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  • Ceci n'est pas un forum, mais une communauté !

    20100521_GTX_0003.JPGNous aimons tous cette voiture mythique et populaire, parce que nous avons navigué dedans étant petits, parce que quelqu’un de la famille en avait une ou simplement parce qu’elle nous a toujours fait envie… parce qu’elle est attachante, quoi qu’on en dise.

    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir par soi-même sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers, étudiants, et personnes avec un "budget serré", une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.

    Aujourd’hui elle demeure encore une voiture intéressante pour l’usage quotidien, notamment et clairement d’un point de vue économique.

    Les collectionneurs commencent aussi à s’intéresser à cette « mamie » de 30 ans : restauration, remise à neuf ou d’origine, réparations, etc… permettent de retrouver des modèles « plus neufs que neufs » pour le plaisir des yeux et de voir ce patrimoine français ainsi sauvegardé.

    Nous avons créé cette communauté pour réunir tous ceux qui s’intéressent et qui souhaitent prendre part à cette aventure pour préserver leur Renault Super 5, que ce soit par de l’entretien, de la réparation ou de la restauration : vous trouverez ici toutes les informations et astuces utiles à ces propos.

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Zorro_X
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Alors... heu, comment t'expliquer en français...

Pour l'ILS, tu peux coller un condensateur de quelques dizaines de nF en parallèle sur le contact, dans un premier temps. si ça ne suffit pas, il faudra peut-être passer à du filtrage plus... compliqué. Est-ce le montage d'origine ou une bricole, ton ILS? Un capteur fourche optique donnerait de bien meilleurs résultats!

Côté compte-tour, comment t'y prends-tu? tu utilises le sortie de l'AEI? Elle est assez propre pour ne pas nécessiter de filtrage, mais demande un minimum d'adaptation (amplification / écrêtage). Je te donnerai le schéma que j'ai fait pour mon banc de mesure AEI, ça marche impec, un transistor et deux résistances. ne surtout pas brancher directement cette sortie sur l'aruino, il va griller rapidement.

Mais attention au câblage, car dans une voiture, il y a des parasites partout, et l'arduino a des impédances d'entrées très importantes (sensible). Il faudra passer au blindage et rajouter des modules (un peu comme pour le compte-tour) si tu veux un résultat propre.

Dans tout montage, il faut savoir exactement ce que tu as comme signal et ce que tu veux, à partir de là,tout est possible.

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Pour l'ILS, c'est ce que j'utilisais sur le ZCarCockpit et ca marchait plutôt bien avec un anti-rebond logiciel sur quelques ms... Mais je voulais en faire un matériel pour réduire la latence du lissage soft... Ceci étant, sur le forum arduino j'ai découvert au moins quatre solutions qui marchent plus une de remplacement, avec un capteur à effet Hall. En utilisant ce dernier, avec un de ceux qui font du tout ou rien, ca devrait le faire, donc pour l'ILS je pense que j'ai ma solution ou tout du moins de quoi la creuser dans mon coin...
Par contre pour l'allumage (RPM), je n'ai pas d'AEI sur la GTL, le signal sur la bobine est plutôt du genre très parasité, mais si j'ai bien pigé, un filtre passe-bas plus un trigger de Schmitt pourraient faire l'affaire (?), ca reste à confirmer... Cette partie demeure encore très difficile à saisir pour moi, pourtant on fait bien des compte-tours en kit qui marchent plutôt bien, mais j'arrive pas à extraire de leur montage ce qu'il me faudrait pour le mien... :hein: Un peu d'aide sera donc grandement bienvenue !

Enfin, je me demandais à tout hasard qu'est-ce que c'est comme composant électronique le capteur PMH qui pointe sur nos volants moteur ?!

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Le capteur PMH est une bobine avec un noyau aimanté. le passage d'un élément métalique devant fait varier le champ, donc crée un courant (et une tension) dans le capteur. EDIT : je crois qu'un moteur sans AEI a un volant sans dent, donc si tu comptais rajouter un capteur PMH sur ton C1E, j'ai bien peur que ce soit mort...

Pour récupérer le signal sur le +rupt de la bobine, je te propose ceci :

150422_0.jpg

dans les carrés bleus, de gauche à droite :

1 - l'allumage d'origine J3 étant le +rupt, J6 la masse. on mesure 0 ou 12 volts avec des pointes à plus de 100V lors de l'étincelle.

2 - écrêteur et filtrage. R1 et D1 limitent la tension du signal entre -0.6V et +4.7V. là, on obtient déjà un signal carré plus propre, mais D1 n'est pas assez rapide et laisse encore passer des pics de tension. C3 permet de jouer les antiparasiteurs, mais ne suffit pas à bien éliminer les pics de tension. Ce premier circuit serait idéalement placé au plus près de la bobine, et on utilise un câble blindé pour envoyer le signal au circuit suivant, qui lui sera collé à l'arduino (ou pas loin) :

3 - adaptateur et protection. A la sortie de ce montage, on retrouve un signal entre 0V et 5V, et il n'y aura pas moyen de dépasser cette intervalle de tension, c'est le principe du transistor. Parfaitement adapté pour attaquer l'entrée de ton arduino. Par contre, il sera l'inverse du signal +rupt : 5V au repos, il passe à 0V à l'étincelle, et remonte à 5V à la fermeture du rupteur. connaissant la vitesse de rotation du moteur, tu peux alors t'amuser à calculer l'angle Dwell...

Un oscilloscope serait bien pratique dans ton cas pour étalonner le circuit (augmenter C3 s'il reste des parasites, diminuer si le signal est trop affaiblit dans les tours...), vérifier que tout se passe bien...

Ce circuit peut servir à convertir tous les signaux numériques 12V en 5V, bien qu'inversés, mais côté soft, retourner un bit n'est pas dur!

PS : ce circuit marche aussi très bien sur la sortie "compte tour" d'un AEI, ça rend alors ton montage "universel"...

Modifié par Super_Cinci
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wahou ! Merci beaucoup Super_Cinci !!!

Je note, j'imprime, je garde tout ca, ca va m'être super bien utile !!!! :jap:

Je vais faire des tests et ca tombe bien, j'ai un oscillo (!), un pas cher de poche : Velleman HPS10. Je l'ai pris une fois qu'il était en promo chez Selectronic (genre moitié prix), mais je ne m'en suis pas beaucoup servi à vrai dire...
En tout cas, je sens que j'ai de quoi m'amuser !!!! merci merci merci !!! :jap: :jap: :jap:

Edit, par contre, j'ai un allumage transitorisé sur la GTL (Cartier), je branche quand même sur la bobine ?
Et sur l'AEI, je n'avais pas remarqué qu'il y avait une sortie "compte-tour" (GTX), je vais regarder ca de plus près aussi...

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Si tu as le cartier magique, prends le signal au rupteur, il sera plus propre.

Tous les AEI ont la sortie compte-tour, en fait, cette broche est reliée à la bobine par une résistance, donc possède les même parasites que sur la bobine...

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au rupteur ? toujours "avant" le condo non ? (pas coté masse quoi...)

Sinon, j'ai comme une question, je prends quel genre de condensateurs ? (chimique, céramique, ... ?) :hein:

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ben en sortie de ton allumeur, tu n'as qu'un seul fil (qui va au cartier), le choix sera vite fait ;)

Sinon, j'ai comme une question, je prends quel genre de condensateurs ? (chimique, céramique, ... ?) :hein:

C'est le grand problème de l'arduino... dès qu'on veut s'intéresser au monde extérieur, bah il faut connaître un peu l'électronique.

Tu n'as rien genre fond de tirroir? n'importe quel condo approchant la valeur (à +/-100%, ça te laisse de la marge...) fera l'affaire, après, il faudra ajuster si le résultat n'est pas là...

en dessous du µF, c'est du céramique, papier, plastique... au dessus, c'est du chimique.

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ok, j'ai du stock (des restes de mes essais foireux pour le ZCar Cockpit), je dois avoir de quoi faire 2-3 tests, mais si le type importe peu, pas de souci ! :)
Merci encore ! :top:

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ok, j'ai du stock (des restes de mes essais foireux pour le ZCar Cockpit), je dois avoir de quoi faire 2-3 tests, mais si le type importe peu, pas de souci ! :)

Merci encore ! :top:

pareil pour le 2N2222, je cite celui-là car il est super efficace et polyvalent (je m'en sers aussi pour mes préamplis audio avec son copain PNP le 2N2907, et c'est que du bonheur à l'oreille). Mais en commutation (1 ou 0), tout NPN genre BC547 et autres 2Nxxxx "petits signaux" trouvera sa place dans ton montage!

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Salut Zorro,

Désolé pour cette réponse tardive, je n'ai effectivement pas beaucoup de temps.

Ce qui ne m'empêche pas de suivre de prés ce que tu fais. N'étant pas du milieu Auto, il y a pas mal de chose que je ne comprend pas (ZCar Cockpit par exemple). C'est bête, mais je n'ai pas vraiment compris ce que tu veux faire exactement.

Bon sinon ta carte me parait très bien correspondre à ce que moi je veux faire et je te remercie. Elle sera commandée d'ici la fin de la semaine. Peut-être même avec le GPS.

Pour ton câble il y a ce lien

http://skpang.co.uk/catalog/obdii-to-db9f-odii-cable-18m-p-654.html

Pour les fournisseurs électronique je ne vais pas t'apprendre grand chose : Radiospares, Farnel, Conrad.

A+

Alex

Modifié par Alex006
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ha ha ha!! je viens de voir passer tes questions sur le forum arduino, et je viens de comprendre pourquoi et comment tu utilisais ton capteur ILS. Si j'ai bien tout compris, il est collé dans le compteur, sous l'aimant au bout du câble, c'est ça?

Remplace-le par une bobine de relais et regarde à l'oscillo les signaux que tu peux obtenir dessus, ce sera un peu sinusoïdal, et plus aucun problème de rebond ni d'usure. Par contre, à très faible vitesse, tu risques de ne rien détecter...

Reste le capteur fourche optique avec un disque fendu sur le câble...

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il est collé dans le compteur, sous l'aimant au bout du câble, c'est ça?

vi, t'as tout compris... :blush:

je compte câbler tant le capteur hall que le signal du compte-tour sur une interruption dans l'arduino, ca devrait le faire même à faible vitesse (non ?!)

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Pour chacun de tes deux signaux, il faut mesurer le temps entre deux fronts. Donc déjà définir non pas la plage de fréquence des fronts, mais la plage de temps (T = 1/F).

J'avais déjà tout calculé, et il y avait moyen de s'en sortir très honorablement, avec bien sûr, une gestion matérielle qui n'utilisait que très peu de temps processeur (le plus long était le temps de calcul 1/x ). Ceci dit, ton arduino peut se contenter d'envoyer la valeur du temps et le 1/x sera calculé par le gros bouzin. Par exemple, dans les calculateurs d'injection des C3J ou F3N, sur la prise diag, on a une valeur correspondant à la vitesse de rotation du moteur en temps, et pour trouver la valeur en RPM, il faut faire la division suivante : Rpm = 15000000 / x . Tu imagines bien que sur un processeur 8 bits, ça me gêne un peu de faire cette opération en 32 bits... même si c'est pas si long, autant laisser ce boulot au processeur qui possède une unité de calcul.

un peu de lecture : http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf. C'est le datasheet complet du proc équipant la carte arduino UNO...

Essaie de comprendre le fonctionnement des timers internes, surtout le timer1 (qui est matériellement en 16 bits et peut mesurer des temps de 125ns à 4.1s tout seul sans intervention de l'ALU), et son entrée dédiée ICP1 : elle déclenche une interruption dans laquelle tu peux lire le registre ICR1 qui contient la valeur de TCNT1 au moment pile du front appliqué sur ICP1, alors que TCNT1 continue à compter le temps... (page 117, 16.6 Input Capture Unit du PDF ci-dessus). C'est du très hard, mais si tu arrives à comprendre quelque chose, ça te donnera une idée de la puissance du petit proc que tu as entre le mains, et de tout ce que tu vas pouvoir faire avec ta carte d'acquisition...

Bon courage! depuis que j'ai téléchargé ce PDF, alors que j'y connaissais plus rien en µC, je ne le quitte plus!

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J'ai déjà travaillé avec des µC Motorolla, ce sont presque de microprocesseurs ! J'avais du notamment porter tout un OS dessus (!) Ca m'a pris pas moins de 6 mois, mais j'étais payé pour... :nosweat:

L'assembleur ca ne me fait pas peur ! (ca rime en plus)

Pour la fréquence à diviser par une base de temps, ca se passe comme ca jusque dans les CPU de nos PC ! ;) Ca m'étonnerait pas que la fonction "millis()" de l'Arduino ne fasse que ce petit calcul sur la base de ce qu'il y a certainement déjà dans 2 registres quelque part sur le µC...

Enfin, tout ca pour dire que le datasheet, tant que ca parle de registres et d'instructions, moi ca me parle... Par contre ta doc reste encore un petit peu difficile à lire pour moi (ce n'est pas illisible mais faut que je me concentre), il y a beaucoup d'électronique...

Du coup j'ai la réponse à une des questions que je me posais : c'est une archi 8bits, c'est très important de savoir ca pour limiter les calculs à faire dans le code... :)

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le côté 8 bits, c'est ce que je reproche à arduino. la plupart des fonctions attendent des paramètres en int (16 bits signés), pour des valeurs qui ne dépasseront jamais 20. Du coup, le proc perd 4 fois plus de temps à passer ces int alors qu'un simple octet aurait fait l'affaire. Tout le core arduino est pourri de ce genre d'erreurs grossières. Par exemple, la fonction digitalWrite()... j'ai fait un test à l'oscillo, un PORTD|=0x01 va 20 à 25 fois plus vite...

Donc si tu peux, évite les fonctions toutes faites (ainsi que les librairies qui sont tout aussi mal pensées)... De même, la fonction millis() bouffe un temps terrible dans l'exécution du proc, bloque des interruptions toutes les 4µs, et monopolise le timer 0. J'ai vite appris à m'en passer et à la virer du core... Mais delay() en dépend, il faut reprogrammer le reste. Avec du temps, ça vaut le coup de fouiller dedans et oublier l'arduino.

Par contre, la carte qui se programme en un clic, ça oui, c'est bien pensé! Puis un jour, on achète un atmega328P (DIP, 3.50€) et un quartz (50cts), puis on fait son propre circuit qui tourne super bien et super mieux, là, on atteint l'extase pour 4€!

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ah oui, dommage que sur une archi 8 bits on travaille en 16, voir 32 (si si, j'ai vu des fonctions en "long"). Je comprends cependant que lorsque tu débarques là dedans, une limite à 255 puisse sembler "courte" du point de vue du débutant... :hein:
Pour le reste, je n'en suis pas encore à savoir faire tourner l'atmega avec un quartz et quelques fils... :nosweat:
Par contre, la version YUN, avec un minux dedans ca peut le faire aussi, reste le problème des E/S à traiter... il faudrait les multiplexer, mais encore une fois, ca dépasse mon entendement actuel en électronique... :wacko:

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les AVR sont très simples (programmation) et bien fournis (ressources hard). Tu écris dedans "PORTB = 0xFF;", et tous les bits du port B se retrouve à 1. La yun possède deux procs, un AVR et un ARM. l'ARM est plus complexe, et avant de lui dire "PORTB = 0xFF", il faut définir une horloge de port, rediriger quelques registres partagés... enfin, moi, ça m'a vite arrêté.

Je ne sais pas quelle carte tu as sous la main, mais si c'est celle avec le 328 en DIP28, une fois programmé, tu sors le composant de son support, et tu le mets sur ton circuit, avec :

- un quatrz 16MHz entre les pattes 9 et 10, avec les deux capas de 18n vers GND

- un 0V (GND) sur les pattes 8 et 22

- un 5V (VCC) sur les pattes 7 et 20

- une capa 100n entre 21 et GND

- un circuit de reset (capa + résistance) sur la patte 1

et il fera tourner ton programme. C'est vraiment rien de bien compliqué... comme par exemple, ce circuit que j'avais fait pour contourner l'antidémarrage du scénic :

131017_4.jpg

A droite, les composants que je viens de citer, à gauche, un optocoupleur, un relais, une alim 12V -> 5V, deux leds... Ca m'a coûté 4€ et quelques fonds de tiroir... au lieu d'une carte arduino à 20€ sur laquelle il aurait de toutes façon fallu faire un circuit avec l'interface électronique. Sa fonction : à la mise du contact, il surveille l'état de la led d'antidémarrage (éteinte, allumée, clignotante rapide ou lent) et si besoin, fait le code de secours via le relais sur le bouton de FC, en comptant les clignotements de la led du TDB, puis allume la led verte quand l'AD est désactivé.

Avec en bonus le connecteur vert pour relier 5 fils sur la carte arduino pour reprogrammer le proc sans le sortir du circuit...

Bientôt, le même genre de circuit pour contrôler le moteur de cabestan d'un vieux magnéto à bandes, avec affichage en 7 segments de la vitesse de bande, et affinage par encodeur rotatif. il ne devrait pas y avoir plus de composants...

Tout ça pour te montrer ce qu'on peut faire "sans" arduino... Tu peux aussi regarder le proc ATMEGA 1284P, c'est le même que sur l'arduino UNO, à part qu'il a des trucs en plus (deux timers 16 bits, deux ports série, 4 ports 8 bits complets, 128K en flash, 4K EEPROM, 16K RAM...). Je vais d'ailleurs orienter mes développements vers ce proc, car avec le 328, je suis vite limité en I/O et en timers... et si on lui relie 5 pattes sur une carte arduino (dépourvue du proc 328), on le programme de la même façon, c'est-à-dire en un clic...

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Ca a l'air facile lorsque je te lis, mais n'oublie pas que je suis "demi-débutant", je peux comprendre ce que tu dis, mais je n'ai pas encore toutes les bases pour pouvoir le mettre en application... :nosweat: Un petit schéma de câblage m'aiderait grandement... ;)

J'ai bel et bien une arduino d'où l'on peut sortir le µC. J'ai aussi de quoi me graver mes circuits à l'insoleuse et même de quoi les dessiner pour faire un bon Mylar, mais une chose après l'autre... ;)

Sinon, si je comprends bien, cela veut dire qu'à part les broches dont tu parles pour l'horloge (quartz) et le reset, le reste est câblé en direct sur l'arduino ? :blink:

Je me suis pris un bouquin et de quoi faire des circuits de test (planche de proto), ce week-end il fait moche en plus, ca tombe bien, je sens que je vais faire chauffer dans le bureau... ;)

En tout cas merci, tes conseils me sont très utiles car de mon point de vue ils sont plus "terre à terre" (ou plus "pratiques" si tu préfères) que ceux des électroniciens aguerris et qui n'ont pas envie de réexpliquer les bases (ce que je peux comprendre aussi, même si je ne cautionne pas...)

Edit : sinon, j'étais en train de réfléchir à un moyen de multiplexer les entrées, il y a peut-être plus simple, mais j'ai réfléchi un peu dans mon coin et je me suis dit qu'avec 4 sorties (par exemple) plus des portes "NON" (ou "XOR") et des portes "ET", avec une entrée "collecteur" je pourrais créer un multiplexeur pour 16 entrées. C'est comme ca qu'on fait aussi dans la vraie vie ou j'ai tout faux ?

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Voici le schéma de te carte : http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf . Tu verras que pour tourner, le proc n'a pas besoin de grand chose autour de lui. La complexité est l'ATMEGA16U2 qui sert uniquement de FTDI (convertisseur USART <-> USB (port série virutel sur ton PC), et en virant le DIP de ta carte, tu peux relier n’importe quel AVR à la place, en utilisant RX, TX, RESET, VCC et GND. C'est comme ça que je programme mes autres AVR qui sont sur des circuits en "stand alone". (voir la définition de "bootloader", utile de savoir ce que c'est pour la suite).

Pour multiplexer tes entrées, il existe des circuits tous faits, peut-être plus faciles à câbler que des portes ET... T'as pas tout faux, il m'arrive d'utiliser un NAND en multiplexage, mais parce que j'utilise déjà une des portes pour autre chose, donc puisque le circuit est là, autant l'utiliser...

Par exemple en CMOS :

- 4 x 2->1 : 4019 ou 4519 (1 bit de commande, 8 entrées vers 4) (5 pins)

- 2 x 4->1 : 4539 (2 bits de commande, 8 entrées vers 2) (4 pins)

- 1 x 8->1 : 4512 (3 bit de commande, 8 entrées vers 1) (4 pins)

pour faire un 16->1, mieux vaut utiliser deux 4512, en combinant les EN de chaque circuit sur une 5ième pin, sinon, tu vas te retrouver avec un CI de malade (très gros) qui va te limiter sur le routage.

Mais attention aux temps de propagation (à prendre en compte selon les circuits utilisés)...

L'interfaçage te permettra de faire ce que tu veux... Tu peux aussi multiplexer tes entrées analogiques pour augmenter le nombre d'entrées (4051, 4052, 4053, 4529, 4551...)

A partir de là, la seule limite est ton imagination!

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Au boulot nous avons eu deux problèmes avec le multiplexage analogique:

- Un relais c'est fermé alors que le précédent ne s'était pas encore ouvert (donc quelques étincelles)

- Une fréquence de multiplexage un peu trop élevée qui ne permettait pas au signal de se stabiliser (il faut dire que nous avions des câbles assez longs).

Cela dit, les précautions sont prises et ça fonctionne très bien.

Alex

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ok, merci pour les infos sur le multiplexage, je vais regarder tout ca !

merci Alex006 pour le lien sur le fil ODB-II, ce sera bientôt commandé ! :p

Enfin, j'ai un nouveau sujet/question, toujours en rapport avec nos titines : est-ce-qu'il y a un moyen (simple si possible) de tester la charge ou l'état de santé de nos batteries ?

Sur le Z-Car Cockpit je me contente d'afficher la tension de charge (alternateur) pour vérifier que tout va bien tant que le moteur tourne, mais un petit test au démarrage (avant de démarrer le moteur) pourrait ajouter une info supplémentaire à propos de l'état de la batterie (?)

Sinon, pour une autre application, (la cabane du jardin), est-ce-qu'il y aurait moyen de tester l'état de charge d'une batterie au plomb (genre pour savoir à combien de % de charge est-elle) ?

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Suite à la perte de la batterie du boxer ce matin (allez hop, 115€ au bout de 4 ans car ne roule pas assez souvent), je vais me pencher sur la question, genre charge "d'entretien" en mode hivernage. Mais je n'ai aucune info pour l'instant. Je vais déjà essayer de sauver la vieille batterie.

Il y a un test qui peut être sympa, c'est tester la résistance interne Ri : mesurer la tension U0 à vide, puis faire débiter sur une ampoule de 60W par exemple (RL=12V/5A=2,4) et mesurer U1. On en déduit alors Ri = (U0/U1 - 1) x RL. Exemple, U0=13V, U1=11,5V, alors Ri=0,31, ce qui est déjà trop grand. Après, selon le type de batterie, la marque... on peut dire si elle est en forme ou fatiguée. Mesurer une batterie à vide ne donne généralement rien d'intéressant. L'idéal serait de lui faire débiter le courant indiqué dessus le temps de la mesure de U1, mais il faudrait trouver une charge le permettant, si elle est donnée pour 450A, ça demande une résistance de 0,022ohms, et de 4500W, et c'est pas courant, tout comme le relais qui va commuter les 450A...

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