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    20100521_GTX_0003.JPGWe all love this mythical and popular car, because we sailed in one being childrens, because someone in the family had one or just because it always made us want it... because it's endearing, whatever we say.
    Its great success is certainly due to the fact that with a simple mechanics, with little or no electronics, it is easy to maintain by yourself without expensive tools, without forgetting that the parts are not expensive and always easy to find. Even today, for some homes, students and people with "little budget", it is a source of great comfort at a lower price: far from car loans and garage mechanics, which are becoming more and more inaccessible. The small engines models (the most common) are very robust and still consume very little, sometimes less than recent "equivalent" cars, which makes it by definition just as ecological, if not even more by the simple fact that we we always use it instead of buying new ones ... At the level of the official technical control, benefiting from its "seniority", it does not undergo the modern standards much too restrictive, the tranquility is assured.
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Renault Mégane Scénic RXT '97 de Madame Cinci


supercinci
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Comme déjà proposé, j'aurais tendance à incriminer les bobines. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai eu le cas d'une voiture qui tournait parfaitement bien au ralenti, et disons à partir de 2000 tr/min. Entre le ralenti et 2000 tr/min, ça tournait, mais pas parfaitement rond, avec des à-coups plus ou moins importants, notamment au changement de rapport.

L'électronique affichait un défaut relatif aux sondes lambda, qui en fait n'affichaient que la réalité du résultat d'une combustion incorrecte. Des bobines neuves ont réglé le problème.

A ta place, je sortirais les bougies pour voir leur couleur. Si elles sont plus noires qu'elles ne devraient, alors je dirais problème de bobine.

Tu n'as que deux bobines ? C'est un système à étincelle perdue ?

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Le multimetre ? pour prendre la valeur il faut quelle monte en temperature la lambda ;)

Je ne pige pas pourquoi tu n'as pas encore une interface ELM usb pour lire sur le pc pour lire l'obd . :o

je parlais moteur tournant... ;) pour l'interface, si j'ai su en faire une pour la 21, pourquoi pas pour le scénic? ben parce que le net regorge de boire et manger à ce propos, je n'ai encore rien trouvé de potablement sérieux, ne serait-ce qu'une def claire et précise des signaux sur la prise diag... ligne L, K, odbI ou II, CANbus... pourtant, la XR25 sait se connecter dessus... et je crois qu'on n'est pas loin du protocole fenix3 (c'est un fenix5), mais sur quelle broche?...

Comme déjà proposé, j'aurais tendance à incriminer les bobines. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai eu le cas d'une voiture qui tournait parfaitement bien au ralenti, et disons à partir de 2000 tr/min. Entre le ralenti et 2000 tr/min, ça tournait, mais pas parfaitement rond, avec des à-coups plus ou moins importants, notamment au changement de rapport.

L'électronique affichait un défaut relatif aux sondes lambda, qui en fait n'affichaient que la réalité du résultat d'une combustion incorrecte. Des bobines neuves ont réglé le problème.

A ta place, je sortirais les bougies pour voir leur couleur. Si elles sont plus noires qu'elles ne devraient, alors je dirais problème de bobine.

Tu n'as que deux bobines ? C'est un système à étincelle perdue ?

j'ai (à défaut d'une interface diag) fabriqué un stéthoscope pour allumage, une simple pince qui se met autour d'un fil et un casque audio. les courants se transforment en signaux audibles et ça marche très bien. C'est très propre en sortie des bobines, pas un seul raté! Si j'avais les valeurs lambda, je pourrais savoir si la combustion se foire par gavage ou appauvrissement. Je pense que la prise diag est un excellent outil dans ce cas, il est sous mes yeux, mais je ne sais pas l'utiliser... (va falloir j'vous l'dis!)

J'ai rechargé la batterie hier, mais il va falloir attendre oscaro (mardi je pense) pour remettre le tout en route, je pense pas que ce soit une bonne idée de tourner sans courroie d'alterno. Je vais me contenter de la bouger ce matin (la titine est en plein milieu de la cour).

Je vais me constituer une nouvelle liste de points à vérifier, en attendant, je prends tout! (j'avais lu quelque part les mêmes symptômes qui avaient été résolus par le remplacement d'un support moteur, c'est pour dire jusqu'où ça peut aller...

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C'est la dessus que tu trouvera ton bonheur http://veyscan.com/

Je trouve que les prix affichés dépassent tout entendement, donc ils ne donneront aucune info permettant de faire soi-même un bidule joli (ça me rappelle un peu la team fenixecu...). De plus, l'ODB2 n'est certifié qu'à partir de 2000, donc en 1997, c'était encore un peu le dawa, chacun faisait ce qu'il voulait. Il faut juste que j'arrive à trouver les types de signaux et les éventuels protocoles utilisés. Je ne suis quand même pas le premier taré sur terre à m'intéresser à ça... (quoique sur le forum Megane1, il ne semble pas y avoir d'électronicien...)

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J'ai l'outil scantool pour l'espace qui est de 99, et il me semble que c'est un fenix 5 dessus, faut que je regarde ça de plus prés .

Il me semble aussi avoir le cablage des broches qui traine quelque part sur l'ordi, mais là c'est pire que dans le garage :ph34r: , si je le croise je te fais signe ;) .

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Oui, je suis en train de le lire. 200 pages, et j'ai pas tout mon week-end. Pis c'est un topic qui a déjà plus de 10 ans, donc comme d'hab, dès qu'il y a un lien intéressant, il est mort. pfffffffffffff

Les infos que je cherche : les signaux : (tensions, vitesse...) puis ensuite, bah les données et leurs significations... en gros, refaire tout le boulot que j'avais fait pour le fenix3b de la 21...

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Bon, les courroies sont arrivées, mais sous une pluie battante, alors j'ai changé les amortos pour la 21, je les remonterai quand il fera beau...

En voulant déplacer le scénic, avec une batterie bien chargée (et sans alternateur), elle démarre mais pas de ralenti, ça cale direct. étonant, car en appuyant un peu sur l'accélérateur, le moteur tourne "bien"... une sorte de protection?

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Bon, courroies changées. Ben je vous raconte pas le dawa! J'aurais presque plus vite fait de sortir le moteur!

Si pour la courroie DA/CLIM il y a un pas de vis permettant d'y coller une tige fileté de 8 pour appuyer sur le galet tendeur, il n'y a rien de tout ça pour l'alternateur. Vu qu'il est inaccessible et qu'au serrage, ça va dans le sens de détente de la courroie, faut être astucieux et trouver le bon tasseau pas trop gros pour forcer sur la poulie de l'alterno tout en serrant. Je ferai pas ça tous les jours!

M'enfin...

Donc ça démarre, mais pas du tout de ralenti. J'ai déréglé la butée de papillon pour forcer un ralenti, mais c'est pas bon.

J'ai sorti le boîtier papillon, regardé un peu l'ensemble, c'est pas très brillant, j'ai l'impression que le doigt du régulateur coince un peu, et ça expliquerait pas mal de choses. J'appellerai AD demain pour voir s'ils en ont un neuf, quelqu'un de FA en avait acheté un là-bas à 60€, c'est encore raisonnable si ce n'est que ça...

Mais étonnant que d'un coup, je passe d'un ralenti pas stable à plus rien du tout, comme si le régulateur restait fermé... Il faudra aussi que je regarde si le calculateur sort des signaux vers le régulateur...

Les masses seront à vérifier une fois que j'arriverai à tenir un ralenti...

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Il y a un potentiomètre sur le boitier, peut être que la piste est abimé ?

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Sur la E30 il y a un capteur pour repérer quand le papillon est fermé et lancer la gestion du ralenti, peut être que tu as un truc du genre et qu'il ne fait plus contact? Sur la E30 c'est très sensible ce capteur...

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Il y a un potentiomètre sur le boitier, peut être que la piste est abimé ?

Sur la E30 il y a un capteur pour repérer quand le papillon est fermé et lancer la gestion du ralenti, peut être que tu as un truc du genre et qu'il ne fait plus contact? Sur la E30 c'est très sensible ce capteur...

Alors oui, il y a un potentiomètre sur l'axe papillon, mais il est clean. J'ai pensé au contact "pied levé", j'ai ça sur la 21, mais pas sur le scénic (pas de potar sur la 21). Sur la 21, il est tellement sensible que juste toucher la pédale, le moteur tombe à 300tr/min. Donc pourquoi pas une même co*ille sur le veau de madame... Le souci, c'est que si le moteur ne tient pas le ralenti, faire des essais est très compliqué...

Vivement que j'arrive à communiquer avec ce calculateur, car lui, il sait ce qui ne va pas!

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Si c'est comme les scénic 2, faut refaire l'apprentissage des butées lorsque la batterie a été débranchée.Sur le mien au débranchement de la batterie faut appuyer sur start pendant 5secondes, le laisser bricoler tout seul et lorsqu'il a fini on peut le démarrer.

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Moui, mais là, on est sur du moteur pas très bien étudié, je proposerais même "mal conçu". Etant donné qu'il n'y a pas de système de butée physique, le seul moyen de fermer complètement le circuit de ralenti étant de faire tourner le moteur de N pas, et de même pour l'ouvrir. N étant le nombre de pas théorique pour une course complète du moteur, programmé à vie dans le calculateur. Ce dernier n'a aucun moyen de connaître la position du moteur lorsqu'on met le contact, il le fait tourner de N pas et considère qu'il est en butée.

Chez AD, le moteur de ralenti = 105€ HT. En casse, le boîtier papillon complet 50€.

Il va falloir que je tente vraiment le passage valise.

Je vais quand même tenter de juste brancher le moteur sans le remonter, pour voir si 1) il vibre (donc commandé) et si 2) il bouge (fonctionne).

J'ai des appareils de mesure qui pourraient me donner de belles infos, mais 1) pas de place pour travailler à l'abri dans le sous-sol et 2) pas question de mettre ces appareils dehors sous la pluie.

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Sur la golf 4 j'avais le genre de soucis. Le moteur se calibrait en laissant le contact moteur éteint pendant 1 minute. Doit y avoir un truc dans le genre pour le Scenic, obligé de toutes façons ne serait-ce qu'en cas de remplacement de ce moteur...

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Le seul bruit que j'ai entendu pour l'instant, c'est la pompe à essence (comme dans toute injection, ça met la pression avant de démarrer). pas eu le temps de faire les tests.

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Sur la E30 toujours, la pompe ne tourne pas au contact mais bien au coup de démarreur. Et récemment elle ne voulait plus partir à cause du relais d'injection qui restait collé, un coup sur la gueule et ça repartait.

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Sur l'espace c'est la même chose, mise de contact = mise en pression du circuit carburant (bruit de la pompe immergée), pis c'est tout .

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Tout à fait, je trouve ça logique aussi, mais sur la gestion des E30 c'est pas comme ça, va savoir pourquoi... du coup faut quelques tours de démarreurs de + par rapport aux autres, remarque c'est peut être fait pour permettre une légère lubrification à très faible régime avant que les 1000rpm du ralenti se lance?

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Maintenant il est possible que la pompe ne monte pas assez en pression, un collégue a eu le souci sur une 306 pour manque de pression .

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genre problème de masse => tension insuffisante => pompe foireuse, et en montant dans les toure, l'alternateur force la tension et tout rentrerait dans l'ordre?

Oui, je vais relier toutes les masses du calculateur sur une vraie masse, et vérifier qu'il n'y a pas de perte entre le + de la batterie et le + du calculateur, quitte à tirer deux fils en direct. La batterie est sous le siège passager avec quelques épissures sur le chemin, une piste non négligeable...

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Et justement ce serait pas le régulateur de pression qui serait mort?

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Et justement ce serait pas le régulateur de pression qui serait mort?

Ce serait une piste, mais comment diagnostiquer à part avec un mano spécial carburant que je n'ai pas...

C'est clair qu'il y a un problème de mélange air / carburant. mais si à partir de 2000tr/min tout rentre dans l'ordre (moteur chargé (sur route) ou non), ça devrait désincriminer des trucs, sauf que je suis pas un expert de ce côté...

Mon cléon me manque!!!!

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