totojest

Joyeux anniversaire le Castrais (Désolé Gerard, il n'est pas albigeois )

Sur les tableaux de bord milieu de gamme et haut de gamme, non, ils ne sont pas montés sur le même circuit. Le voyant d'usure de frein est totalement indépendant, et comme tu le signales, seuls le flotteur de liquide de frein et le contacteur de frein à main sont reliés sur le témoin rouge des freins. Quoi qu'il en soit, le témoin rouge des freins est indépendant. Il ne s'allume pas pour test à la mise au contact, vu qu'on peut le tester simplement en tirant sur le levier de frein à main. Donc il n'a aucun lien avec le témoin de température d'eau.

Bon, et bien je crois que j'ai trouvé une entreprise pour mes durits de clim... A quelques km de chez moi en plus! Nom d'une pipe! Je vais entrer en contact avec eux pour savoir si je peux leur amener la durit modèle et s'ils peuvent me faire une petite estimation, et éventuellement prendre des conseils. C'est la dernière cartouche avant l'achat de matos pour faire moi même les durits... C'est d'ailleurs en faisant des recherches sur les pinces que je suis tombé sur une vidéo publiée par eux, et en cherchant leurs coordonnées, je les vois à Labarthe sur Lèze, au Sud de Toulouse! J'étais assez content de cette découverte je dois avouer... https://www.ecoclim.net/contacter-ecoclim.php Je vous tiendrai au courant bien entendu...

L'intérieur est bleu si je comprends bien. C'est pas commun, ils n'ont pas duré longtemps...

L'allumage du voyant de surchauffe est en effet couplé au voyant de pression d'huile par une diode (ce qui concrètement veut dire que s'il y a une perte de pression d'huile en roulant, le voyant de température moteur s'allumera également, par contre, au contraire, si on a une surchauffe, seul le voyant de température d'eau s'allumera). Le voyant d'usure des freins est un voyant orange, il n'est pas indispensable (d'ailleurs les Five Express n'en n'ont pas il me semble), pas besoin de le tester au démarrage de la voiture. Pour moi si le fil d'usure des freins allume le voyant de température, c'est soit qu'il y a un court-jus dans le faisceau ou le compteur, soit qu'il y a un soucis de câblage. Il faudrait aussi tester le fil de la sonde de température: si en le mettant à la masse, rien ne s'allume au TDB, ça confirme l'hypothèse de problème de cablage...

Je trouve ça un peu curieux, peut être que ton contacteur de frein est en court circuit avec le voyant de température, probablement du côté du compteur... Ou alors un cable coupé dans le faisceau, ou un mauvais raccord du fil sur le tableau de bord... As-tu changé ton compteur une fois?

Collecteur, injection, vanne EGR... Les possibilités sont multiples. Un peu de dégrippant ou de nettoyant frein dans le secteur permet d'identifier le coupable

Et oui, le catalyseur et la sonde lambda permettent de réduire le taux de CO à quasi 0%... Mais dans le cas d'une prise d'air, les réglages sont faussés et donnent ce résultat. Pour info, il a existé des Five avec injection. La dénommination commerciale ne veut rien dire, comme dit par @fv2a c'est le type mine qui fait foi. Si ton moteur est à carburateur alors qu'il devrait être à injection, c'est qu'il a été changé ou modifié, ce qui n'est pas autorisé. Elle ne passera jamais au CT dans ces conditions à cause de la pollution... Edit: D'après ta présentation, tu dois bien avoir un moteur injection. Donc quelques travaux de remise en état sont necessaires pour passer cette étape de pollution.

Prendre un appareil d'occasion n'est-il pas envisageable? Ca permettrait d'avoir un appareil plus "solide" car plus haut de gamme... Même si en double SIM, je doute qu'il y ait beaucoup de modèles anciennement haut de gamme disponible...

Bon, tout va un peu doucement en ce moment, j'essaie d'avancer sur l'interface, et ça prend enfin forme. Les cercles oranges rouges sont là où je positionnerai les deux boutons de sélection du mode de mixage. Je ne peux pas encore les intégrer sur la plaque car elle est trop épaisse à cet endroit, il va falloir que je fasse une patte. Mais là au moins c'est plus concret. Restera à finir le support, faire un masque pour cacher les "raccords", faire un rétroéclairage correct et à leds (compatible avec mon rheostat), et cabler correctement la platine pour les boutons de ventilation (à 4 positions au lieu de 3), le bouton de clim, et bien entendu, l'Arduino. Pour la ventil, ce ne sera pas une mince affaire, les contacts sont un peu légers, et je crains être obligé de passer par un relais. 4 relais à cet endroit, ça va être tendu...

Oh merde. Bon si le gars n’a rien, tant mieux! Mais tu arrivais sur sa droite, tu étais peut-être prioritaire?

Oui, elle accepte d’être gentille avec toi maintenant

Bienvenue ici- N'hésite pas à nous en dire plus sur ta voiture, et sur toi si tu le souhaites, éventuellement avec quelques photos Ca commence à en faire des gens du ch'nord là...

Bonjour à tous, Suite à ce sujet: Vu que les documents ne sont plus disponibles, j'ai refait une version simple du carnet d'entretien sur Excel. On peut le télécharger ici pendant 30 jours depuis le dernier téléchargement, et il y a un mot de passe que vous pouvez me demander par MP. http://dl.free.fr/k67oQhEj6 C'est un document Excel tout simple, actuellement complété de l'entretien de mon Automatic, mais que j'ai voulu simple. En contrepartie, il n'est pas spécialement "lisible", mais ça peut s'améliorer avec quelques couleurs par exemple. Pour ma gestion perso, j'ai aussi un deuxième classeur Excel qui me rappelle les prochaines échéances (même si celui là le fait) et que je mets à jour à chaque intervention. Avantages du carnet que je vous propose: il garde l'historique d'entretien, calcule la prochaine échéance en date et kilométrage par rapport aux données entrées dans la seconde page. On peut aussi ajouter des champs libres, mais ceux ci n'auront pas d'échéance calculée automatiquement. On peut rajouter des échéances, mais ça demande une petite modif des formules de calcul (pas grand chose: juste étendre les champs de sélection pour les rendre dispo dans la liste déroulante). On peut donc l'adapter à n'importe quel véhicule en adaptant les champs et les périodicités (là vous avez l'exemple pour une Automatic avec direction assistée, mais j'ai un modèle similaire pour la BMW ou l'Espace) Inconvénients: pas facile d'identifier rapidement une dernière intervention pour vérifier son échéance (d'où l'utilisation d'un autre fichier pour ma part) Limité à 1000 opérations (mais c'est extensible quand même) Flexibilité nulle pour l'ajout/suppression de lignes d'échéance (il faut toucher un peu aux calculs, mais bon en principe, pour un véhicule donné, on n'a pas besoin de rajouter des éléments tous les 4 matins) Calcul de dates et de kilométrages réalisés sur certains éléments où il n'est pas nécessaire d'avoir ces échéances (mais bon, c'est un changement à faire dans une condition pour quand j'aurais plus de temps, là c'est fait à la va-vite). Quelques aperçus: Sélection d'une intervention dans la liste (et on a l'exemple parfait pour les freins avant où un calcul est fait alors qu'on n'en a pas besoin): La liste des interventions que j'ai entrées: S'il y a des questions, n'hésitez pas, tout comme me demander le mot de passe de téléchargement par MP

Je ne trouve pas ce test très représentatif, les aimants vont se charger de métal quoi qu'il arrive à cause de la friction des embrayages dans la boite. Même moi qui ai parcouru tout juste 30 000 km entre 2 changements de crépine, avec 2 vidanges de boite intercalées (une tous les 10 000 en moyenne), mes aimants étaient bien chargés de "boue" de limaille. Ce qu'il ne faut pas avoir, ce sont des morceaux plus épais je dirais.

As-tu une photo de cette capsule encore en place sur le carbu? Je me demande si ce n'est pas un module d'accélération du ralenti pour un équipement du style direction assistée ou climatisation... Mais sur des carbus simple corps, j'en n'ai jamais vu...

J'ai des crépines Febi, il y a selon moi des petites adaptations à faire pour qu'elles s'adaptent mieux. Pour le kit peu importe. Mais il te faut 2 joints cuivre, car il y a 2 bouchons. Par chance ce sont les mêmes diamètres que les bouchons de vidange moteur (16mm) donc je te conseille de les prendre par 5, ce sera de toute façon utilisé...

C'est accessoirement le même que sur notre forum

Si elle a été faite il y a 5000 km et que le niveau n'était pas correct, c'est qu'elle n'a pas été bien faite. Changer la boite n'est pas une mince affaire, en trouver une en bon état encore moins. Je pense que ça vaut le coup de tenter tout ce qui est possible pour la sauver, y compris repasser par une vidange + crépine...

En effet, les durits de F2N sont très difficiles à trouver, et même en mettant de la durit au mètre, ce n'est pas terrible. Il faut tenter aussi les durits silicone, avec des raccords pour les "virages" un peu serrés des durit d'origine, ça peut être bien et plus durable...

Et si tu te concentrais plutôt sur le relais d'autorisation de démarrage piloté par le calculateur? Un relais qui colle, c'est quand même une hypothèse à ne pas exclure...

J'ai donc regardé le régulateur de tension de mon Nano qui est donc similaire à celui que j'ai sur mon UNO. Qvec ma toute "nouvelle" alimentation, je lui ai collé du 14.4V aux fesses pour voir comment il réagit, et ça a bien fonctionné... pendant 1 minute. D'un coup j'ai entendu le servo repartir à 0, et mon Nano n'est plus capable de rien faire. Sur le moment il était assez chaud (même si la consommation de courant ne dépassait pas les 200 mA). Je tente de changer l'alimentation, mais rien n'y fait, même sur USB, c'est comme si la mémoire avait été flashée. Mais pire que ça: le PC arrive très bien à l'identifier sur son port COM, mais impossible de lui envoyer le code... Bref, j'ai flingué mon Nano Heureusement que j'en ai d'autres en rab, mais je vais rajouter un diviseur de tension à la liste des choses à faire pour le montage final!

Tout à fait. Tu peux le peindre, mais ne t'attends pas à un résultat top, choisis une peinture élastique pour limiter l'aspect moche. Si tu peux garder le marron foncé de la partie plastique dure, c'est "mieux", car c'est une couleur exclusive aux Baccara (haut de gamme), et moi personnellement, je préfère (bon, sauf si tout ton intérieur est gris, ça risque de faire tache).

Ce montage est assez simple, je me suis inspiré de cette vidéo: J'ai donc acheté des connecteurs banane, des potentiomètres 10 kOhms, un écran multimètre/amperemetre, un module Buck converter Step Down (c'est lui qui fait tout le boulot), et avec les bornes -12V et +12V de l'alim de PC, je viens alimenter mon module Buck converter et règle le courant de court circuit avec le potentiomètre que j'ai déporté, de même pour la tension (j'ai deux potards pour celle là car j'en ai un calibré à 5 kOhms à l'aide d'une résistance montée en parallèle pour avoir un réglage plus fin de la tension. Les potards sont montés en série). L'inconvénient de ce montage, c'est le courant maxi de la borne -12V qui est de 1A. Ca limite donc l'usage de mon système à 24W (consommation du module Bulk converter incluse). C'est c*n car côté 12V on est à 18A, mais pour ça, il faudrait un module Step Up, et je n'en ai pas trouvé avec courant de court circuit réglable. Sinon je suis aussi tombé sur cette vidéo. J'ai une autre alim qui pourra servir de cobaye pour en faire une similaire, avec moins de composants que la première donc, mais un peu plus complexe à mettre en oeuvre. Juste que mon chip n'est pas le même que celui de la vidéo, je dois donc trouver le câblage équivalent (j'ai un 2005Z, et ici on parle d'un TL494). L'avantage de cette vidéo est qu'on n'a pas besoin de la regarder pour faire le montage, le cablage est disponible dans une archive téléchargeable en description .