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By Zorro_X

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    20100521_GTX_0003.JPGWe all love this mythical and popular car, because we sailed in one being childrens, because someone in the family had one or just because it always made us want it... because it's endearing, whatever we say.
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    Today it is still an interesting car for everyday use, especially and clearly from an economic point of view.
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supercinci

[Outil] Parallélisme Au Poil

57 posts in this topic

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Bonjour à tous!

Faire son para, c'est toujours tentant, car on peut généralement agir sur les bras de biellettes de direction sans lever la voiture, donc c'est assez rapide.

Maintenant, il faut mettre les roues parallèles, et c'est là qu'il faut avoir une bonne technique. Les centres auto ont généralement des appareils laser qui indiquent le nombre de tour à faire sur chaque biellette, nous, on n'a pas ça. Je vous propose dont d'investir un peu (50€ pour ma part, soit le prix d'un para, mais on ne paie qu'une fois).

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L'idée : deux règles de maçon collés aux roues, il suffit de prendre la mesure entre les deux à deux endroits et de régler de sorte que les deux mesures soient identiques.

Le matériel :

- Deux règles de maçon de 3m (2m, c'est un peu juste).

- Deux mètres ruban de minimum 3m,

- Un marqueur genre indélébile et fin.

- 4 cales de 1 à 2cm d'épaisseur identiques.

Le plus dur étant de prendre les règles sur les jantes, et à un endroit où la jante n'est pas pliée. Et c'est là que j'ai bricolé :

- 12 morceaux de carré alu 20x20x2 de 4cm de long

- 12 morceaux de plat alu 40x2 de 14cm de long

- 6 cales pour mettre entre la vis et le règle (sinon, le règle sera marqué par la vis et sera vite mort)

- 2 charnières de 20mm de large à cheville :

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Avec ça, on va faire 6 brides qui viendront se prendre sur les règles :

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Une fois assemblé, on doit avoir quelque chose comme ça :

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La tige filetée aurait été utile, mais elle est mal placée selon la largeur du pneu, elle gêne... Son rôle est d'écarter les deux prises sur la jante pour maintenir le règle :

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Ca marche sur du 145 et 155, mais pas plus. On fixe la première cale sur le bout du règle, on visse la tige filetée pour pousser la seconde cale dans la jante, puis on serre la seconde cale sur le règle. Pour des pneus plus larges, il faut enlever la tige filetée et faire la mise en place à la main.

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L'idée, c'est que l'arrondi de la demie-charnière vienne prendre dans le creux de la jante et plaquer la calle contre la jante.

Et pourquoi 6 cales, deux par roue suffisent! Oui, mais pour pas forcer sur les règles, j'utilise une troisième cale munie d'une roue, et ça tourne tout seul! (voir première photo)

Je ne retrouve plus où j'avais décrit mes plateaux maison, deux bouts de contreplaqué avec un plateau à bille que l'on met sous les roues AV pour ne pas forcer lors du réglage...

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Bref, une fois l'outil maîtrisé, mise en place : 5 minutes, réglage : 5 minutes, rangement : 5 minutes, soit 15 minutes le para. Quand on a plusieurs véhicules où l'on fait tout soi-même, c'est vite rentabilisé...

A chacun d'improviser la chose, de l'adapter... C'est plus pour vous donner des idées!

Amusez-vous bien!

Cinci

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Super bricolage (encore une fois :top: ) mais:

1- ça ne marche pas sur jantes alus où il n'y a pas le rebord dans lequel ta charnière vient appuyer.

2- il faut avoir un beau terrain pour faire ça, typiquement chez moi avec les graviers et le sol pas très plan c'est pas jouable.

3- il y a un problème de précision avec ton principe, du fait que les règles penchent vers l'avant, ça ne serait pas gênant avec une chasse nulle mais pour bien faire il faudrait que le bout des règles soit à la même hauteur que la mi-roue où les règles sont fixées.

PS: c'est pas ton garage ça sur la 1ère photo, si?

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Pas mal du tout ...C'est dommage que tu ne peux aller au dessus de 155.

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Sur des roues à flans etirés sur jantes tôles sa doit fonctionner.Bon allez hop je peut prendre rdv pour mon mulet? Lol

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:top:

J'avais songé a un système avec des règles alu mais carré, celle utilisée dans le montage des cloisons en carreaux de platre .

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Effectivement, au dessus de 155, la tige fileté de réglage touche le pneu (et empêche le règle de bien se positionner. Mais j'ai bien réussi avec les 175 de la 21...

Sinon, il reste la solution de tenir les règles sur les disques de frein, mais il faut mettre la voiture en appui sur le train, moyen sans les roues (les rotules inf n'aimeraient pas supporter le poids, et c'est bien dommage)!

Pour mettre les règles à l'horizontale (car c'est ce qu'il faudrait), il suffit de faire une patte verticale au bout pour le relever sur la petite roue, ou encore plus simple, un parpaing sous la petite roue (mais attention de ne pas tomber à côté du parpaing, car mes attaches ne supportent pas le poids...). Mais déjà comme ça, je trouve que c'est pas mal.

PS: c'est pas ton garage ça sur la 1ère photo, si?

Non, c'est le hangar de mon taff, comme je suis un bon ouvrier (hey, 2 mois déjà :) ), j'ai eu le droit de venir bricoler le samedi! (note le carton sous le moteur : il eut été dommage de faire une tâche d'huile...)

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La méthode ne semble pas prendre pour référence le train arrière. Me goure-je ?

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La méthode ne semble pas prendre pour référence le train arrière. Me goure-je ?

Tu as tout à fait raison, car je décris surtout l'outil, pas trop la méthode...

En gros, je place la crémaillère en son point milieu (utile pour ça les plateaux à bille, ça tourne tout seul!), puis avec un règle, l'aligne juste par rapport aux pneus, sur la 21, je sais qu'il y a 3cm environ à trouver entre le règle et le pneu AR, je fais ce premier réglage à la louche et ne me suis encore jamais planté.

Un piège, c'est quand on resserre le contre écrou de la biellette, ben ça dérègle tout d'environ 2mm/2m, ce qui n'est pas rien, car sur les deux roues, ça fait un pincement de 4 pour 1000, à prendre en compte au réglage (le CT autorise jusqu'à +/- 8/1000)...

Mais bon, le para, il y a beaucoup de méthodes et toutes ont leurs avantages / inconvénients...

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sinon pour les roues plus larges tu remplaces ta tige filetée par un système réglable comme les "3eme point" de tracteur

ceci:
Image IPB

ou encore un tendeur de cable:
Image IPB

Evidemment c'est juste pour le principe, en gros il te faut 2 bouts de tige filetée que tu relies au centre par un tube fileté, mais bon il faut un filet a l'endroit d'un coté et un filet a l'envers de l'autre afin d'allonger ou raccourcir.

avec ce système le pneu ne gênera plus.

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OK c'est juste une présentation de l'outil, pas un tuto. Ta méthode a l'avantage de travailler sur une échelle plus grande, en cm et non en mm, mais impose de la rigidité dans le montage. Le problème que je vois, c'est que l'ouverture est donnée en degrés ou mm sur la roue avant : 1 mm (1°) pour la Super 5, et qu'on ne sait pas à quelle valeur en mm il correspond aux jantes arrières. Sans compter une différence de 30 mm entre les voies avant et arrière dont il faut tenir compte.

Cette méthode est valable à condition de connaître préalablement la distance de la règle aux roues arrière. Le plus simple serait de contrôler cette valeur en situation, sur un véhicule correctement réglé, mais elle doit pouvoir se calculer. Cette formule paraît correcte http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/calcul-de-pente-formule-.php

Pour la S5 (5 portes) ça nous donne (empattement X ouverture en degrés) + (différence voies / 2) = distance règle-roue ARR (2460 X 0.01) + 15 = 39,6 mm)

Il me semble qu'il vaut mieux régler alternativement chaque roue en utilisant la même règle du fait qu'une règle n'est jamais droite, et donc pas forcément identique à une autre. L'impact est plus important dans ce scénario, puisqu'une différence est multipliée par la longueur de la règle. J'opterais pour une seule règle en la repérant pour respectant le positionnement G/D.

Les plateaux à billes OK, mais on 'en trouve pas chez Casto ou chez LM. La désignation doit être variable.

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Les plateaux à bille, je les avais trouvé sous une gondole chez bricotruc, article non référencé, payé 5€ la paire je crois... Heureux coup du hasard.

Il faut savoir que sur ma 21, j'ai changé les tambours et les axes, et que la voie n'est plus celle d'origine... donc calcul impossible. Je mets une roue au plus droit possible à l'oeil, puis aligne l'autre dessus. Il est facile de voir si les règles sont parallèles, il suffit de les superposer. Dans mon cas, ils le sont.

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J'avais pensé poser les roues sur deux feuilles de nylon (vieux bidons) graissées à la graisse silicone. J'ai constaté que déjà, deux cales de bois posées l'une sur l'autre tournent assez facilement sur elles-mêmes avec la voiture posée dessus. Mon projet est de recycler deux buttées à billes d'amortisseurs avant, sauf si je trouve des plateaux à billes. Parce que massacrer deux roulettes juste pour récupérer les pivots, trop cher.

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Oui mais ça c'est oublier que sur certaine voiture il faut justement laisser un angle, les roues ne doivent pas êtres absolument parrallèles (en tout cas il me semble)

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Ben oui, "parallélisme" signifie dans la plupart des cas pincement ou ouverture. Pour la S5 ouverture zéro est admise par le manuel ce qui est assez simple à obtenir.

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Le procédé suppose (si j'ai bien compris) que la voie avant et la voie arrière soient identiques. Or, sur la Sup5 de base, c'est 1320 mm à l'avant et 1290 mm à l'arrière (Haynes 1766). Il faut donc mettre une cale de 15 mm sur chaque jante arrière pour rattraper la différence, faute de quoi en réglant "parallèle" on se retrouve avec des roues avant qui ouvrent sérieusement.

Sinon je confirme ce que dit Torx, en réglant les roues avant parallèles (ni pincement ni ouverture) ça va très bien : les roues ont tendance à pincer à l'accélération et à s'ouvrir au freinage, ça se compense plus ou moins... (si ça n'est pas le cas, et que les pneus s'usent de manière anormale, il y a un problème au niveaux des triangles ou des amortisseurs, le parallélisme ne se maintient pas quand la voiture roule, et là c'est mal barré)

Enfin moi je fais ça avec deux ficelles bien tendues, et un réglet. L'investissement est minime, mais j'y passe facilement une après-midi !

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Les plateaux à bille, je les avais trouvé sous une gondole chez bricotruc, article non référencé, payé 5€ la paire je crois... Heureux coup du hasard.

Oui, parce que j'ai vu ça à 12 ou 15 € pièce.

En plus il faut positionner le centre sous le point de pivotement de la roue au sol ; pas évident.

2 plaques de médium avec de la graisse entre, ça me paraît plus fonctionnel.

Sinon pourquoi pas des lasers vendus chez Bricastout, fixés sur les plaques mobiles des roues et projetant à 10 fois la distance du point de mesure de référence ?

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c'est bien compliqué tout ca. personnellement je suis assez satisfait de mon para au cordeau.

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Sinon pourquoi pas des lasers vendus chez Bricastout, fixés sur les plaques mobiles des roues et projetant à 10 fois la distance du point de mesure de référence ?

J'ai vu un tuto sur le Net qui utilise deux niveaux de maçon à laser. Je pense que pour une Super 5 on doit arriver à quelque chose d'acceptable avec des outils basiques du genre règle de maçon + mètre à ruban.

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sur ma sup, je fait la geometrie a la ficelle par perimetrie au roue arriere. ca marche mais mon volant n'est pas tout a fait droit, ce systeme ultra economique pourrai corriger ce petit probleme tout en repartant de zero?

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Normalement c'est la position "zéro" du volant qui détermine la suite du réglage, en supposant qu'il n'ait pas été décalé sur les cannelures de la colonne. Car dans ce cas, c'est la position "zéro" de la crémaillère qui sert de référence sachant que normalement crémaillère + volant doivent être alignés au point zéro. Dans le manuel d'usine il est précisé que si les rotules de direction ne sont pas vissées du même nombre de tours il y a problème. Hormis un défaut de géométrie de la caisse, le problème en question est que la crémaillère n'est pas positionnée correctement pendant le réglage.

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Si le volant est juste un peu décalé, on peut corriger ce défaut en vissant une biellette de direction et en devissant l'autre exactement pareil à la fraction de tour près.

Question parallélisme à la ficelle ou à la règle je rappelle en passant que l'écartement des roues arrières n'est pas le même que celui des roues avant...

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La méthode est assez simple pour mettre le volant et la crémaillère à 0 (décrite plusieurs fois sur le fofo), compter le nombre de tours de butée à butée, puis revenir de la moitié, ayé, on est au centre de la crémaillère, ensuite, sortir le volant et le remettre droit (en général, on y arrive, mais parfois, les cannelure de la colonne ne tombent pas juste, mais ça permet de s'en approcher au mieux.)

Dans mon cas, comme dit plus haut, ma voie AR sur la 21 n'est pas celle d'origine, une roue est rentrée d'un petit mm à cause d'un axe pas d'origine, mais on s'en tape, ça roule quand même...

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C'est ce que font les centres auto parce que c'est plus rapide. Cette méthode n'offre pas la précision d'un blocage mécanique de la crémaillère, et oblige à obtenir ce blocage avec le volant, du genre tirant vers un point fixe. J'ai d'ailleurs constaté après un parallélo avec cette méthode, que le volant n'était pas droit, par conséquent ça aussi il vaut mieux le faire soi-même. En bloquant la crémaillère elle-même, on agit sur l'élément maître, par sur le volant qui n'est qu'accessoire dans la direction. Sur la Merco, il y avait sur le boîtier d'assistance un bouchon vissé qui servait à bloquer la direction au point zéro via une vis pointeau. Détail technique totalement ignoré des centre auto ça va de soi.

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combien est tu pret a payer pour ca ? tout le monde ici s'accorde pour dire que 60€ pour un para c'est trop cher, et tu voudrais qu'ils passent plus de temps pour faire ca au micro poil...

Cela dit, il suffit de leur preciser, si le gars est bon il y a des chances pour qu'il accepte de le faire dans les regles pour le meme prix.

quand je me pointe avec une prelude a 4 roues directrices, tous les angles reglables (para, chasse, carrossage a l'avant, para et carrossage a l'arriere), une pige de blocage pour la cremaillere arriere, le manuel d'atelier, et les explications qui vont avec, je vois tout de suite si j'ai a faire a un bon ou un mauvais! idem quand je demande "mes" reglages et non ceux preconisés par le constructeur.

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Juste pour dire qu'il y a une petite erreur sur le tuto "Faire son parallélisme soit même".

Il est indiqué une voie arrière à 1280, comme le précise mathusalem ma revue technique donne 1290.

Du coup si on utilise le train arrière, la cale de ratrapage passe de 2cm à 1.5cm.

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