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Salut à tous, en fouillant sur internet avec des mots clefs en anglais je suis tombé sur un site complètement délirant "PARTSOUQ". C'est comme si la base donnée de Renault était en ligne. Tu trouves tous les schémas et les références des pièces par modèle. https://partsouq.com/en/catalog/genuine/pick?c=Renault&model=R5+New+(PR+1160)&ssd=%24*KwF1L1A9cwAAAAAWTSb8%24 A la base c'est sensé être un vendeur de pièces mais on ne trouve pas grand chose. Au moins tu as les références de toutes les pièces que tu cherches et ça permet d'aller sur d'autres site plus fournis pour les trouver. A voir absolument. @+ GMan

Oui, enfin d'après mon expérience, c'est provisoire. (Si on a ce qu'il faut, on peut réparer sur le bord de la route, c'est un avantage certain) Mais inévitablement, avec les déformations du pneu et la chaleur, la mèche finit par fuir un jour ou l'autre. Oh, très peu, mais assez pour être obligé de regonfler tous les mois... La rustine intérieure avec mèche (= le champignon) c'est vraiment le remède définitif.

Et à chaques fois des immat' récentes, les mecs récuperent ça pas cher chez des personnes agées et essaient de revendre ça à prix d'or...

Une photo de ce Noël

Correction faite : Petite découpe du circuit, "câblage" à la masse, et cela fonctionne bien mieux maintenant ! Merci Toto Dans un autre registre, les jantes vont se refaire une petite beauté. Je n'aurais pas les talents de Memnoch, mais ça aura le mérite d’être propre. Sablage et peinture Affaire à suivre

Merci pour ton retour Marc. Je viens de t'envoyer un MP.

Dans le désespoir j ai déniché un moteur avec 87000 km: avec son carbu et son allumeur. Et en démontant le mien.... Je me suis rendu compte que la durite de dépression était fendue sur un tiers de sa circonférence au niveau du collecteur Ça pourrait être la cause de mes problèmes non?

Le LDR se remplace théoriquement tous les 2 ans, faut voir la couleur et sa consistance. S'il est toujours bien coloré et clair, pas besoin de remplacer. S'il vire au brun et parait moins liquide, change avant l'été pour être peinard. Passe un bon coup de jet dans le circuit une fois vidé, avec une bassine pour récupérer l'eau souillée. Idem avec le radiateur moteur, il est facile à démonter en plus... L'avantage de ces mécaniques simples est qu'on apprend facilement. Tu trouveras sur le forum tout un tas de tutos dans la section appropriée. Par exemple la couleur des bougies démontées informe sur la qualité de la combustion, faut pas que l'écartement soit gras ou noir, faut un brun sec. Pour le carburateur, je laisse la place aux spécialistes des blocs Cléon-carbu. Je ne peux que plussoyer au sujet des forces à vaincre. Ya qu'à voir les différences de puissances d'un moteur en mesurant à la roue ou sans arbre entraîné, celle-ci faisait référence dans le temps (les fameux chx SAE).

Le super tuto que tu connais peut-être déjà : https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_weber32drt&page=14 Et quand j'ai fait le mien : Nous parlons déjà du carburateur page 5, page 8 des photos de mon kit, page 10 du montage dont les cales. Ammo

Sur la doc Weber j’ai ce montage :

Il y aurait cela ? https://www.repro-vignette-auto.com/renault/

C est ca les gtx grise 608 ont un liseret entre blanc et gris clair

J'allais le dire, pas de réglage là dessus. Tu peux compléter par une prise de compression pour voir si le moteur est en forme, si tu y a accès, une analyse de l'huile au moment de la vidange est souvent utile aussi. Si tu a changé ta tête d'allumeur, est-ce que tu as inspecté le doigt (souvent un nettoyage suffit) et dans quel état est le faisceau d'allumage? Est-ce que c'est la bonne température de bougie? Ta révision moteur n'est que très partielle il manque: - Une réfection du carburateur (voir les tutos de @Zorro_X sur le forum) - Un vidange/purge du circuit de refroidissement. Un moteur qui ne tourne pas à sa température de fonctionnement, c'est de la consommation en plus. On termine par tous les réglages: - Ecartement bougies - Jeu des culbuteurs - Carburateur Et plus important, qui est souvent négligé. Vérifie tes trains roulants, le moindre frein qui ne desserre pas totalement ou un peu de jeu dans les trains c'est de la force à vaincre par le moteur qui ne sert pas à avancer. Sur de la longue distance, à 90/100km/h tu devrais être tout le temps sous les 6L/100

La bienvenue à cette GTX !

Vraiment jolie maintenant !

Bienvenue

Pop, petit coup de pelle par ici. Un capot parce que le mien est défoncé (et rouillé), un toit ouvrant électrique complet (carrément le pavillon, en fait), le mien étant cassé, et un train arrière complet de 325ix e30, plus large et équipé de disques ventilés. Parce que même si je ne bosse pas dessus, je n'oublie pas mon Phoenix

Ma contribution à été minime . Très belle voiture, pile la configuration que je cherche, si tu te lasse un jour ...

Belle auto! Très propre !!!

Ah ah ah ah!!! Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça Lyon attitude

toujours aussi belle !

ca faisait un petit moment que j'etais pas passé par là ( on m'avait pas dit que les travaux ca prenaient du temps), j'ai l'impression que la sup'5 a de plus en plus de fan c'est cool une petite news de ma five quand meme, une petit volant bois (aliexpress j'avoue et j'assume quand tu vois comment les gens se touchent sur lbc.......)

clé plate à cliquets ?

D'origine , tu devais avoir un 932. Ce qui le différencie des autres indices, ce sont les gicleurs, la présence de l'ouvreur de papillon pour la D.A., un dégazage et des events de cuve différemment placés suivant les années ou bien l'étouffoir. Si tu trouves un Z10, quel qu'il soit, tu place les gicleurs qui correspondent et cela revient au même.

Oui, ou encore des bougies soi-disant compatibles dont le grade thermique ne correspond pas à la recommandation du constructeur. J'ai eu le cas.

Regardez ce petit doc, à la fin quelques analyses de dysfonctionnements http://boursinp.free.fr/bonus/solex/solex.htm

Bonjour, un petit extrait du MR Solex sui donne un début de réponse.

Regarde tes fusibles, il me semble que c'est le même pour l'allume cigare et l'essuie glace.

ah, le Cléon Fonte.... une fois qu'on a le microbe....

Un peu de patience , sa devrait vite se débloquer, continue de participer au forum et de nouvelles portes vont s'ouvrir

Non, ça va pas marcher du tout sans l'entretoise, le rouleau frotte et ça déforme la tole. Dommage que j'ai pas vu ça avant, j'en ai des pleins sachets...

Si le boitier d'origine ne s'ouvre pas c'est normal. Certains modèles étaient équipés de ce type de boitier.

Je suis avec attention les forums qui traitent du sujet. J'ai une pompe Bosch, donc déjà je pars gagnant, j'ai juste peur de l'état des joints. Et ayant refait caler ma pompe à injection par un pro, je ne me vois pas changer le réglage tout de suite. L'idéal serait de rouler à 100%, avec le mélange et l'adaptation du circuit de gazole qui va bien (réchauffage de la ligne et éventuellement circuit séparé). Restera à trouver un fournisseur d'huile attitré et fabriquer ma propre raffinerie quand j'aurai de la place Car oui, ma signature n'étant pas tout à fait à jour, tu ne sais peut être pas que je suis à nouveau l'heureux propriétaire d'un J8S, mais cette fois entouré d'une coque en fibre

Ok l'avantage pour moi est d'avoir une automatique et une GTR. Du coup je pourrais comparer et repérer ou vont les durites ... Que le travail commence maintenant : faut que je trouve le collecteur

encore un bon vieux tracteur agricole

Resserrage culasse ! J'ai procédé au resserrage de la culasse en suivant le protocole indiqué ici : d'abord au couple puis angulaire, avec 24h entre le 2. Après le serrage angulaire j'ai fait une vérif à la dynamo et ça donne un peu plus de 7daNm. J'aurais bien aimé le faire à la facom mais je l'avais rendue à son proprio :). J'ai refait mes jeux aux soupapes Ensuite j'ai vidangé mon LDR et j'ai refait une purge en remplaçant la vis de purge abîmée et là : Ô miracle le méchantes bulles sont parties. C'était bien un problème de tuyauterie du à la vis de purge au filetage abimé qui avait laissé rentrer de l'air lors du refroidissement du moteur. Elle tourne bien le ventilo déclenche quand il faut et s'arrête peu après. Le carbu de C1E va pas top sur le C2J, il va me falloir trouver un carbu et une pipe appropriés ou un moyen de régler ça : changement de gicleur principal ? ( si y'en a qui sont encombrés par un double corps et sa pipe ) Un grand merci à ceux qui m'ont remonté le moral

"Diviser la difficulté en autant de petites parties qu'il se peut" (René Descartes, Discours de la Méthode)

Et pas les 1 & 4 : moins d'essence qui atteint les extrêmes > moins d'essence globalement > gicleur bouché par une saleté ? qu'est-ce qui décolle brutalement une saleté dans le carbu ? L'alcool ... Tu n'as pas mis récemment une essence trop alcoolisée ?

Salut à tous, Je rajoute deux photos de la pompe. Sur la première j'ai enlevé l'écrou et la rondelle trop large. Du coup on voit bien le réglage du positionnement de l'axe avec le levier d'accélérateur. Après avoir mis un rondelle moins grande et une rondelle fendue j'ai remis l'écrou pour un montage plus propre et pour que ça ne bouge pas. Autre solution, on peut mettre un écrou nilstop au dessus de la rondelle pour éviter que ça bouge. @+ GMan

C'est quand tu veux remplacer le radiateur que c'est compliqué... Mais pour remplacer les durits, c'est encore très accessible.

tu peux y accéder par le compartiment moteur pour enlever les durites de chauffage

Pourquoi tu veux démonter le radiateur de chauffage pour changer les durites ?

ce ne serait pas juste un reste de purge ? Au début c'est normal qu'il reste 2-3 bulles dans le circuit... Faudrait surtout voir si ca recommence, si ca consomme du LDR ou de l'huile, si ca fait de la mayo, etc...

Ou alors faut vérifier la bride de l'ampoule. Si elle vibre, elle fini par griller.

Je lui donne 56 jours avant casse du moteur.

Non c'est pas moi qui ai fait le tuto. Moi j'avais gueulé parce que c'était les mêmes joints qui étaient remis. J'avais un temps eu un contact chez freinage95 qui est une entreprise spécialisée dans le domaine. On ne peut pas supprimer le limiteur simplement sans changer la tuyauterie et le type de cylindre de roue. Sinon ça bloque et on fait des pirouettes.

Bah si elle n'a pas de jeu et qu'elle ne fait pas de bruit, qu'elle ne fuit pas là il ne faut pas y toucher. Ca m'est arrivé, je l'ai démonté et percé la vis en plastique avec un foret de plus en plus gros pour évacuer un maximum de plastique, ensuite j'ai mis un taraud pour enlever le restant le plastique sur le filetage. Et hop remonté le tout.

Voilà un petit tuto sur la vidange de la boite de vitesses, il peut être réalisé même par un novice en mécanique comme moi, il suffit juste de faire les choses bien sans précipitations. Outillage et accessoires : La même clé que pour la vidange d'huile, embout carré de 8. Un entonnoir, avec de préférence un tuyau souple pour faciliter le remplissage. Le plus important : l'huile, perso j'ai pris comme Alfox de la 75W80. Un joint cuivre pour remplacer celui présent. La vidange Tout d'abord il faut bien repérer le bouchon de la boite. Celui-ci se trouve au bout de l'axe de la tige de passage de vitesse. Pour faciliter un peu la tache et le passage, j'ai un peu levé la voiture. Une fois le vidage de la boite vous pouvez de nouveau la baisser pour ne pas fausser la jauge du bouchon. Plan large : Plan serré : Maintenant vous desserez le tout avec votre clé à vidange, pensez bien à mettre votre récipient sous la boite pour éviter d'éventuelles salissures (un bidon de 5L suffit largement), faites couler pendant un bon moment (1h - 2h) afin de bien vider la boite. Le remplissage Maintenant l'avantage des petits moteurs, c'est la place sous le capot pour bien manœuvrer du dessus. Pour le remplissage, il faut trouver le bouchon (en plastique la plupart du temps) qui se trouve juste en face du radiateur sur la boite. Attention, le tuyau au dessus de la boite ne sert pas de remplissage mais de mise à l'air. N'oubliez pas de remettre l'écrou de vidange avec son nouveau joint en cuivre (trouvable en grandes surfaces ou centre auto) Si comme moi vous avez du mal à le dévisser, prenez un marteau et un tournevis et taper LÉGÈREMENT sur l'ailette pour pouvoir l'aider un peu. Attention de ne pas perdre le joint noir qui souvent reste coller sur la boite, pensez à le récupérer. Mettez ensuite en place l'entonnoir et insérer le tuyau dans l'orifice de remplissage. Mise en garde : /!\ Veuillez regarder la contenance de votre boite suivant les modèles celle-ci diffère, trop d'huile ou pas assez risque de nuire à la boîte /!\ Si besoin est je détaillerais selon les modèles la contenance du réservoir d'huile de boite. Sur certains modèle le bouchon de remplissage est équipé d'une jauge (partie hachurée sur le bouchon) mini-maxi sur laquelle vous pouvez vous fier pour le remplissage. A la fin de tout ça remettez le bouchon et le tour est joué. Votre vidange est faite, vous voilà repartis pour quelques dizaines de milliers de kilomètres (préconisés par Renault pour la vidange de boite) Admirez au passage l'ancienne huile, bien noire. Voilà