repar2000-r9

JAMAIS ! La purge se fait à froid, sans pression . Il y a des topics là dessus. Regarde si les durites du chauffage chauffent en entrée et en sortie du radiateur de chauffage . Sinon, c'est que ça ne circule pas, donc qu'il est bouché.

Dans des situations comme celle-là j'ai toujours dit à l'expert que je souhaitais FAIRE réparer ma voiture, pas le faire moi-même. Au lieu d'une estimation à trois sous pour me débrouiller, j'ai bien eu " l'impression " qu'il voulait faire travailler le carrossier . Genre un devis à 2500 Francs ( en 1997 ) pour une bosse sur le toit faite par un ballon, comprenant 2,5 kilos de peinture . Quand j'ai la proposition de l'assurance, j'attends un peu et je dis que je ne suis pas disponible pour aller au garage actuellement, et je demande à encaisser la somme pour m'en occuper plus tard. Avec ça, je peux acheter des pièces d'occase à un prix honnête ( le hayon à 525 € , c'est comme se la prendre une deuxième fois dans le c.. ), faire faire juste le travail nécessaire, et il m'en reste pour acheter des bonbons .😅

Ce sera de la crasse propre, puisque on lave avant de repasser .... enfin, normalement 😅

Peut-être aussi que la bande gonfle et se déforme avec l'âge et la saleté ? Et qu'un coup de fer à repasser, à température adaptée, la remettrait bien à plat ? Est-ce que du WD40, avec modération, serait plus adapté ?

Amusant, l'étiquette d'identification ... à l'intérieur du carter 😅 Il y en a une visible de l'extérieur ?

À part la boîte HS 7000 kms après 😅 À chaque présentation d'une Sup Automatic, on alerte le nouveau proprio sur l'importance, voire l'urgence, d'une vidange à 60000 kms. Malheureusement, elle semble être passée au travers 🥴

Heu ... quel réservoir ? On parle bien du bec de la pompe de reprise, non ? C'est dans la pipe d'admission qu'il pourrait tomber. Pas trop mal, ça veut dire quoi ? Il est emmanché à force : il doit juste ne pas bouger. on peut juste faire tourner le tube en forçant, pour orienter le jet.

Merci pour les photos😉 Que faut-il déposer ( habillage ...) pour sortir l'enrouleur ? Je suppose que l'on voit là le carter contenant le ressort, et que la ceinture est enroulée sur un axe qui vient s'enclencher sur le centre du ressort ? As-tu trouvé de la poussière pouvant poser problème ? Sinon, s'il n'y a pas besoin de démonter pour nettoyer, lubrifier pourrait suffire . J'ai l'impression que c'est tout autant le frottement du ressort, sur lui-même, que sa fatigue qui le freine . Donc il faudrait injecter du lubrifiant sans démonter le bloc enrouleur, pour tirer la ceinture, et en trouvant un point d'injection . Voire même sans déposer l'enrouleur, quitte à percer dans le plastique . Mais, là, il faut bien viser, pour ne pas tartiner la ceinture. Il faut peut-être aussi lubrifier l'axe d'enroulement de la ceinture ? Quant à la nouille, sur la deuxième photo, .... combien de temps de cuisson ?😅

Il n' y a pas moyen d'alléger sa souffrance en enlevant de la poussière et en lubrifiant l'axe ? Ou de décaler son ancrage, à défaut de pouvoir le retendre ? Ou , peut-être, de le remplacer par celui d'une ceinture moins sollicitée ( passager ou arrière ) ?

C'est normal qu'il ne soit pas serti "à mort" ( ou "à vie" ) 😅 Il doit pouvoir être orienté pour taper sa "cible", mais en tournant "dur" . Essaie plutôt de le sortir, le nettoyer ainsi que son emplacement, et de le remboîter en forçant, éventuellement en le tenant avec une pince sur laquelle tu pourras taper un peu. Ceci après avoir fait un essai pour régler le jet ( qui doit s'éclater sur la pente de la buse, pas aller directement dans le passage d'air ), avant de le bloquer définitivement.

Salut, tout est dit dans le titre : il faut que je pousse ma ceinture pour l'aider à se rembobiner, au lieu de la laisser traîner sur le dossier . Est-ce qu'un nettoyage, plus peut-être un coup d'huile ou de graisse, redonnerait de la vigueur à l'enrouleur ? Que faut-il démonter pour y accéder ? Et est-ce qu'une ceinture qui fait ça peut poser problème au CT, vu qu'ils testent les ceintures ? Merci, 😉

C'est ennuyeux : il ne faudrait pas qu'il tombe et soit aspiré dans le moteur .☠️ Normalement il est serti dans la pièce oblongue qui tient avec une vis. Dessous, il y a un joint papier qui peut coller. ( donc prévoir de la carte à joint pour en refaire un... ) . Il doit y avoir une bille dans cette pièce. Normalement quand tu déposes l'ensemble, et que c'est propre dedans, tu entends la bille en secouant . Je pense qu'il vaut mieux que tu arrives à déposer cette pièce ( repère d'abord l'angle de positionnement du bec, qui doit projeter l'essence sur la pente de la buse du carbu ), que tu la nettoie, vérifie qu'il y a la bille ( en verre ou plastique ), et emboîte le bec pour qu'il tienne BIEN . Pense à toujours mettre un chiffon dans la buse du carbu quand tu y travailles sur voiture . Pense aussi à resserrer les écrous de fixation du carbu : tu as peut-être une prise d'air .

Je crois que j'approche de la solution : dans Science et Vie Junior il est indiqué que, pour éviter la buée à l'intérieur, les plongeurs ... crachent dans leur masque .

Il voulait mettre le moteur sur une autre Super5 ? Parce que sinon, à ce kilométrage, c'est typique des BVA qui crament faute d'entretien . Tu en sais quelque chose 😁 J'ai eu mon Automatic avec 80 000 kms et une marche arrière qui patinait à chaud. Une vidange a suffit à la sauver. Je dirais que tu peux tenter ta chance : - essaie de récupérer de l'huile dans la boîte ou le convertisseur pour voir son aspect et son odeur. Pose la BVA , en lui gardant, dans un premier temps , son refroidisseur : pour le changer, il faudra changer ses joints; donc ne te retarde pas avec ça pour l'instant. En plus, si les tubes d'entrée et sortie sont corrodés ( vu l'aspect blanchâtre à l'emboîtement des durites ), il risquent de casser. Tu verras plus tard s'il est bouché : le chauffage ne fonctionnera pas. Si la BVA fonctionne, n'abuse pas de ta chance Fais juste tourner un peu pour chauffer l'huile, faire le niveau ( attention à la procédure, sur sol HORIZONTAL ) et qu'elle ramasse un peu de m...., et hop : une " vidange-crépine-niveau" en bonne et due forme . L'avantage d'avoir fait le niveau, avec la première huile ( à jeter ) c'est que quand tu refais ta vidange, il reste une partie de l'huile dans le convertisseur. Donc tu mesures ( tu pèses, c'est plus simple et plus précis ) la quantité que tu vides. Et tu remets la même quantité d'huile neuve : tu seras déjà au niveau, ou presque. Pour la crépine, les modèles de remplacement sont actuellement différents. Donc tu verras si elle semble être récente ou d'origine. Si tu ne gardes pas la vieille, ne la jette pas : je serais curieux de voir si on peut la nettoyer ( aux ultrasons ? ) . Je suis dans le 92 Sud. Où te trouves-tu, dans le 94 ?

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/ircgn/l-expertise-decodee/sciences-physiques/les-phares-etaient-ils-eteints-ou-allumes C'est valable pour phares, pour lesquels on veut savoir s'ils fonctionnaient ou s'ils étaient éteints, ou bien si le filament était déjà cassé avant le choc. Pour les feux stop, il est peut-être plus difficile de dire si le filament était déjà cassé ou s'il a été cassé par le choc au moment où le pied était levé. Sur une voiture avec troisième feu obligatoire ( qui est, en principe, à led ), on doit pouvoir au moins constater si la commande de stop fonctionne.