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  • Ceci n'est pas un forum, mais une communauté !

    20100521_GTX_0003.JPGNous aimons tous cette voiture mythique et populaire, parce que nous avons navigué dedans étant petits, parce que quelqu’un de la famille en avait une ou simplement parce qu’elle nous a toujours fait envie… parce qu’elle est attachante, quoi qu’on en dise.

    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir par soi-même sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers, étudiants, et personnes avec un "budget serré", une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.

    Aujourd’hui elle demeure encore une voiture intéressante pour l’usage quotidien, notamment et clairement d’un point de vue économique.

    Les collectionneurs commencent aussi à s’intéresser à cette « mamie » de 30 ans : restauration, remise à neuf ou d’origine, réparations, etc… permettent de retrouver des modèles « plus neufs que neufs » pour le plaisir des yeux et de voir ce patrimoine français ainsi sauvegardé.

    Nous avons créé cette communauté pour réunir tous ceux qui s’intéressent et qui souhaitent prendre part à cette aventure pour préserver leur Renault Super 5, que ce soit par de l’entretien, de la réparation ou de la restauration : vous trouverez ici toutes les informations et astuces utiles à ces propos.

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Culasse Hs Ou Pas ?


Lionel62300
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Mettre des vis neuves ne te dispense pas de vérifier que ces vis sont capables de serrer correctement la culasse, comme j'ai expliqué en détail. Il peut y avoir un problème au fond des trous filetés, le cas a été vu...

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Voir les mesures prises sur les vis de culasse de ma GL (longueur/diamètre) ayant subi deux

démontages. Mesurer la longueur n'est pas productif du fait que les extrémités ne sont par assez

régulières pour servir de référence. Les vis neuves PAYEN que j'avais achetées n'ont pas servi.

Leur diamètre est rigoureusement le même : 8.88 mm.

Image IPB

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D'accord Torx mais il faut l'outillage à déquat pour mesurer aussi "finement" le diamètre je ne sais pas si mon pauvre pied à coulisses le pourrait.

Je crois que je vais quand même par acquis de conscience gratter avec un long tournevis le fond des filetages (des fois que l'air comprimé n'ait pas pu virer une hypothétique pâte au fond du trou.

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J'utilise un pied à coulisse à affichage digital que j'ai acheté chez LIDL. C'est largement suffisant pour ce genre de mesure, et surtout ça permet une lecture facile quand on y voit pas trop bien. En fait c'est pour cette raison que je l'ai acheté et je ne regrette cette dépense car il marche super bien.

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D'accord Torx mais il faut l'outillage à déquat pour mesurer aussi "finement" le diamètre je ne sais pas si mon pauvre pied à coulisses le pourrait.

Je crois que je vais quand même par acquis de conscience gratter avec un long tournevis le fond des filetages (des fois que l'air comprimé n'ait pas pu virer une hypothétique pâte au fond du trou.

Ca ne te dira pas l'état des filetages en bas. La seule solution sûre c'est de vérifier que les vis serrent la culasse. Donc je précise à nouveau : la culasse étant en place avec le joint, on met une vis en place mais sans la rondelle. On fait un tour de fil à coudre sous la tête de vis, et on serre à la main. Normalement quand c'est serré le fil est coincé. On recommence pour chaque vis. Puis on n'oublie pas de remettre les rondelles...

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Clairement, c'est la "zone élastique" (CAD la partie non filetée) qui fait le boulot. Il est intéressant de savoir que les vis neuves sont rigoureusement du même diamètre, ce qui permet à minima de faire un diag sur l'état des vis usagées. Opération compromise par les bricolages du genres mixage de vis d'origines diverses. Si on dispose d'un stock de vis usagées, on peut à partir de ce constat, choisir les vis de même diamètre qui ont en principe subi le même allongement. Le meilleur choix est le remplacement des vis par des neuves, ce que ne le manuel constructeur n'impose pas.

http://www.motoscootrcm.net/Page_tech/Serrage.pdf

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Pour moi, le problème ce n'est pas les vis, ce serait trop simple ! C'est le filetage, et pour bien faire il faut passer un coup de taraud jusqu'au fond, ce qui demande un taraud à bout plat (qu'on peu faire en meulant un taraud ordinaire, qui n'a pas besoin d'être en acier très dur). (Il faut que la partie non filetée soit de diamètre inférieur).

Le phénomène est que si de la crasse s'est accumulée au fond du trou, elle a fait un bourrelet dans le filet à l'endroit exact où la vis s'est arrêtée, et ça a cuit pendant des années. Si ça visse mal, le résultat est que le serrage au couple est insuffisant (d'où l'idée de serrer à l'angle), parceque comme la culasse a été rabotée, la vis doit pouvoir aller plus loin. Le fait de mettre des vis neuves ne changera rien...

La méthode sauvage c'est simplement de meuler un peu les vis au bout pour faire sauter le dernier tour du filet. J'ai vu faire ça sur un V8 Chevrolet... (pas de taraud au pas anglais, alors...) mais bon je n'insiste pas :)

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Le taraud finisseur est quasiment plat à l'extrémité. Quand j'ai rafraîchi les taraudages sur le bloc de ma GL, j'ai bien senti que le taraud mordait dans la fonte en fin de course. Il n'est pas inutile de décrasser préalablement le fond des puits avec un foret de 8,5 mm ce qui évite au taraud de buter sur un matelas de débris divers. Si le manuel ne dis pas de remplacer les vis, il est en revanche très directif quant à la propreté des filetages et le curage des puits de vis. J'ai mesuré la longueur des vis de culasse Payen : 10,24 mm soit 0,7 de moins que celles d'origine de ma GL. Difficile de dire si cette différence est due à l'allongement des vis usagées.

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Bon je vais commencer par ça (voir le papa et sa boîte de tarauds si jamais il a le bon on ne sait jamais).

Je pense que Mathusalem doit avoir raison et que j'ai foiré le serrage ce qui expliquerait la fuite du joint surtout bizarrement sur la chemise qui dépasse le moins du bloc...

Je vais vérifier et nettoyer correctement les puits de vis et remonter un joint neuf on verra bien.

Je suis d'accord pour le serrage angulaire (mais il faudrait acheter impérativement des vis neuves dans ce cas car impossible avec des vis déjà utilisées).

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Tu peut toujours mettre du WD40 au pas de vis du bloc moteur tu laisse agir et tu passe un coup de souflette

je pense que sa enlevera pas mal de saleter .

Vérifie aussi si un de tes vis aurait pas un pas de vis "écrasser"

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Si tu testes le serrage manuel comme le dit Mathusalem, je te conseille de le faire sans le JDC mais en laissant les rondelles. Car le risque de détériorer le film adhésif du JDC n'est pas exclu.

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Si tu testes le serrage manuel comme le dit Mathusalem, je te conseille de le faire sans le JDC mais en laissant les rondelles. Car le risque de détériorer le film adhésif du JDC n'est pas exclu.

Heu... je ne vois pas comment, puisque le test se fait avec le JDC en place, vis par vis (important) la culasse ne bouge pas donc le film du JDC ne souffre pas... enfin bon, ça revient au même, l'essentiel est de vérifier que chaque vis peut aller plus loin, pour que le serrage soit régulier.

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J'ai lu aujourd'hui qu'une fois la culasse posée sur le JDC, un défaut de positionnement est susceptible d'endommager le revêtement du joint. Une sorte de verni qui est censé combler les petits défauts d'aspect, je suppose. Le manuel constructeur est plutôt bref dans l'ensemble, aussi je donne de l'importance à ces recommandations surtout s'agissant d'une intervention qu'on éviterait s'il était possible.

Ce contrôle de serrage "à blanc" n'est pas superflu, on a vu de quoi il retourne avec les biellettes de direction neuves de ma GTL dont l'embout fileté buttait au fond du trou avant d'avoir serré la rondelle crantée. J'avais prévu de freiner au Loctite, mais tout le monde le fait-il ? HS mais CQFD.

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Ne vous inquiétez pas je vais faire le test avec le joint du culasse claqué et non avec le nouveau (d'autant plus que l'ancien sera bien écrasé donc je verrai si sans rondelles les vis serrent effectivement correctement la culasse).

Par contre le collecteur je ne l'ai pas déposé donc je ne sais pas si je peux le laisser (ainsi que la pompe à eau d'ailleurs).

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Oui joint neuf sous le collecteur.

D'accord je le garde.

Par contre culasse posée ça déséquilibre l'ensemble qui a tendance à partir en arrière côté tablier moteur mais ça c'est pas grave.

Déjà le centrage de la culasse se fait vis sur le trou où se trouve le pion de centrage comme ça je ne rayerai pas le plan de culasse sur le pion et il suffira juste de mettre quelques filets sur cette vis et la culasse tiendra.

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Bien évidemment quand je déculasse une S5 il ne reste plus rien autour, pas même le capot dont on a parlé. Allumeur, pompe à eau, carbu etc... C'est la situation idéale pour bosser sans faire (trop) de conneries. Avec la GL j'ai eu un peu de mal à aligner le JDC avec le bloc et la culasse. Ca me gêne dans mes habitudes, j'aime bien quand ça roule tout seul. J'ai fabriqué deux goujons de 10 mm pour centrer la cloche de boîte sur le bloc, ils seront parfaits pour jouer le même rôle dans le remontage de la culasse. C'est le prochain taf en projet après le polissage de l'aile qui va bien me bouffer 1/2 journée. Mais là ça prendra un peu plus de temps, à coup sur.

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  • 3 semaines après...

Bon je viens de voir les spécifications des vis de culasse en neuf.

Ce sont des M10 pas de vis 1.5 et surtout longueur 100mm.

Je viens de mesurer les miennes elles font en moyenne 110mm...

Je crois que le souci peut venir de la.

Je précise que j'ai pris la longueur sans la tête de vis.

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Y a eu de la bidouille, la longueur normale est de + - 100 mm. Quand on ne sait pas l'historique du véhicule, il faut vraiment tout vérifier (ou tout remplacer) C'est tellement ahurissant que pas une minute je ne pouvais envisager qu'on puisse faire un truc pareil.

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