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gerard_brackam

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  1. Bonjour je souhaite changer mes sieges qui sont fatigués et inconfortables, j'ai une phase 2 de 87 avec le rail large et j'ai lu et relu le sujet archivé : Mais je ne m'y retrouve pas totalement est ce que quelqu'un peut me confirmer que les bases "larges" sont les mêmes que pour les twingo clio R11 R9 18 R21 ?? par ailleurs si quelqu'un à une paire de sièges de gtx qui l'encombre je veux bien l'en débarrasser. Bonne soirée
  2. Merci pour vos réponses fournies et précises :) Donc le jdc que je viens de claquer ( et qui avait commencé de fuir il y a longtemps un peu comme une crevaison lente) est donc du à l'entretien et non à la conception. Le rinçage je le lui avais fait il y a quelques années : un tuyau d'eau dans la pompe à eau et vidage jusqu'à ce que ça sorte propre. Ca a pris un certain temps après ça le LDR est resté vert jusqu'à ce jour. J'avais alors diagnostiqué un début de jdc. Par "ingénieur" j'entends plus calé que moi en méca et aussi en théorie. Un jour j'irais vivre en théorie il paraît que là bas tout se passe bien... pour ce qui est que le même radia a été utilisé toute la prod... le double corps qui se tord est assez fréquent pour que renault n'ait pu l'ignorer pourtant ce montage a quand même eu une durée de vie assez longue, donc la remise en question n'est pas non plus une vertu majeure des constructeurs auto... Par entretien du circuit tu entends quoi à part changer le ldr tous les 2 ou 3 ans et mettre du "anti corrosion" voire une bon rinçage tous les 5 ou 6 ou quand ça noircit ? Et un cléon bien entretenu à part changer les fluides et les bougies et les filtres et avoir un carbu bien réglé il faut penser à quoi d'autre ? Mon ventilo ne s'est pas déclenché dernièrement et j'ai explosé une durite sur le perif. Bon j'en avais une d'avance du coup nickel mais je n'ai pas vu de fusible pour ce truc c'est moi qui ai mal regardé ? Sur le tableau à fusibles il y a bien une hélice que j'ai pris pour le ventilo d'habitacle. le bouton au tableau de bord permet aussi de vérifier que le ventilo est toujours opérationnel sans foutre le moulin à 90°. Quand à tout surveiller je n'appellerai pas ça de la maniaquerie mais avoir les moyens de donner à manger à son cerveau en cas de problème. Le trop tard est une connerie qui m'a valu de griller un moteur de transit de mon beau père à 20 ans quand je l'ai vu le moteur était mort.
  3. ça se discute... un 956 va bouffer 5 litres au 100 à 90 un 1397 va en bouffer 3 de plus hors le rendement d'un moteur fait qu'une grande partie de l'énergie est transformée en chaleur... Ceci dit ce n'est pas à 90 que les problèmes de radia arrivent mais à l'arrêt dans un bouchon. Ou la conso sera plus proche. Et ou on tombe bien sur tes 6%. Oké c'est vrai que la conception de cette pipe d'admission et d'échappement du même côté et quand même un peu le truc chelou du cléon. Restent les JDC qui pètent. et même si un moulin culbuté est plus facile déculasser il faut faire gaffe aux joints d'embase car si il faut les changer ... c'est un peu plus long... Donc entre monter un radia un peu plus gros et changer un jdc je trouve que la première solution n'est pas si bête. Mais je ne suis pas ingénieur. Donc je pose des questions à ceux qui le sont
  4. Je veux bien admettre que les radiateurs aient été calculés pour être suffisants "dans la majorité des cas" et quand ils sont neufs mais la plupart des modèles n'est pas équipée de manomètres de t° donc on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe question chauffe. De plus si on considère que pour une marque la fiabilité est une contrainte ( nécessité d'entretenir une bonne réputation et de ne pas surcharger les concessionnaires de voitures en panne ) le coût de fabrication en est une autre diamétralement opposée et le résultat est toujours un arbitrage entre les 2. Les véhicules modernes connaissent à mon avis moins de surchauffe que les véhicules anciens est ce que c'est seulement du à une amélioration générale de la construction ou à l'élévation de la marge en terme de fiabilité ( ventilo plus gros) ? Bien sur le moteur "fonte" crée, à la longue, de la boue d'oxyde de fer qui va se promener dans le radiateur se déposer un peu partout et ne pas améliorer son rendement. Mais ce n'est pas le cas pour la grande majorité des moteurs modernes en alu. Disons qu'un bon rinçage de tempe en temps n'est pas un luxe. Je compte à l'avenir équiper ma 5 d'un mano et d'un interrupteur qui shunte le manocontact de déclenchement car lorsqu'on est en ville et que ça bouchonne ce n'est pas forcément la peine d'attendre que le moteur prenne un coup de chaud pour lui rafraichir les chemises. Si le radiateur était TOUJOURS suffisant il n'y aurait pas tant de double corps voilés car c'est bien la chaleur qui les voie on est d'accord ? ( ou je me trompe) et peut être pas autant de JDC qui pètent car je suis persuadé qu'ils pètent toujours par surchauffe. Sur mon opel le radiateur de chauffage de l'habitacle avec ventilo à fond suffit à faire redescendre l'aiguille du mano à sa t° normale sue la 5 non si quelqu'un sait me dire pour quelle raison ?
  5. Et sur quelle base changer un radiateur ou en d'autres mots comment savoir s'il faut le changer ?
  6. Oui bon ce n'était pas la question mais on va y arriver tu nous dis que c'est un plus épais je voulais juste savoir de quel modèle il provient ou sa référence pour pouvoir éventuellement racheter le même j'ai trouvé le montage de la sonde ! merci je trouve des kits mais pas forcément la bague pour passer de 10 à 14... mais c'est bon de savoir que ça existe.
  7. non le radiateur de refroidissement du moteur là ( et je n'ai pas trouvé le paragraphe concernant la sonde )
  8. super boulot tu peux ous en dire plus sur le radiateur ?
  9. Je ne trouve pas sur la RTA le diametre du filetage du capteur de t° sur la pompe à eau. Je souhaiterais le remplacer par un manometre. Si quelqu'un le connait :g
  10. Bon apparemment c'est pas trop l'enfer quand même si ce n'est qu'il doit tourner en descendant je ne suis pas sur de comment on contrôle le pmh du cylindre n°1 et la "bascule" du 4.
  11. ah mais moi j'ai rien sorti le vendeur l'avait sorti "pour pas qu'il se perde". Du coup je suis bien embêté pour le remettre.
  12. Peut @être me suis pas bien exprimé je parle de ce qui est numéroté 14 sur le schéma, et désigné par " entrainement pompe à huile et allumeur". S'il y a un détrompeur je ne l'ai pas vu.
  13. Oui mais le "doigt' qui tourne au fond du trou a été sorti et je ne sais pas comment le remettre, en plus le doigt que j'ai correspond à un allumage renix et je ne sais pas si c'est le même ou si je dois enlever celui de mon C1E pour le mettre dans le C2J. Et c'est ça qui m'inquiète.
  14. Alors pour allumage je trouve ça : https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/3361-changement-et-r%C3%A9glage-rupteur/ mais il n'y est pas fait mention de la dépose compléte de l'allumeur et de sa repose à un moment particulier du cycle moteur c'est surtout le réglage de l'avance et le changement des rupteurs. Sur ma 5 je les avais changés quad elle appartenait à l'amie qui me m'a donnée. Du coup je ne sais toujours pas comment précaler le moteur et en suivant quel repère pour placer l'allumeur dans le trou. :g
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