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By Zorro_X

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Mathusalem

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Everything posted by Mathusalem

  1. Ca m'est arrivé aussi, et j'ai pu rattraper ça convenablement avec de la pâte à polir et de l'huile de coude.
  2. C'est généralement une question qui ne se pose pas... Il est vraiment très rare que le tambour soit en mauvais état. On inspecte visuellement l'état de la surface de freinage, et si on a un comparateur du bon modèle on mesure l'ovalisation. Naturellement on vérifie par principe l'absence de fissures, mais je n'en ai jamais vu, pas plus que je n'ai vu de tambour fendu, c'est quand même très solide ! Le problème est certainement dans la commande, soit le câble grippé dans sa gaine, soit le cylindre hydraulique coincé. De toute manière vu que ça a chauffé, les mâchoires doivent être changées, et le cylindre aussi. Et des deux côtés biensûr...
  3. De mémoire, on peut y passer un clou, mais pas un tournevis d'électricien, ça doit donc faire environ 2 mm. Je présume que ce n'est pas très critique, même si évidemment ça modifie la richesse du ralenti (et donc qu'il faut la régler en conséquence).
  4. La colle à pare-brise c'est miraculeux, ça colle tout et ça ne durcit pas trop vite. En plus c'est gratuit : chez moi les gens de chez Carglass balancent tous les jours des tubes entamés. Ca a durci dans la sortie, mais en entamant la cartouche au cutter, on peut récupérer de la colle encore utilisable.
  5. Objection Votre Honneur. Si j'achète une clé plate à moins d'un euro, et que je peux la plier à angle droit à la masse, je ne m'estime pas volé : j'en ai pour mon argent. De toute manière elle fera le job. Si j'achète une clé Facom à 15 euros je m'attends à ce qu'elle soit impossible à plier ou à casser, c'était le cas à la fin du siècle dernier, mais ça n'est plus le cas maintenant. Alors quitte à avoir de la m*rde, autant la payer le moins cher possible. Les clés chinoises à vraiment pas cher (2,50 euros le jeu de 8 à 17 mm) comme celles que vendent les camelots sur les marchés du vendredi (on se comprend) sont vraiment en ferraille ordinaire, on peut facilement les limer ou les percer; Ca n'est pas le cas de celles que j'achète chez Action, je le dis uniquement parceque j'ai testé et vérifié, je n'ai strictement aucun intérêt particulier à le faire. Dans les magasins concurrents ça ne me parait pas de meilleure qualité, mais c'est plus cher, c'est tout.
  6. Ca dépend surtout où tu vis. Comme je suis dans une agglomération assez grande, je peux m'approvisionner dans plusieurs endroits : Leroy-Merlin, Bricodépôt, Norauto, mais surtout AD, ils n'ont pas que Facom. Il y a aussi des outils chez Action, prix très intéressant pour une qualité convenable. Leclerc aussi vend des outils dans le centre bricolage-jardinage...
  7. Facom, ça n'est plus du tout ce que ça a été. La qualité des aciers a beaucoup baissé, le service n'est plus à la hauteur... Ca ne sert à rien de payer pour une garantie totale et illimitée qui est finalement illusoire. Il y a longtemps que je n'achète plus de Facom, sauf les vieux trucs d'époque que je trouve dans les vide-greniers et les brocantes.
  8. La difficulté c'est que la pompe doit être actionnée à la mise du contact, puis ensuite par la rotation du moteur, avec une temporisation à la coupure d'une seconde environ. Tu fais ça comment ? Il y a des boitiers à relais spécialement faits pour ça ?
  9. OK, en fait j'ai oublié de prendre en compte la dépression qui existe au niveau de l'axe de la turbine de pompe, et qui croit comme le carré de la vitesse de rotation... Donc ca peut expliquer des entrées d'air moteur tournant si le joint de l'axe est fatigué, l'axe usé, ou les deux ! M'enfin c'est vrai, c'est curieux que dans un cas comme ça il n'y ait pas de sortie d'eau... les bons bricoleurs le savent, la mécanique auto est mystique (c.à.d. pleine de mystères).
  10. Déjà vu ça. Il y a quelque chose qui fait clapet, probablement le joint à lèvres sur l'axe. Le mécanisme est le suivant : quand on arrête le moteur chaud, l'eau se contracte en refroidissant, et il se forme une dépression dans le circuit LDR. Normalement l'air peut entrer par le bouchon du vase, qui est calculé pour. Mais des fois le clapet du bouchon est collé... (Il y a deux clapets, un pour la sortie d'air en surpression, un autre pour l'entrée en dépression). Si l'air ne peut pas entrer par le bouchon, il entre ailleurs là où il peut.
  11. Oui, évidemment, il faut d'abord débloquer la soupape avant de mettre la tige neuve. Sans déculasser c'est possible, mais acrobatique. En fait il faudrait déculasser, démonter toutes les soupapes et nettoyer les tiges (et les guides) ce qui n'est pas une mince affaire. Là dans l'immédiat il faudrait savoir si la soupape est bloquée ouverte ou fermée. On devrait pouvoir le déduire de la mesure de la hauteur du bout de la queue de soupape (comparativement à la hauteur des autres). Si la soupape est bloquée fermée, on peut tenter de la débloquer en tapant sur le bout de la queue avec une tige d'acier et un marteau pas trop gros quand même. Puis en aspergeant la tige avec du gazole (à travers le ressort c'est pas aisé) Si la soupape est bloquée ouverte (le ressort est alors écrasé, ça se voit...) il faut trouver un moyen de tirer dessus assez fort. C'est pas simple non plus. Une tige de culbuteur tordue, ça se remet droit à coups de marteau, en se plaçant sur une enclume ou une surface solide et dure. On vérifie que c'est détordu en la faisant tourner... (Si on veut défaire le ressort d'une soupape sans déculasser, il faut amener le piston en position basse, faire entrer autant de corde qu'on peut par le trou de bougie, puis remonter le piston pour maintenir la tête de soupape (pour éviter que la soupape tombe dans le cylindre) Il faut une bonne longueur de corde quand même !
  12. Il n'y a pas de difficulté à coller si on travaille avec soin et méthode. Un tube de silicone coute moins de 10 euros. Je ne crois pas que la colle pour PVC puisse convenir parceque la vitre doit être en polycarbonate ou un truc du genre.
  13. Une huile 15W40 ira très bien, mais il vaut mieux vidanger tous les ans. Par temps très froid (je veux dire -10° la nuit) et si la voiture couche dehors, il faudra laisser le moteur chauffer au ralenti 2 à 3 minutes le matin en diminuant le starter autant que possible.
  14. Pour le collage à mon avis il faut utiliser du mastic silicone transparent (du genre de celui avec lequel on colle les aquariums) mais il faut en mettre très peu (mais suffisamment quand même) puis mettre des pinces et attendre 48 heures (à 20°C) Comme dit Zorro la colle cyanoacrylate (Superglue, etc) laisse des traces blanches qu'on ne peut enlever qu'en polissant (Miror, par ex) et c'est pas facile d'accès à l'intérieur je pense. J'en ai déjà utilisé pour des optiques de phares, ça colle, mais ça laisse des traces.
  15. Normalement s'il n'y a pas d'étincelle entre le fil HT de la bougie et la masse ça ne peut pas marcher du tout. Il faut au moins une longueur d'étincelle de 8 à 10 mm, 12 c"est mieux. Il y a incohérence. Faudrait expliquer exactement dans les moindres détails ce que tu fais comme test...
  16. S'il y a un carburateur, il n'y a pas d'injecteurs (et sûrement pas de prise d'air là dedans.) Si vous continuez à vouloir changer des pièces vous allez vous ruiner. La panne que vous constatez est assez courante, et demande juste un réglage de ralenti. Il arrive que ça se dérègle tout seul à cause du froid, de la chaleur, de l'humidité. Vous pouvez résoudre provisoirement la question avec le starter, mais a manier avec douceur, le bon réglage c'est entre 1/4 et 1/3 de la course, la moitié ça fait trop. Essayez d'en mettre le moins possible pour que ça ne cale pas.
  17. Peine à démarrer par temps humide, et ça part bien en poussant : ça c'est l'allumage qui est un peu faiblard, maladie habituelle du moteur Cléon un peu âgé. Il y a plusieurs solutions, mais la plus simple et rapide c'est de démonter les bougies, de les nettoyer et de réduire l'écartement aux électrodes à 0,6 mm : ça règle le problème. Un jeu de cales d'épaisseur ça se trouve en centre auto pour quelques euros. On ne perd pas son temps à nettoyer l'intérieur de la tête de Delco, mais il faut le faire souvent, l'humidité revient vite quand le temps est à la pluie.
  18. Il est préférable de prendre une clé à bougie, un modèle de base en tôle emboutie à quelques euros est suffisant pour ce que tu vas en faire.
  19. Le LDR n'est pas gras, c'est de l'eau et du glycol (genre glycérine)... et le trou sert à permettre un léger courant de LDR quand le calorstat est fermé, pour amorcer l'ouverture quand il fait très froid. Ca aide aussi pour la purge pour évacuer l'air (et c'est une très très grosse bulle !!!) c'est pour ça qu'il faut mettre le trou vers le haut. Dans les bouquins de technologie automobile on explique que ce trou doit avoir 1/10e du diamètre de passage intérieur du calorstat. (j'ai la flemme de rechercher la référence bibliographique exacte...) (Bon, mais s'il n'y a pas de trou ça marche quand même (sauf sur les voitures qui ont une vanne sur le circuit d'eau chaude parceque là quand le calorstat est fermé et la vanne aussi, le LDR ne circule plus du tout et ça bout dans la culasse).)
  20. On voit bien sur la photo que la 4e bougie n'est pas du même modèle, inutile d'insister avec la clé qui a servi pour les 3 autres. Il faut prendre la clé qui correspond, sinon il y a risque d'abimer le filetage.
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