetages en Zamac... J'ai du remplacer la trompe de la 21 par celle de la R9 d'origine mais orientée vers le radiateur malheureusement, car : - Avec celle de la 21, l'aspiration est en contact avec l'allumage Renix - Avec celle de la R9 orientée vers l'arrière c'est sur la chapelle d'amortisseur, et je ne sais pas si le capot ne l'écrase pas à chaque fois Je remonte le tout avec la durite de reniflard du carburateur Weber car visiblement pour le cléon il ne faut pas d'ajuteur dans la durite allant dans la boite à air, et je prends la voiture pour aller au travail le lendemain. Sauf qu'arrivé au travail, je sors de la voiture et je vois de belels traces d'huile sur la route en pensant que quelqu'un avait perdu pas mal, avant de me rendre compte que ça suivait parfaitement la trajectoire que j'avais empruntée pour me garrer... je lève le capot et... Horreur : De l'huile avait pissée de manière un peu violente depuis, le puit de jauge visiblement. Le compartiment moteur refait... Le soir avant de partir j'ai retiré la boite à air par acquis de conscience, et devienez où j'ai branché la durite de reniflard sachant que j'ai fait la manipulation avec la boite montée... Donc gagné, par un support ne servant à rien sur mon moteur... Donc pression dans le bas moteur et évacuation par le point faible. J'ai remis ça dans l'ordre avant de rentrer chez moi. J'ai repris la durite de F2N e retirant l'ajuteur à la perceuse (c'est simpelment un plastique rigide inséré de force dans la durite) et tout remis correctement en place! Maintenant tout fonctionne! Ma seule déception est la perte de la sonorité d'admission que j'avais avec la boite de type sandwich. Mais d'un autre côté elle avait commencé à travailler et le filtre ne tenait plus énormément en place, je balançait mes vapeurs d'huile pas loin du collecteur et ça ne faisait pas propre... Dernier petit point, j'en ai profité ce week-end pour regarder pourquoi il m'était impossible d'ouvrir le véhicule à la clé en n'ayant pas de batterie, car en attendant d'avoir un rendez-vous chez le carrossier je me suis retrouvé avec une batterie trop faible pour démarrer, mais assez pour ouvrir la voiture à la centralisation. J'ai donc enlevé la batterie, mais avant de refermer le capot j'ai eu un réflexe pas trop con, pour une fois : vérifier s'il m'était possible d'ouvrir la voiture sans batterie. Et visiblement non... J'ai donc gardé le capot de manière à ce qu'il ne se ferme pas. Donc voici le résultat : Le lien physique (en plastique s'il vous plait...) entre le barillet et le vérrou est cassé... Des deux côtés certainement. J'ai donc récupéré les références dans le catalogue de pièces détachées pour voir à quoi il ressemblait : Donc oui ça m'a bien l'ai super fragile cette affaire... Malheureusement l'annonce ebay de ces deux systèmes de centralisation indique que le bien a été vendu. Je trouve les deux séparément sur LeBonCoin, mais à.. 30 euros pièce... Ca fait un peu cher la plaisanterie. Demain j'appelle Renault afin de savoir si cette pièce est encore fabriquée. Sinon j'en achèterais au moins une pour tenter de bricoler celle cassée et ce ne sera pas granve si j'échoue, mais si je réussis je pourrais réparer l'autre côté. Il semble exister des refabrications ailleurs pour l'équivalent de 6 à 10 euros, mais je n'en trouve que sur des sites Turcs... Dernier point, un appel à Bretagne Carburation s'impose pour connaitre leurs préconnisations et leurs références de gicleurs pour vraiment adapter ce carburateur au C2J car j'ai quelques petites secousses, engorgements et surtout une consommation autour de 10l/100 kms... Je me suis même posé la question de faire un test au E85 étant donné que j'utilise la voiture tous les jours mais plusieurs points bloquent : - Les durites risques de ne pas apprécier - Ca risque de décoller les crasses dans le réservoir que le SP98 n'était pas en mesure de nettoyer, je ne compte pas avoir 10 filtre à essence d'avance - Risque de corrosion du réservoir car l'E85 aime beaucoup la flotte... Voilà donc les dernières nouvelles, je suis ravis de pouvoir de nouveau conduire cette voiture! Elle m'avait énormément manqué!

Tu as le droit de nous donner des nouvelles régulièrement même si tout va bien

Salut, Le mastic ça peut tenir quelques temps si tu traites parfaitement la tôle qui reste, mais ça ne sera jamais aussi solide qu'une vraie réparation et je ne sais pas si le CT l'acceptera. Moi je serais d'avis de d'abord examiner scrupuleusement le reste de la caisse pour savoir si elle vaut le coup d'être réparée (encrage de train arrière, baie de PB, bac à batterie, l'autre bas de caisse...). S'il n'y a rien de dramatique, découper les partie rouillées (voir le bas de caisse entier vu les dégâts) et les remplacer par des morceaux sains récupérés sur un bas de caisse d'occasion. En fouillant bien il doit y avoir des photos de tels travaux ici sur le forum Bon courage !

Ah effectivement sa change la donne si bien repris..

Bon, voilà que je cherchais des informations sur le montage des roulements ( au passage, super, le tuto ). Un des rares trucs que je fais encore faire au garage, mais vu la différence de tarif, et la mauvaise volonté la dernière fois,... J'ai donc suite a une vidéo youtube d'un gars qui faisait ca sur ... une Super5 ( décidément ), pensé qu'il était temps d' essayer de s'y mettre. Mon souci, c'est le matos. J'ai fait un ptit tour sur internet: trop de choix, des prix du simple au quadruple... Et les kits qui ont l'air de commencer a diamètre 55, alors que les roulements arrière, c'est du 52 ( 65 a l'avant ). J'aimerais donc savoir si quelqu'un pouvait me conseiller sur un coffret , de qualité correcte ( pas du pro non plus, c'est pas pour en faire tous les jours ) avec l'essentiel pour faire de la bagnole 80/90 ( super5 r11 r19 AX... ) sans superflu. Merci

Et le gagnant est ....

Ces derniers temps elle avait du mal à démarrer, mais une fois démarrée tout tournait bien... Les bougies sont OK, j'ai défait et remis le connecteur de la bobine sans succès... Sans trop de conviction j'ai débranché puis rebranché le capteur PMH (que j'ai changé il y a moins d'un an) et miracle ! ca s'est remis à démarrer au quart de tour ! Conclusion, j'ai mis une goute de 3en1 dans chaque trou du connecteur du capteur PMH pour que ca s'oxyde moins vite et que les contacts se maintiennent un peu plus longtemps... Il ne reste plus qu'à attendre pour voir combien de temps ça tient...

Thanks, this is white spring 88' 1.4l weber drt 32 carb And this other but not comletet jet,

Oui :

C'est rare ça et très abordable. https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3136513259

j ai fait le même montage depuis 1 an et cela fonctionne toujours 😁

Bon et bien voici le montage provisoire qui durera peut-être. Je n’a vais pas faire l’unanimité c’est sur mais j’ai du prendre une décision, à savoir araser le support du moteur d’origine. Impossible d’adapter correctement ce nouveau ventilo. Donc je l’ai démonté et intégré au plus bas dans le logement prévu, et là le débit d’air dans l’habitacle et tout simplement du jamais vu. C’est cool ça fonctionne parfaitement. Le montage et centrage réalisé avec des colliers Rilsan, repiquage électrique sur les bornes d’origine et c’est terminé. pour info, le ventilateur est un 7 pouces de chez Ali express 23€ livré en France. Rien de plus.

Tu as raison mais l'odeur surpuissant à l'échappement ne trompe pas. Mon boulot est à 28km de mon domicile j'ai fait plusieurs fois le test de nettoyer les bougies avant de partir puis arrivée au boulot j'ai contrôlé et à chaque fois noires de suie pourtant toutes propres au départ. En me garant au boulot je dois faire une marche arrière et à chaque fois forte odeur à l'échappement alors qu'avant mêmes dans le dépôt moteur tournant rien de particulier (parfois je la rentre à l'abri au boulot. Si je récapitule : PMH vérifié sonde Lambda neuve capteur MAP neuf allumage en très bon état. J'ai même essayé de rouler quelques temps sans la sonde de liquide de refroidissement et à part une petite amélioration dans les symptômes du moteur rien de concluant toujours trop riche. Bizarrement à froid (températures proches de 8⁰C en moyenne) aucun souci à démarrer à froid et à rouler directement. Je pense que je vais faire comme tu dis donc remplacer la sonde de température et même le capteur PMH après ça toutes les sondes et capteurs seront remplacées sauf celles sur le bloc monopoint. Merci encore.

c'est fragile ces bestioles... j'avais essayé d'en démonter un aussi, seulement pour le nettoyer & graisser, après remontage HS aussi. Pourtant je ne voyais ni fil(s) cassé(s) ni rien de particulièrement pété...

Moi j'ai pris ceux la : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B079VZ2QRR/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A2B4IX0C7LK9F0&psc=1

Même avec ce tuto (fraichement restauré en plus), tu ne trouves pas ton bonheur?

Voilà la reprise du tuto avec les photos, je suis désolé pour la piètre qualité des photos l'appareil photo de mon tel est en train de rendre l'âme. Avant de commencer il te faut quelques outils : Alors bon au commencement il faut le sortir de la caisse. Rien de sorcier : il faut devisser la vis en plastoc qui bride la grille en y plantant un cruci dans la gueule ( le mien une empreint 3 trous, l'ancètre du pentalobe d'apple) et puis sortir la grille. C'est mieux s'il fa-it chaud le plastique est plus souple. Ensuite il faut tirer délicatement mais fermement le moteur par l'hélice et il va venir. C'est emboité dans un logement juste à la taille donc avec le froid la poussière tu as un peu l'impression que tu vas tout arracher mais ça finit par viendre. Bon j'ai quand même pété une pale de l'hélice le plastoc de 1980 à + 2° c'est pas super costaud donc penser à répartir la poussée. Au fond tu as 2 encoches métalliques dans lesquelles viennent se ficher les 2 cosses mâles des charbons de moteur il faudra donc bien regarder au remontage de le placer dans la bonne orientation. Ensuite un (gros) coup de décapeur thermique sur l'axe de l'hélice et quand le plastoc a bien tiédi ( faut pas y aller de trop près sinon tu le crames) tu tires et ça vient. Même si c'est tentant évite le marteau. Une fois que tu as sorti l'hélice tu as le moteur dans les mains. On voit les olives en haut et en bas les aimants et le rotor au milieu. On voit aussi les sertissures entre le corps qui entoure l'aimant et les paliers. Il va falloir les ouvrir. Le métal est ce qu'on appelle généralement de l'alliage au cochonium. Tu positionnes le moteur dans un étau e mordant l'axe. et tu tapes avec un ciseau de manière à rabattre les parties de métal qui sont écartées pour bloquer le bazar. Ensuite tu tapes sur la partie qui dépasse et tu désolidarises les parties. C'est touchy si tu tapes pas assez fort ça fait rien trop tu fracasses tout. Une fois les différentes parties enlevées tu dois sortir les aimants. J'avais un peu d'inquiétude sur les polarisations mais apparemment y'a pas de raison ( mais j'ai pas encore fait tourner le moulin). Entre les aimants se trouvent des petits supports en acier très élastique donc une fois démonté tu as un petit tas de pièces. Et tu te demandes comment tout ça voudra bien retourner à sa place. Après il reste le plateau qui porte les charbons. il est en plastique noir et est également serti par des oreilles dans le métal. Là c'est très compliqué de bloquer le moteur dans l'étau car il tourne sur l'axe du coup j'ai mordu dedans avec une pince multiprise. Heureusement que j'en ai une de bonne facture qui n'a pas de jeu au niveau de l'axe. Le plastique noir finit par sortir et il faut faire tourner la bride de l'olive pour la virer. Là il faut un tournevis de précision très fin et on finit par y arriver. Ca demande un peu de patience. Une fois que cette languette en acier chromé est partie tout sort. L'olive est restée sur l'axe il faut le mettre à l'étau et la sortir à la pince. Pour l'autre côté ça va tout seul. Là on a fait la moitié du taf. Il faut mettre les roulements à la place des olives bien passer l'axe à la toile pour qu'ils rentrent dans les roulements ( tester avant de remonter). On commence le remontage par installer les roulements. Bravo à Supercinci pour le dimensionnement des roulements c'est la taille exacte au 10e de mil. Une fois les roulements posés on remet les pistes dans les charbons. C'est chiant, c'est petit, faut de la patience bref ça finit par y aller. Il faut bien sûr mettre un coup de toile sur les piste et un coup de griffe dans les interstices pour les nettoyer comme n'importe quel moteur. Ca mange pas de pain. On peut alors positionner l'ensemble balais + rotor + axe à sa place. Ensuite un autre petit morceau de bravoure remettre les aimants et leurs agraphes à leur place. Il y a des encoches qui servent de détrompeurs donc le plus dur est juste de les enquiller en un seul morceau et de préférence au bon endroit car ça tourne plus après On enfonce ( j'ai mis un peu d'huile avec le bout du doigt sur les parois métalliques). Là on n'est pas trop mal le plastique doit retourner dans ses sertissages c'est pas facile de le ressertir mais bon au moins on peut passer à la suite mettre le chapeau avec les 2 autres roulements et l'enfoncer jusqu'aux oreilles. Les passer dans les trous un peu à l'étau un peu à la pince multiprise. Je l'ai un peu redressé avant car le démontage l'avait un peu tordu. Une fois en place on met le bout de l'axe dans les machoires de l'étau et on retape dessus au ciseau mais pour écarter les bords des oreilles. Comme un c.. j'ai perdu la rondelle grover qui ferme le moteur... c'est pour ça que j'ai pas de photo avec elle à sa place Voilà c'est fait. C'est pas évident de re-sertir la platine des charbons. Peut être il faut y mettre un peu d'araldite pour qu'il n'aille pas bouger en fonctionnement. Le moteur tourne ferme et rond à la main. J'espère en silence quand il sera branché.

Merci pour tous vos conseils ! Je vais changer la moitié, j'ai vu qu'on en trouve à mois de 30 euros et il me reste le joint qui réunit les deux carters dans le kit de joints haut moteur que j'avais commandé pour faire le joint de culasse. Du coup j'ai essayé quand même de démonter l'axe par curiosité pour voir comment c'était fait mais j'ai tout pété et je n'ai pas réussi à enlever la poulie 😅

Aujourd'hui c'était modification de l'éclairage sur ma 5 .. Faute de trouver des optiques H4 en bon état par chez moi ( pour les casses , " ce genre de véhicule ça n'intéresse personne " je cite hein .. ) On passe du Code Européen à du H4 Les adaptateurs sont plug and play a monter sur le phare La seule modification à faire est sur les ampoules, où il faut couper un peu les "pattes " Bon je perd l'aspect " Globe jaune " dans les optiques... 🫤 Mais je gagne en qualité du faisceau d'éclairage, en puissance d'éclairage et ( J'espère ) en durée de vie sur les ampoules ( et aussi sur la facilité de trouver des ampoules ) 😅

J'adorais cette série ! Je cite régulièrement une réplique de Diabolo quand je fais de la mécanique : "des boulons, des boulons, encore des boulons..." Sinon pour le doigt d'allumeur, c'est bien vers le radiateur (vers l'avant) qu'il doit pointer au pmh du cylindre 1.

Oups effectivement mon message précédant était un peu à coté de la plaque, j'espère du coup que ton rectifieur pourra faire un truc propre et solide

Oui j'ai vu ton message, il faut en effet que je regarde ça à l'occasion (et depuis un ordinateur surtout )

Félicitations pour ton travail et profite bien de ta voiture ! 🙂

Je suis en train de regarder chez oscaro pour racheter mon kit de joint complet, j'allais racheter le même kit que la dernière fois (elring). Je farfouille à tout hasard et là....dans le kit corteco...el famoso joint intercollecteur ! Donc si des gens le cherchent, sachez qu'il y est ! https://www.oscaro.com/pochette-rodage-corteco-417361p-602221-319-p#/?vid=11526&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc4iBqpwht7Aoxg4rmUasRCZbLNwtB9661VrxD5ZLFdLs

Sur les Weber, la neutralisation du second corps rime quasiment toujours avec voilage, car le papillon a la fâcheuse tendance à rester ouvert… C’est un peu pénible quand on arrive à un feu rouge…

Je pense que ce n'est pas du temps de perdu, si t'as retrouvé le montage "normal"/standard, c'est bien mieux car cela évitera toute confusion à l'avenir, surtout lorsque tu ne te rappelleras plus que c'est "inversé"...

C'est encore moi et mon histoire de tour en trop du vilo avant de remettre la couronne de l'allumeur dans son logement. Mon cerveau fonctionne à retardement mais après un peu plus de réflexion, je n'avais pas besoin de redémonter l'allumeur et sortir la couronne pour faire un tour de vilo et tout remonter Il m'aurait suffi de décaler mes fils de bougies de deux plots sur la tête d'allumeur dans le sens de rotation du doigt et tout serait rentré dans l'ordre. Quelle buse je suis !!! Mais bon, c'est fait, et ça marche donc pô grave.

Bravo ! Le radiateur qui lâche après de longues réparations ça m'est arrivé aussi, je l'avais stocké sec et il n'avait pas aimé... Actuellement j'ai une autre caisse en révision, j'a rempli son radiateur de LDR après l'avoir déposé.

Cool bravo ! bon ça y ressemblait mais je me demandais si tu avais sorti le pignon de pompe à huile / delco. Pour le radia profites en pour rincer le moteur au jet comme ça après ton liquide restera jaune quelques temps Sur un forum bm un gars disait "quand j'ai une nouvelle voiture je change tout le circuit de refroidissement" quand je vois le temps que j'ai passé à chercher la microfuite que j'avais sur la pompe à eau je le comprends. D'autant plus qu'une surchauffe te coute un JDC. C'est pas la mer à boire mais on s'en passe fort bien. :g

Bienvenue ici A part ce qui a été mentionné par @totof59, la GTR est le deuxième meilleur modèle de Super 5 en terme de fiabilité/polyvalence/confort. Pas grand chose de plus à savoir donc, et en Saga, c'est un très bon choix (sellerie velours et antibrouillards avants d'origine)

Merci pour l'ensemble de vos retours. Je pense avoir trouvé la source du problème. Un des silents blocs intérieurs que j'avais changé la semaine dernière me semblait mal monté par rapport à celui d'origine. Je l'ai donc démonté et remonté ce week-end. Plus aucun claquement ce matin quand j'ai fait mon parcours habituel pour me rendre à mon travail. Le problème semble donc résolu !!!

Si tu peux, attends les beaux jours pour le changer, tu limiteras les risques de casse 😅 j'ai réussi à ne casser "que" la casquette quand j'avais fait le mien en juin ou juillet

Bonjour a tout le monde et bonne année 2026 pour moi elle commence bien j'ai trouver une super 5 pour refaire ma rouge elle et arriver ce samedi encore du boulot en perpectivre

Salut tous Quelques avancées, avec l'approche des fêtes et le taf, les heures disponibles sont difficiles à trouver pour me pencher sur le berlingo de ma S5. Le moteur est quasiment "finish". Encore quelques détails et je m'occupe de démonter la BVA sur le moteur d'origine, la nettoyer, la réviser, et la remonter sur celui-ci avant remise en place de l'ensemble dans l'auto. Entre temps, il me faudra encore changer les soufflets de direction, ils sont là et ils n'attendent que ça, que d'être changés, surtout le gauche qui est éventré. Donc, culasse remontée, culbuteurs réglés, allumeur callé (Si tout va bien ) etc ... J'en suis là. J'ai plaqué l'échappement et l'admission pour éviter d'y laisser tomber une vis, une rondelle ou je ne sais quoi, par mégarde et de pleurer à chaudes larmes. J'espère finir pendant la coupure de fin d'année pour la remettre sur la route aux premiers jours de 2026. Si elle tourne ... Si il tourne aussi bien qu'il est beau dedans et dehors, il va ronronner comme un chaton. 🐱