Riichard63

Ah super idée, j'ai commandé un système malgré tout pour me faire la main sur celui que je remplacerais, si ça fonctionne je t'expliquerais pour réparer le système côté passager. Merci infiniment pour cette astuce, et l'on peut gager que ce sera infiniment plus solide et durable que le plastique d'origine! Quand j'essaierai je te prendrais des photos dans ce cas! Mhm aucune idée je serais parti du principe que c'était de l'acier. Je ne sais pas il faudrait que je me couche dessous pour aller lui taper dessus 🤣

Et oui elle reprend la route et ça me fait tellement plaisir de la conduite de nouveau. Du vrai bonheur ces 9/11 😉 Oui ce n'est pas donné du tout. J'ai appelé Renault, le gars n'a même pas regardé et m'a simplement demandé l'année de la voiture pour me dire qu'ils ne faisaient plus les pièces pour les véhicules d'avant 90 ou 2000... J'avais la référence il aurait quand même pu regarder... Ah oui pas bête comme idée, mais en faisant ça, je conserve la centralisation à la clé ? Si oui j'imagine que le contacteur est au niveau du barillet... Mais je n'ai pas tout compris, tu percés la pièce par l'intérieur pour emmencher une clé Allen de 5 dans la rondelle en plastique? Dans ce cas il faut réduire la longueur de la tête de clé non? Et la coller dans la partie mobile c'est bien ça?

Bonjour à tous, Après un très long moment, le retour de la R9 Louisiane. J'avais trouvé les pièces pour le carrossier : - Support de phare et calandre, merci infiniment @ThomasL pour m'avoir fourni les pièces avec quelques attaches de phares en prime - Stickers Louisiane commandés en ligne pour... 55 euros car seuls les logos ou le kit complet avec stripping étaient disponibles. - Une aile neuve et jamais peinte trouvée sur Leboncoin. La personne était de Rodez mais passait dans le coin le week-end juste après ma prise de contact donc 30 euros livraison incluse, c'est super, un vrai coup de chance. Alors le résultat est pas mal, sauf qu'il ne m'a pas forcément fixé le nouveau tiers de calandre car il manquait une attache sur le support de phares et il a tellement ajusté le pare-choc qu'il est impossible d'aller fixer sur le filetage en dessous, pour la fixation supérieure manquante il m'a mis... Un Rislan. Par contre, avoir un capot et une aile peinte par un pro à côté du crépis fait pas un des anciens propriétaires... Ca me donne simplement envie de lui faire faire une complète. Mais bon, vu le tarif... Je vous laisse juger : Seule déception, il a fait le vernis avant d'aposer les stickers. Entre temps j'ai réussi à trouver un rétroviseur intérieur neuf, le miens avait le caoutchouc maintenant la première vitre endommagé, donc il se déréglait tout le temps par mouvement de cette vitre... Le rétro neuf est, en revanche, un peu plus grossisant. J'ai du retirer des bavures de peintures de la boule à l'arrière car impossible de le remonter assez pour voir autre chose que mes sièges arrières... J'ai également trouvé une boite à air de R21 GTS sur LeBonCoin, Pour rappel j'ai remplacé le carburateur Weber 32 DRT par un Solex 28-34 Z10, et j'avais une boite à air de type sandwich bricolée avec du bois, c'est pas top... Après un bon gros nettoyage de cette boite stockée dans un lieu très humide (le filtre était en partie moisi) et vérification du volet automatique de réchauffeur d'air, je m'attelle à tenter de retirer les écrous des coulliseaux de fixation, d'abord avec un bain de WD40 toute la nuit, mais sans succès et ensuite à la flamme, idem toujours pas de chance, je décide donc de monter la boite à air un peu à l'aveugle. Il faudra que je trouve une solution pour ces écrous car je déteste visser et dévisser plusieurs fois dans un filetages en Zamac... J'ai du remplacer la trompe de la 21 par celle de la R9 d'origine mais orientée vers le radiateur malheureusement, car : - Avec celle de la 21, l'aspiration est en contact avec l'allumage Renix - Avec celle de la R9 orientée vers l'arrière c'est sur la chapelle d'amortisseur, et je ne sais pas si le capot ne l'écrase pas à chaque fois Je remonte le tout avec la durite de reniflard du carburateur Weber car visiblement pour le cléon il ne faut pas d'ajuteur dans la durite allant dans la boite à air, et je prends la voiture pour aller au travail le lendemain. Sauf qu'arrivé au travail, je sors de la voiture et je vois de belels traces d'huile sur la route en pensant que quelqu'un avait perdu pas mal, avant de me rendre compte que ça suivait parfaitement la trajectoire que j'avais empruntée pour me garrer... je lève le capot et... Horreur : De l'huile avait pissée de manière un peu violente depuis, le puit de jauge visiblement. Le compartiment moteur refait... Le soir avant de partir j'ai retiré la boite à air par acquis de conscience, et devienez où j'ai branché la durite de reniflard sachant que j'ai fait la manipulation avec la boite montée... Donc gagné, par un support ne servant à rien sur mon moteur... Donc pression dans le bas moteur et évacuation par le point faible. J'ai remis ça dans l'ordre avant de rentrer chez moi. J'ai repris la durite de F2N e retirant l'ajuteur à la perceuse (c'est simpelment un plastique rigide inséré de force dans la durite) et tout remis correctement en place! Maintenant tout fonctionne! Ma seule déception est la perte de la sonorité d'admission que j'avais avec la boite de type sandwich. Mais d'un autre côté elle avait commencé à travailler et le filtre ne tenait plus énormément en place, je balançait mes vapeurs d'huile pas loin du collecteur et ça ne faisait pas propre... Dernier petit point, j'en ai profité ce week-end pour regarder pourquoi il m'était impossible d'ouvrir le véhicule à la clé en n'ayant pas de batterie, car en attendant d'avoir un rendez-vous chez le carrossier je me suis retrouvé avec une batterie trop faible pour démarrer, mais assez pour ouvrir la voiture à la centralisation. J'ai donc enlevé la batterie, mais avant de refermer le capot j'ai eu un réflexe pas trop con, pour une fois : vérifier s'il m'était possible d'ouvrir la voiture sans batterie. Et visiblement non... J'ai donc gardé le capot de manière à ce qu'il ne se ferme pas. Donc voici le résultat : Le lien physique (en plastique s'il vous plait...) entre le barillet et le vérrou est cassé... Des deux côtés certainement. J'ai donc récupéré les références dans le catalogue de pièces détachées pour voir à quoi il ressemblait : Donc oui ça m'a bien l'ai super fragile cette affaire... Malheureusement l'annonce ebay de ces deux systèmes de centralisation indique que le bien a été vendu. Je trouve les deux séparément sur LeBonCoin, mais à.. 30 euros pièce... Ca fait un peu cher la plaisanterie. Demain j'appelle Renault afin de savoir si cette pièce est encore fabriquée. Sinon j'en achèterais au moins une pour tenter de bricoler celle cassée et ce ne sera pas granve si j'échoue, mais si je réussis je pourrais réparer l'autre côté. Il semble exister des refabrications ailleurs pour l'équivalent de 6 à 10 euros, mais je n'en trouve que sur des sites Turcs... Dernier point, un appel à Bretagne Carburation s'impose pour connaitre leurs préconnisations et leurs références de gicleurs pour vraiment adapter ce carburateur au C2J car j'ai quelques petites secousses, engorgements et surtout une consommation autour de 10l/100 kms... Je me suis même posé la question de faire un test au E85 étant donné que j'utilise la voiture tous les jours mais plusieurs points bloquent : - Les durites risques de ne pas apprécier - Ca risque de décoller les crasses dans le réservoir que le SP98 n'était pas en mesure de nettoyer, je ne compte pas avoir 10 filtre à essence d'avance - Risque de corrosion du réservoir car l'E85 aime beaucoup la flotte... Voilà donc les dernières nouvelles, je suis ravis de pouvoir de nouveau conduire cette voiture! Elle m'avait énormément manqué!

Hello Thomas, comme toujours tu es d'une aide précieuse, effectivement je pourrais être grandement intéressé car for ement je vais la réparer car je l'adore cette voiture... Mais visiblement les anciennes Renault ne m'aiment pas... Pour les phares ce sont simplement les clips en plastique qui sont cassés, ça doit pouvoir se reprendre par ailleurs... Je n'ai pas encore bien pris le temps de faire l'inventaire de ce qui était endommagé... La déco Louisianne se trouve tout de même, mais à 55 euros la bête 😅 https://retropassionstory.fr/boutique/adhesif-sticker/kit-deco-renault-9-r9-louisiane/ Merci pour votre soutien psychologique, effectivement je suis bien un peu triste même si je relativise. Ça aurait été au milieu de la calandre je ne donnais pas cher de la voiture. J'ai tout de même demandé à mon assureur (Clavel) des fois qu'ils prennent en charge. Mais je ne suis pas couvert pour ce genre de collision. Visiblement a en croire le site de l'état ce genre d'indemnisation existe et ne doit pas apporter de malus. Quoi qu'il en soit pour ces véhicules anciens ça doit être un cauchemar pour les assureurs. Après elle n'est pas en état concours donc, dans ces conditions elle est assurée au minimum et ça doit me coûter environ 70/80 euros à l'année. Cet assureur demande à avoir un autre véhicule assuré ailleurs afin de considérer qu'il ne s'agit pas d'un véhicule principal.

Bonsoir, et bien visiblement je suis maudit avec les anciennes Renault... Rencontre avec un sanglier ce soir à la tombée de la nuit. Il est arrivé par le côté. Et j'ai freiné au moment où je le touchais, en roulant à 90... En attendant c'est impressionnant je n'ai pas senti grand chose alors qu'une voiture moderne serait cuite. Elle a continué bien droit. Résultat à remplacer : - capot - aile droite - support de phare droit - attache feu de route et croisement - calandre Et pas mal à detordre au niveau de la fixation du pare choc et potentiellement un parallélisme à refaire 😭 Je suis sincèrement dégoûté, d'autant plus qu'à chaque refroidissement le circuit d'eau reprend de l'air, le resserrage des durites à aidé mais pas totalement résolu, il faudra probablement que je change le bouchon du vase qui n'a pas dû apprécier le passage de LdR lors du joint de culasse. Et j'ai un moteur de centralisation qui coince par temps froid. Donc... Demontage, découpage et graissage à prévoir... Voilà je suis dégoûté 😭 :

Mh j'ai quand même un petit doute sur une efficacité autant meilleure... Possible que ça aide un peu mais à ce point, ce serait étonnant. Disons que la calibration de ma sonde a un peu bougée... Par contre les radiateurs d'habitacles sont clairement moins efficaces, ou alors c'est le radiateur neuf en facade qui aide. Mais ce changement ne devrait pas être aussi brutal. Bon alors la pose d'un interrupteur pour forcer le déclanchement du ventilateur principal est un succès, Je suis passé par le caoutchouc de tablier par lequel passe le câble de starter. ce dernier ayant déjà été percé pour faire passer des câbles d'un klaxon avec deux trompettes en métal bien violent au demeurant (pas loin d'un poids lourd...). J'ai fait au mieux pour passer les câbles le long du faisceau pour faire un repiquage sur les fils du thermocontact. Après reflexion j'aurais peut être mieux fait de couper les cosses d'origine et de m'arranger pour enfiler les deux câbles dans de nouvelles cosses. Maintenant l'opération n'est plus réversible à moins de dessouder et mettre de la gaine thermo retractable. Concernant le fusible j'aurais pu mieux faire... Mais s'agissant déjà d'un bricolage avec un ventilateur de clio, j'avais un bout de raccord pour adapter le ventilateur au faisceau de la R9... Il faudra vraiment que je me penche sur l'alimentation du ventilateur pour déporter ça dans la boite à fusibles... Là je ne suis donc qu'à moitié fier de ma connerie... En attendant je peux maintenant frcer la marche du ventilateur lors de la circulation en ville ou dans les embouteillages et le déclanchemet automatique fonctionne toujours.

Super merci pour ces infos 😉 mais quand j'entends second trait je ne compte pas le premier qui est un zéro pour moi. Le second est celui encore au dessus d'où se trouve l'aiguille : Mais maintenant il se déclenche entre ces deux... Oui en roulant la température se régule bien avant le soucis d'air c'était entre ces deux traits et maintenant c'est au second, enfin là où l'aiguille se trouve sur la photo. Mh à voir alors dans ce cas. Ou bien c'est simplement que le thermocontact n'est pas bon. Il avait ete replacé et il ne respecte peut être pas le point de fonctionnement entre 88 et 77 °C... Pour l'air je continue de regarder si les purges n'en renvoient pas et de presser la grosse durite de temps en temps. Ah 20 ampères... Donc il va falloir que je trouve un autre interrupteur, sinon c'est lui qui fera fusible 😅

Possible, curieusement l'aiguille s'est stabilisée maintenant, il devait effectivement rester un peu d'air dans le circuit, chassé à force de purges et en comprimant la grosse durite supérieure jusqu'à entendre l'air repartir dans le bocal Par contre le ventilateur se déclanche entre le second et le troisème trait de la jauge de température alors qu'avant il sse déclanchait au second trait. Donc la sonde à peut être pris un coup dans le nez... Niveau refroidissement j'ai prévu d'installer un contact au niveau du tableau de bord pour forcer le ventilateur lors de circulation à faible allure (ville, bouchons...) car son fonctionnement ne me plait pas, il se déclanche 10 secondes, se coupe, et se rallume peu après. Je vais ponter le thermocontact et installer un bouton entre la coquille de colonne de direction et la console centrale : Visiblement en pontant le thermocontact ça devrait passer par contre je n'ai qu'un interupteur supportant 10 ampères, un maxter : https://www.provence-outillage.fr/interrupteur-auto J'ai peur qu'il soit un peu léger et l'on m'a également conseillé d'ajouter un fusible pour le ventilateur étant donné que je voudrais le faire fonctionner plus longtemps. Autre petites nouvelles, j'ai contrôlé l'état de mes bougies maintenant que j'ai tourné un peu plus de temps avec le Z10 au lieu du Weber (les réglages restent à afiner elle secoue un peu à faible allure...), alors elle me semblent quasiment toutes avoir cet aspect correct (rouge brique) : Sauf une... Celle du cylinde 2 ou 3 (je ne sais jamais, c'est la secondes en partant de l'alternateur), présentant un beau dépôt de type minéral : Là je ne vois pas d'où ça peut provenir étant donné que je n'utilise pas d'additif, que du 98, je n'ai pas de consommation de liquide de refroidissement ni de pression dans le vase. C'est quand même curieux.

Possible mais je m'étais fait cette remarque, et j'ai passé un coup d'abrasif en grain 1000 sur la connectique et dans la cosse. J'en ai profité pour la pincer légèrement pour qu'elle plaque mieux. Après je peux éventuellement raccourcir le fil et remplacer la cosse 🙂

Pourtant j'ai bien mis le bocal en hauteur, le filet est net et sans bulles par les purges et j'entends pas la bulle d'air en pressant la durite principale, juste le reflux du liquide sur radiateur vers le vase. Ouais elle est pénible cette aiguille. Oui elle était stable avant ce soucis de fuite. Elle a eu une bref période de fonctionnement avec pas mal d'air ou elle s'est retrouvé successivement dans de l'air relativement "frais" et dans du liquide bien chaud. Ça a dû l'endommager...

Oui et les durites commencent à vieillir et à craqueler, ce n'est vraiment pas le top. Effectivement je vais plutôt regarder au mètre et la remplacer. J'en ai une autre en stock mais c'est celle qui passe au dessus du couvre culbuteurs, mais je ne suis pas confiant à propos de son état... Effectivement c'est une bonne astuce, merci à vous deux! En serrant un peu trop ces durites déjà fatiguée ça les éclates... J'ai remplacé le collier par un n'ayant aucune arrête coupante côté durite pour éviter de la "traumatiser". Point rassurant je n'ai pas de mayo et visiblement pas de pression dans le circuit d'eau. Par contre mon aiguille de température continue de faire le yoyo. Hier elle était ok, ce matin elle a mis du temps à décoller et la température affichée n'est pas stable et plus basse que la réalité. Le ventilateur se déclenche à mi-course contre le dernier trait avant. Hier j'avais fait un peu de borne et elle s'était re-stabilisée normalement. Soit j'ai de l'air dans la culasse qui refuse de partir, ce qui serait bizarre car la purge doit les chasser. Soit le capteur à pris un coup en se retrouvant dans l'air chaud... Voilà pour illustrer, et a ce niveau ou à peine plus haut le ventilateur se déclenche : https://youtu.be/a94BvdIvAj8 Mais bon je n'entends plus de glouglou dans le radiateur d'habitacle ni même en pressant la durite supérieure du radiateur...

Oups j'ai totalement oublier de t'y faire penser 😅 après je partais en vacances donc finalement ce n'était pas urgent! Bon malheureusement de nouveaux petits déboires avec la "Nein"... Une des durites allant de la pompe à eau vers le pied se carbu s'est légèrement déchirée. Je m'en suis rendu compte avec le bruit de circulation d'air dans le radiateur d'habitacle. Elle était fendue au niveau de la jonction avec la pompe à eau. J'ai raccourci la durite et remise en place. J'ai roulé avec sans problème particulier le lendemain. Mais le lendemain soir en repartant du boulot (hier) je me suis vite arrêté avec le glouglou et la température faisant le yoyo... La durite s'était de nouveau coupée à cause du collier présentant une fixation du système de serrage assez tranchant... Je l'ai raccourcie de nouveau, remis la collier et fait la purge au moins pour rentrer chez moi. Mais le circuit était assez chaud. Arrivent chez moi j'ai repris le tout et remplacé ce collier par un modèle plus récent et moins agressif sur la durite. Sauf que maintenant subsiste un glouglou lorsque je presse la grosse durite supérieure du radiateur. Je l'entends au niveau de la sonde de température, ce qui me paraît pas normal du tout. Et, de surcroît, la température fait toujours le yoyo. Je n'ai pas spécialement de pression dans le circuit de refroidissement ni même de mayonnaise dans l'huile ou l'eau. J'espère que je n'ai pas de nouveau endommagé le joint de culasse qui pourrait laisser s'échapper des gaz dans le circuit de refroidissement. A voir si plusieurs purges finiront par chasser l'air... Par contre cette durite n'est visiblement pas disponible sur autodoc. Il s'agit de celle se branchant à côté de la sonde de température et allant au pied de carburateur... Bonne journée à tous!

Il faut quand même dire qu'en terme de capacité la 11 est impressionnante! Il faut juse ne pas dépasser la lunette sous peine d'être déçu(e) 😂 Clairement! les ayons sont bien au dessus sur ce point, j'ai un oncle qui possède un Hyundai coupé V6 avec un hayon, c'est un truc de fou. Bon on peut écarter la nissan 350Z...

Ah zut dommage, j'imagine qu'il a fallu agrandir les trous pour la fixation sur le carbu... Pour le coup je vais devoir aller rapidement à la V2 de la bois-boite à air étant donné que le bois commence déjà à se ceintrer, pas étonnant... J'ai donc récupéré les tôles d'une épave de PC au boulot, la découpe est un peu plus longue... HP... Si avec ça je ne gagne pas quelques "HP" alors je ne comprends plus rien @yamaloun pourquoi pas te récupérer une boite si les entraxes sont ok...

Ah oui effectivement... En tant que simple acheteur son profit a l'air sympa il propose des choses intéressantes. Mais ce genre de spéculation... C'est franchement pas cool pour nous qui essayons de continuer à faire circuler ces vieilles voitures... Bon j'ai pris chez lui le branchement de liquide de refroidissement pour le réchauffage de pied. Il en demandait 10 euros donc ça va encore... Oui finalement la taille de gicleurs ne doit pas être si critique. La richesse est juste assez délicate à régler car passé un certain point la vis de richesse ne semble plus avoir d'effet. Il faudrait trouver un garage qui soit en mesure de le régler avec le %CO. Pour le coup sur le weber l'optimal était plus simple à trouver à l'oreille.

Effectivement une fois les sièges baissés ça fait tout de même un sacré plateau dans ce style là : Ce qui en fait un super utilitaire J'en déduis que le trajet et le retour se sont super bien passés! Madame n'a pas eu l'occasion de râler?

Hello Thomas, merci beaucoup En effet il faudra remplacer ce système, c'est bien dommage car la sonorité d'admission est vraiment top! Même en aspirant de l'air chaud, c'est aussi que je n'aurais plus que de l'air bien froid en hiver. Le système est donc viable... En mi-saison! Non sur le Weber c'est exactement de la même manière que sur le 10. C'est une ouverture du second corps à environ 70 % de la pédale de gaz! Et effectivement c'est assez sympa comme sensation! En effet j'en suis ravis, je peux régler le ralenti suuuuuper bas, avec un moteur sur le point de caler mais qui tient tout de même! Et niveau conduite les reprises sont très douces et ça avance tout autant! Euh, si normalement ça devrait le faire logiquement C'est simplement les entraxes entre les vis permettant de maintenir la boite sur le carbu qui ne sont pas les mêmes entre le Weber 32 DRT du C2J et le Z10 du F2N. Mesuré grosso modo de centre à centre sur cette boite récupérée en casse: J'ai, sur le weber : 1-2 : 9.4 cm 1-3 : 8.7 cm 2-3 : 9.3 cm Et mesuré sur le carbu solex quelque chose comme (si je ne me suis pas trompé dans l'ordre) : 1-2 : 10 cm 1-3 : 8.9 cm 2-3 : 8.8 cm Je mesurerais sur la boite sandwich, ce sera plus simple. Mais effectivement si tu as ça, il est fort possible que ça m'intéresse Niveau tuyaux de dépression je ne suis pas spécialement bloqué. J'en ai un seul prenant place à l'arrière du carbu via un bec en laiton. Et il arrive quasi au même endroit que sur le Weber. Ce carburateur n'était pas équipé du système de ralenti variable pour la DA. J'ai plus été embêté pour le réchauffeur de pied pour lequel il a fallu rallonger la durite. Je dirais que pour les deux carburateurs c'est bien compliqué malheureusement... C'est bien dommage car sur ces moteurs c'est des consommables. J'avais vu sur les réseaux sociaux des gens parler de refabrications chinoises qui seraient visiblement fonctionnelles. Mn ami avait commandé un solex 32 BIS pour sa super 5 GTR, au vu de la qualité apparente de fabrication nous ne l'avons tout simplement pas monté... Il y a bien un Weber neuf sur LebonCoin : https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3002954486 . Mais il n'est pas donné. Par contre ça vaut le coup d'aller voir sur la page de ce vendeur car il propose pas mal de modèles de carburateurs neufs ou en très bon état, dont un Solex 32-34 Z13. Autre petit point, le pivot de l'accélérateur est un poil différent de sur le F2N. La rotule ne longe pas super bien le carburateur car le point de pivot est un peu plus éloigné sur le C2J que sur le F2N. L'angle du cable est un peu moyen et il est compliqué de régler la longueur de la rotule correctement. Mais bon tant qu'il ne se coince pas Si je devais refaire une boite dans ce style je choisirais un filtre de F2N car ils ont un diamètre un peu plus grand et laissent plus de marge pour brancher le PCV et mettre les tiges de fixation.

Et voilà je vous présente l'adaptation d'un carbu Solex 28 34 Z10 sur un C2J n'en ayant pas été équipé. Je remercie mon ami pour la patience dont il a fait preuve. Nous avons travaillé de 16h30 jusqu'à environ minuit pour cette opération. Premier bilan, le carburateur dispose d'un étouffoir ainsi que d'un réchauffeur de pied électrique. La voiture ne dispose d'aucun branchement. La première étape est de supprimer le réchauffeur électrique et de le remplacer par une circulation de liquide de refroidissement, j'ai du commander cette pièce qui vient se monter directement sur le carburateur. La résistance se retire facilement en tirant dessus : Je montrerais le montage avec la circulation d'eau un peu plus tard. Je préfère de toute manière cette solution, car si la température doit monter plus haut que ce que fournit la pastille de réchauffage rien ne l'empèchera alors que l'eau régulera un peu mieux. La seconde étape est de retirer cet étouffoir qui visiblement pose des problèmes à la longue, je n'ai de toute manière pas la motivation d'aller attraper un +12V peranent après contact. L'étouffoir est un simple système permettant d'obstruer mécaniquement le circuit de ralenti afin d'éviter l'autoalimentation par l'inertie du moteur. A la mise sous contact la tétine est retirée électriquement. Il suffit de le démonter et d'obstruer son emplacement avec une vis suffisamment courte : Et le résultat une fois cette cavité refermée : Nous assemblons donc les éléments du cabrurateur pour le préparer à prendre place sur le cléon : - Assemblage de la cale curty et de la cale antipercolation + système de réchauffage de pied de carburateur par circulation d eliquide de refroidissement : - Le bec d'essence n'est pas du même côté que celui du Weber 32 DRT sur ce carburateur, visiblement il est possible d'inverser l'écrou ostruant la seconde entrée et d'inverser le bec d'alimentation en essence, ce que nous faisons très simplement : -Réutilisation d'une cale bakélite du Weber 32 DRT avec des joints papier découpés dans une feuille de joint cellulose Reinz de 0,5 mm d'épaisser. A l'initial ces joints avaient été découpés pour le Weber : Ce qui ne laisse pas énormément de filetage... Le carburateur est ainsi prêt pour être installé sur le véhicule, nous procédons donc au retrait du Weber déjà en place en laissant la cale thermique en place afin de ne pas ouvrir le circuit d'eau et tenter un premier démarrage, l'installation du Solex nécessite de retirer les goupilles guide présentes sur le collecteur : Et montage du Solex à la place, tout en laissant la cale thermique du Weber de côté, nous pouvons nous passer du réchauffage de pied pour un premier essai : Et quelques tours de démarreur plus tard : Il démarre, désolé j'ai dû couper la vidéo car je ne sais pas pourquoi le son et l'image se sont décalés... Par contre l'on voit bien le câble d'accélérateur coincer un peu en raison du manque de réglage de kla rotule et de la trop grande longueur du câble... Le premier essai sur route sur environ un kilomètre, sans boite à air et sans réchauffeur montre que ce carburateur fonctionne déjà très bien avec les réglages non touchés. La sonotrité est plus que plaisante. Les prises d'eau du réchauffeur de pied de carburateur ne sont pas du même côté que sur le Weber. La durite la plus longue se trouve à la même place et se branche bien. la seconde nécessite une ralonge. Ayant des durites de réchauffeur de carburateur provenant d'une casse nous créons un Manchon avec un tube en alu de 10 mm de diamètre, les deux durites sont maintenues par des coliers : Vient ensuite la difficulté majeure de cette adaptation. Les entraxes des vis de fixation sur le couvercle du carburateur ne sont pas les mêmes que celles du Weber 32 DRT. La boite à air du C2J n'est donc pas adaptable sur le Z10. Ne disposant pas de boite à air de moteur F2N nous avions décidé de monter une boite à air de nous même car il n'était pas envisageable d'adapter proprement la boite du C2J. La solution la plus simple et ànotre portée était de réaliser une boite à air de type "sandwich" avec le filtre à air d'origine. Nous sommes donc partis sur une base en bois : - Découpe des patrons circulaires réalisés avec le diamètre externe du filtre à air : (Il aurait été préférable de couper la plaque en deux et de faire les deux cercles en une seule fois...) -Réalisation d'une ébauche de l'empreinte de carburateur en utilisant le joint prenant place sur le Weber 32. Ces deux carburateurs sont assez similaires en termes de forme. Ce trou est prévu un peu excentré afin de mimer la boite à air d'origine et de laisser de la place pour le circuit de re-aspiration des vapeurs d'huile et pas au bord afin de laisser de la place pour le filtre. L'empreinte est percée adin de pouvoir découper le trou : Mon ami à l'oeuvre : Le résultat n'est pas parfait mais il couvre bien le couvercle du carburateur et laisse assez de place pour la commande du volet de starter : -Marquage et perçage des deux premiers trous de fixation, ils sont plus simples car ils sont traversant et il est possible de les marquer au crayon à papier par le dessous : - Marquage du troisième trou avec une vis taillée en pointe et deux tiges filetées dans les premiers afin de guider l'assamblage le plus droit possible, puis perçage: - Afin de prendre le filtre à air en sanwich nous avons opté pour des vis poelier traversant, nous avons marqué le dessous de cette partie de boite au crayon à papier sur toutes les zones disponibles afin de ne pas en installer un au hasard sur une zone occupée par le couvercle du carburateur. Pour le perçage nous avons posés les cercles l'un sur l'autre afin de faire des trous exactement au même endroit. J'oublie de préciser que nous avions prévu un raccord de re-aspiration des vapeurs d'huile avec un raccord de plomberie. Malheureusement nous avons dû l'obstruer car ce dernier était bien trop proche de la rotule d'accélérateur et il était impossible de raccorder la durie. Il est possible que je raccourcisse ce raccord avec une scie... Voici le résultat posé sur le carburateur : Et voici une première ébauche de boite à air avec des vis trop longues pas tout à fait serrés : -Nous avons raccourci les boulons afin qu'ils ne dépassent pas de trop, sur ce montage sur le carburateur vous remerquerez que le serrage des papillons peut aller écraser le filtre à air et l'endommager à terme, nous avons crée des butées, je reviendrais dessus un peu plus loin : N'étant pas fan de l'idée de laisser du "bois" nu avec les potentielles vapeur d'essence et la chaleur nous avons opté pour un passage en peinture en bombe afin de l'imperméabiliser un peu : Voici le résultat final avec les des butées créées avec le tube en aluminium utilisé précédemment pour manchonner les durites de liquide de refroidissement : Nous retrouvons donc les vis poelier directement en contact avec le dessous de la boite, leur empeinte est assez grande pour ne pas nécessiter de rondelles, à l'interieur de la boite ces vis sont maintenues par des écrous freins et une rondelle afin d'élargir la surcae de contact. La butée est passée dans ces vis. Le système de réaspiration des vapeurs d'huile est obstrué avec un bouchon en caoutchouc car vu l'heure tardive nous 'avons pas souhaité recommencer : Le résultat sur la voiture sans filtre à air etsans couvercle : Et finalement ajout du filtre et du couvercle, ce dernier est maintenu par des papillons avec des rondelles afin d'augmenter la surface d'appui : Et voici une bien jolie... Bois-boite à air 😂 A savoir qu'il ne s'agit que d'un premier prototype fonctionnel. Je pense m'en servir de patron et le modifier un peu afin de réaliser une boite d'un peu meilleure facture. Je pense découper la tôle d'un vieil ordinateur afin de faire quelque chose ne risquant pas de prendre feu pour un rien et qui ne se déformera pas avec les vapeurs d'essence ou d'huile. Pour les améliorations à apporter : - Centrer légèrement plus le carburateur. - Décaler, raccourcir ou utiliser un raccord coudé pour le système de PCV car pour le moment il envoie tout sur le collecteur d'échappement ce n'est pas top. - Prévoir éventuellement une grille afin de mieux centrer le filtre à air. - Prévoir potentiellement un trou traversant pour accéder au réglage de ralenti sans démonter toute la boite à air. - Réaliser un meilleur joint entre le carburateur et la boite, car pour le moment j'ai réemployé celui du Weber en le plaçant de travers, ce dernier n'est plus en très bon état de toute manière. Je sais bien que ce système n'est pas optimal car il prend l'air chaud sous le capot et il n'a pas de système de réchauffeur d'ait pour l'hiver. Je verrais bien si j'arrive à trouver une boite compatible. mais en attendant je peux profiter d'une sonorité d'admisson très sympathique : Désolé pour la vidéo faite à l'arrache...

Effectivement ce système semble ne pas avoir besoin de réserve de vide pour fonctionner. Le volet de starter s'entrouvre bien sans le raccorder à quoi que ce soit! Quelques nouvelles, le carburateur s'est bien adapté sur mon C2J et il fonctionne relativement bien. Il ne restera plus qu'à le régler. Car en voulant régler le ralenti et la richesse par rapport aux réglages d'origine qui allaient bien mais avec un ralenti un poil haut, j'ai tout déréglé 😅 j'ai un ralenti très bas mais stable et je suis probablement trop riche... Avec un ami nous avons dû faire une boîte à air sur mesure étant donné que la boîte de C2J n'est pas compatible. Pour le moment il s'agit d'un prototype fonctionnel en bois peint à la bombe... J'en ferais un en alu sous peu. J'ai pris des photos du montage et de l'adaptation, je vous ferais un compte rendu détaillé un peu plus tard car l'upload de photo sur un autre hébergeur et l'ajout ici prend du temps avec un téléphone. J'opterais peut être sur la création d'un nouveau topic 😉 Bon dimanche à tous!

Ah okay, effectivement c'est un peu différent, je vais regarder pour les retirer. Dans mon cas c'est bien un C2J. Le C3J c'est de l'injection 😉 Ah super dans ce cas, donc j'imagine que je la branche ici : Sur le C2J la re-aspiration des vapeurs d'huiles se fait en deux endroits : -a l'embase du carburateur donc se branchera sur la cale bakélite en dessous de la Curty -au niveau de la boîte à air Mais pas sur la pipe d'admission. Non ce n'est pas ce module qui était absent sur mon carburateur, je n'ai que le système de fixation. L'entrebâillement de starter est de l'autre côté du carburateur, il s'agit de ce module présentant une membrane a l'intérieur et une sorte de fiche que je ne sais pas où raccorder : Sur le weber la dépression était prise directement dans le carburateur et la régulation était réalisée par un petit boîtier à membrane. Je dois peut être pouvoir adapter le système de réserve de vite du weber sur le solex : Je pense qu'il doit remplacer la sphère présente sur les GTX.

Ah oui si tu es sur un moteur F ils sont en effet bien différents, ils ont eu Solex 28 34 Z10 et weber 32. Par contre ce n'est pas la même cylindrée ni exactement les mêmes branchements. D'où mes questions concernant la taille des gicleurs 😅 Idem pour la dépression de l'AEI, sur le F j'ai l'impression qu'elle se situe sur le collecteur, il faut que je regarde je pense qu'il y a une prise de dépression sur le carbu également. Niveau collecteur on a sur le F2N : Et sur un C2J : Après les trous semblent être au même endroit et les goupilles de guidage également, mais comme la cale inférieure est censée être sans ergot je peux les retirer. Par contre ça sera au niveau du branchement et de la boîte à air qu'il me faudra réaliser certaines modifications. En effet je l'ai vue ce matin et j'ai écrit au vendeur. Mais visiblement cette boîte était montée sur un moteur F avec un carburateur weber selon lui. Ce soir je vais regarder l'écartement entre les trous de ma boîte à air de weber incompatible et ceux du solex pour regarder si elle irait avec ce carbu. Si oui je l'achète. Merci beaucoup 🙂

Super, merci beaucoup pour ton retour! Oui je ne vais pas m'embêter à mettre en place ce système, rien ne vau le LdR je pense. Sachant qu'il y a déjà les durites Alors l'étouffoir il est censé être en position fermée hors contact et bloque le circuit de ralenti pour éviter un autoallumage, c'est à dire une suite de combustion une fois mise hors contact. A la mise du contact l'électrovanne est alimentée et retient l'espèce de petit piston en arrière : https://www.gsamiservice.fr/blog/index.php?post/2016/11/12/Le-tutoriel-du-mois-(N°8)%3A-Etouffoir-de-ralenti-Weber Alors j'imagine que s'il n'est pas alimenté je n'aurais tout simplement pas de ralenti. je vais me renseigner un peu plus à son sujet, c'est l'espèce de pièce avec un manchon en plastique blanchâte, à l'interieur bien en retrait se trouve une cosse électrique. Ah oui effectivement, elle a donc dû être changée. pour les vis de maintient de la boite à air sur le carburateur, est-ce que tu y a accès boite à air fermée? Si oui, elle a bien été remplacée. Yes je pense que je vais essayer de cette manière, Je verrais bien ce que ça donne au final! Ah dommage, merci quand même d'avoir regardé, au pire je re-emploierais la cale du Weber en modifiant le diamètre au dremel avec un abrasif. Ca devrait le faire Et niveau collecteur, tu as celui d'origine ou bien celui présenté sur ce topic?

Hello, je risque d'avoir besoin de ton aide avec ce Z10 😅 J'ai bien reçu cette belle bête bien neuve, c'est tellement agréable de n'avoir aucune résistance à l'ouverture des papillons ❤️ Donc en résumé : - Le carburateur est bien neuf. - Le réchauffeur de pied est présent sous forme d'une résistance que je n'utiliserais pas. J'ai commandé le système de circulation de liquide de refroidissement, il devrait arriver d'ici demain ou après-demain. - Le système pour la DA n'est pas présent je peux donc retirer le support. - J'ai les 4 goujons avec système mousse pour amortir au niveau de la cuve, les 4 rondelles et la cale bakélite + Curty neuve. - Un étouffoir électrique est présent, sur ce point je ne sais pas, est-ce que je dois le supprimer, si oui comment? Ou bien trouver un +12V après contact afin de le raccorder? - Je ne dispose pas de la cale isolante sans ergot ni de joint papier ignifugé comme mentionné dans le post de gillou, devrais-je réemployer une câle bakélite de Weber dont je pourrais découper les ergots? Ou bien me contenter des joints papiers que j'avais confectionnés pour le Weber? Dans tous les cas il faudra que je retravaille le trou pour le corps en 34 et niveau 28 il sera un peu trop large... - Les trous de fixation sont aux mêmes côtes que le Weber. - La boite à air ne s'adapte pas tout à fait au carburateur, les trois goujons de fixation ne sont pas exactement aux mêmes endroits et le trou pour passer la coiffe du carburateur n'est pas stricement identique. Comment avais-tu procédé? Dois-je modifier cette empreinte et n'utiliser qu'un seul goujon sur les trois et obstruer les autres orifices? Concernant les réglages de ce carburateur notamment les gicleurs... A en croire le manuel renault j'aurais : Forcément c'est bien différent du Weber... Là dessus je devrais partir sur quoi? Désolé pour toutes ces questions, mais je ne suis pas du tout expert en carburation... Bonne soirée!

Et bien sacré mésaventures avec cet E85. Alors il y des limites techniques a cause des injecteurs ça c'est certain. Mais chez shiftech ils auraient pu prévenir malgré tout qu'en pleine charge ils montraient leurs limites... Et sinon niveau specs des injecteurs? Le temps mort est le même entre ceux d'origine et ceux que tu as montés?

Oh merde j'avais suivi ton topic, je suis sincèrement dégoûté pour toi... Ils sont chiés quand même de se baser sur une R9 GTL, même si c'est spécifié sur la CG ce sont des séries assez limitées t se faisant rares actuellement... Avec autant de soin et d'amour c'est franchement rageant, j'espère sincèrement que tu trouveras le courage de la remettre en état. Et tou comms Tomas le propose j'ai également un exemplaire du M.R. carrosserie R9/R11 si besoin. Il pourrait être intéressant d'en faire des scans. Bon ça ne me rassure pas, même type de voiture, même assureur... En même temps pour des véhicules de collection en terme de rapport prix/prestation ils sont imbattables, 70 euros à l'année pour l'utiliser en véhicule quotidien...