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zarma

Mechanic Engineer
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About zarma

  • Rank
    Intégriste du cligno!
  • Birthday 10/30/1980

Your Super 5 (recommended to simplify problems resolution, leave it blank if you don't own a Super 5)

  • My Super 5
    Super 5 GTR
  • Year
    1987
  • Other(s) Super 5
    Super 5 TR
    Super 5 Baccara

Personal Informations

  • Genre
    🚹 Homme
  • Place
    Castelsarrasin (82)

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  1. Faut juste garder à l'esprit qu'on démarre en 2 voire 3 fois, surtout quand il fait froid. ça sert à rien d'insister sur le démarreur. Un premier coup de 3 tours moteur, on coupe, et on recommence.
  2. Ben écoute j'en suis à trois jeux depuis que je roule au E85 et j'ai rien noté de particulier dessus, si ce n'est une longévité extrême! Le premier jeu je l'ai changé à 60 000 comme prescrit dans le manuel de l'auto. Mais l’électrode était à peine bouffée, peut être 30-40% de sa longueur disons. La fois d'après je regarde la préco du fabricant des bougies (NGK), 120 000... Donc j'ai suivi. Et si avec le double de bornes elles sont forcément plus usées, il y avait encore BEAUCOUP de marge... Je dois encore avoir les précédentes, si tu veux je peux prendre une photo pour montrer leur état, elles sont propres. J'aimerais bien connaitre la raison de cette interdiciton par SAAB. Les précos différentes selon les pays c'est pas la première fois que je le vois. Pire encore, pour un même moteur chez PSA par exemple, vous aurez 2 précos différentes (vidanges, bougies... etc...) entre Peugeot et Citroën! Voire une troisième chez une autre marque qui utilise le même moteur... C'est nimp. Donc à un moment donné faut savoir faire appel à son bon sens et faire confiance à ce qu'on voit / sent / entend. Si à 30 000 tu démontes tes bougies et qu'elles sont jolies, ben pourquoi crâmer des sous inutilement? Pareil pour les vidanges, faut réfléchir aux conditions d'utilisation et à la façon dont on conduit, les amplitudes thermiques connues par la voiture... ça joue sur la fréquence forcément.
  3. Ouais ben ça je l'ai lu aussi, mais tu vois je l'applique pas et je continue de vidanger aux 20000 comme prescrit dans le manuel, et les bougies tous les 120000 (mais ce sont des iridium). Et ça semble pas poser problème...
  4. Il tourne désormais sans boitier, toujours à 100%, et s'en satisfait très bien.
  5. 20000 entre chaque vidange sur la Mazda, elle approche les 350000kms, et ça sort pas noir... Pareil avec L'Espace et ses 260000. La seule qui me sortait du "cambouis" même après seulement 5000 (voire 500 ^^) c'était la 21, gros vieux diesel oblige, mais sinon toutes mes essences ça sort (relativement) clair.
  6. Ha d'accord, donc c'est d'origine. Je trouvais ça très propre pour du Renault... Quand je vois sur la R21 de 93 la gueule des faisceaux "saucissons" plaqués à l'arrache dans les coins du plancher et tenus par "la moquette maintiendra tout ça va!", je suis étonné de trouver des nappes plates et si bien rangées sur une R9.
  7. C'est quoi cette nappe qui court sous l'adhésif noir au plancher?!?
  8. Pas besoin avec mon boitier, il a une sonde à lui qui se met sur la durite de chauffage Juste pour vous confirmer qu'il y a bien deux signaux, vous pouvez vérifier vous même que la sonde a un connecteur à trois broches. La vanne que j'ai acheté: https://www.auto-doc.fr/ridex/8149366
  9. Juste pour revenir là-dessus, j'ai commandé la mienne sur autodoc, j'ai pris la moins chère à... 9€! Extérieurement elle est strictement identique à la Magnetti Marelli d'origine, le doigt, le carter, le mode de montage (3 pions montés serrés pour tenir le mécanisme dans le carter)... Donc je n'ai aucun mal à penser que dedans c'est pareil. Et pour info, je l'ai démontée celle d'origine, puisque la glissière du doigt était morte de toute façon (le plastique du guide s'était effrité avec la chaleur), et je peux dire qu'à l'intérieur il n'y a rien qui mérite une quelconque plus-value d'une marque sur une autre (pour info la vanne VDO/Magnetti est à + de 90€ sur oscaprout), et surtout j'ai pu constater que j'avais deux fils sur les trois qui étaient dessoudés de la prise, toujours à cause de la chaleur l'étain devait tellement travailler que ça finit par lâcher et occasionner des contacts aléatoires, et ils sont mega fins ces fils à l'intérieur! Bref, tout ça pour dire qu'à 9€ et même si à la grande limite il faut la changer tous les ans, ben j'hésite pas, surtout qu'elle marche exactement pareil et aussi bien.
  10. Après vanne et sondes citées plus haut changées, toujours pas de réel mieux. J'ai envisagé une prise d'air, c'était pas ça, la vanne de canister, c'était pas ça, et au final j'ai trouvé, c'était la sonde de température moteur. Je l'ai définitivement compris quand j'ai eu le voyant surchauffe et voyant que le ventilo ne se déclenchait pas, avec pourtant un affichage au TdB qui fonctionnait normalement. Et oui, la sonde a en fait deux capteurs à l'intérieur, deux signaux donc, l'un pour l'ECU (gestion richesse/ralenti et déclenchement ventilo), l'autre pour l'affichage au TdB. Sonde changée, 3€, et tout est revenu à la normale! La pièce la moins chère et la plus simple à changer au final... super.
  11. Bon je vois que vous ne comprenez pas... C'est pas 1 sonde 1 info, c'est 1 sonde 2 infos! En réalité il y a donc 2 capteurs dans la sonde. Donc je répète: tu peux avoir le capteur pour le TdB qui fonctionne ET le capteur pour l'ECU qui est HS. Ce qui était mon cas. Démarrage galère de manière aléatoire, ralenti oscillant de 1000 à 2000 tours indépendamment des conditions, bruit moteur dégueulasse et performance pourrie, tout comme la conso, et pour finir le ventilo qui ne déclenchait plus. Je viens de changer la sonde, et impeccable, démarrage normal, gestion du ralenti nickel, et déclenchement du ventilo quand il faut. Et, oui, j'avais fait le test de la clim qui déclenchait bien le ventilo, tout comme débrancher la sonde. Donc si malgré toutes tes investigations ton ralenti continue de délirer un peu, je ne saurais que te conseiller de changer cette sonde, elle m'a coûté... 3€!
  12. Mais oui! Qui fasse les deux si le même signa sert à l'affichage TdB et au calculateur, mais là c'est pas le cas! Pour exemple, tant que ma femme roulait, et en plus ces jours-ci avec la clim, pas de surchauffe, à l'affichage le thermostat joue son rôle, ça reste à 4 barrettes. Mais une fois au ralenti à l'arrêt, en moins de 10mn c'était full barrettes et voyant rouge allumé, ventilo à l'arrêt! Donc pas moyen de se rendre compte rapidement que ça déconne pour l'ECU, je persiste c'est pas logique et mal foutu. Et j'ai fait fait le test aussi de la débrancher, ventilo à fond OK. Mais donc ton moulin peut tourner avec une valeur de sonde complètement débile sans que tu le saches...
  13. Même souci sur mon gros, j'ai aussi changé la vanne par une neuve, pas de mieux. Entre temps j'avais refait proprement les faisceaux car avec la chaleur les gaines des fils s'effritent et donc ça se touche et ça fait délirer la vanne. J'ai aussi changé le capteur de papillon qui peut causer ça par un défaut de détection pied levé, rien de mieux non plus. Canister et sa vanne éventuellement, mais même prise bouchée ça déconne donc il est hors de cause. Et là j'attends le capteur de T° moteur car j'ai découvert que le ventilo ne se mettait plus en marche! Comme c'est super bien foutu, il y a une seule sonde mais qui envoie en fait deux fois la même info, l'une pour le TdB, l'autre pour l'ECU et le déclenchement ventilo... Ce qui fait que tu ne te rends pas compte que ça déconne à l'ECU si ça continue à fonctionner au TdB, génial je vous dis! Et donc si T° moteur mal captée, ça peut donner un ralenti mal géré aussi à chaud. En dernière option c'est la sonde lambda.
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