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Il y a 5 heures, repar2000-r9 a dit :

Et il est même essentiel qu'il soit bien fixé à la caisse pour mieux y transmettre la chaleur.

Hum... Pas sur que ça aide à transmettre la chaleur, à moins d'y mettre de la pâte thermique pour éviter qu'une très mince couche d'isolation d'air ne soit présente entre le boitier et la partie de la caisse sur lequel on veut le fixer...

Posted
Il y a 11 heures, totojest a dit :

Hum... Pas sur que ça aide à transmettre la chaleur, à moins d'y mettre de la pâte thermique pour éviter qu'une très mince couche d'isolation d'air ne soit présente entre le boitier et la partie de la caisse sur lequel on veut le fixer...

Si tu regardes bien sur les deux boîtiers (radiateur ou tout alu carré), d'origine il y a toujours une sorte de feuille en plastique jaune entre le transistor et ce qui fait office de radiateur. Elle n'est pas là uniquement pour faire "scotch double face", mais aussi en tant que conducteur thermique ET en tant qu'isolant électrique. Pour ces derniers points, dans nos tutos de restauration, nous mettons directement de la pâte thermique (qui elle est souvent conductrice car elle contient de la limaille fine de métal), mais toujours avec l'avertissement d'éviter de toucher au radiateur en fonctionnement à cause des fuites HT qui pourraient passer par là...

Sur les boîtiers carrés tout alu c'est par ailleurs un peu moins dangereux car ils sont souvent liés à la masse (donc les éventuelles fuites passent direct à la masse) une fois posés.

  • Like 1
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Il y a 15 heures, totojest a dit :

Hum... Pas sur que ça aide à transmettre la chaleur, à moins d'y mettre de la pâte thermique pour éviter qu'une très mince couche d'isolation d'air ne soit présente entre le boîtier et la partie de la caisse sur lequel on veut le fixer...

Je ne dis pas ça par intuition; je l'ai lu dans une revue technique ( mais laquelle ... ? ).

Cela n'allait pas jusqu'à préparer les surfaces et mettre de la pâte mais ... c'est une idée :top:

 

Il y a 4 heures, Zorro_X a dit :

l'avertissement d'éviter de toucher au radiateur en fonctionnement à cause des fuites HT qui pourraient passer par là...

De mémoire, ce ne sont pas des fuites de HT qui "pourraient " passer par là, mais un pic de 300 ou 400 Volts présent à chaque rupture.

 

Le bout de film polyester entre le totor et le boîtier n'améliore pas la transmission de chaleur mais elle est nécessaire comme isolant.

 

La pâte thermique pallie le fait que les surfaces en contact ne sont pas parfaites : elle comble les manques de contact, et les porosités qui constitueraient des poches de surchauffe .

 

Elle a notamment cette fonction sur les processeurs de PC :

l'idéal serait d'avoir des surfaces parfaitement planes et sans micro-porosités dans le métal .

Là, pas besoin de pâte.

Mais, si  ces surfaces sont déjà bien planes et parfois presque polies, il reste des micro-porosités constituant des poches de surchauffe, que la pâte vient combler .

La bonne méthode est donc, contrairement à ce que l'on voit souvent où l'on écrase une dose de pâte entre le proc et le radia, d'étaler la couche de pâte la plus fine possible avec un doigt vêtu d'un gant .

( j'ai des liens web, si ça intéresse )

Mais bon, je dis surtout ça parce que ça peut faire un bon argument pour les parents qui essayent de dissuader les gosses de mettre plus épais de N*****a que de pain.:langue:

 

  • Like 1
  • 2 weeks later...
Posted

Bonjour à tous, je reviens ici pour connaître les compatibilité entre les boitiers Cartier...

Mon 02345 est bien grillé...IMG_20260714_140801.thumb.jpg.12b2f20608e21f86818e355a3dec31e5.jpg

J'achèterais bien un kit de réparation sur le site du forum, mais lequel ? 

Étant donné l'état de mon boîtier j'ai du mal à reconnaître les couleurs et les indications sur les éléments...

Je pencherais pour le kit 02341 au vu du nombres de résistance et de diode. 

Le transistor sur le 02345 est un BU921T.

Je n'ai trouvé nul part un schéma, le circuit ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir (chez Diego par exemple ou sur le forum) IMG_20260714_140813.thumb.jpg.22ea1b126a8df49ce782dbcd942baf06.jpg

La question est donc pouvons-nous monter, adapter n'importe quel boitier transistorisé (tant que le cablage de connexion est respecté) ? Pourquoi y a t'il autant de différence entre les deux kit ? (En rouge les éléments différents)IMG_20260714_144858.thumb.jpg.7329c5cf2f2065166efe70a6448e8b58.jpg

J'ai reçu le Whadda Velleman mais je ne suis pas à l'aise avec la soudure, je préfère acheter un kit de réparation et "jouer" avec l'ancien modèle plutôt que de cramer le nouveau ! 

Une photo pour le connecteur qui ressemble aussi très fort au 02341...IMG_20260714_140709.thumb.jpg.f8a75e0fd0960824fabab32a4c4512cb.jpg

Posted
il y a 33 minutes, Madao a dit :

J'ai reçu le Whadda Velleman mais je ne suis pas à l'aise avec la soudure, je préfère acheter un kit de réparation et "jouer" avec l'ancien modèle plutôt que de cramer le nouveau ! 

Ce n'est pas la solution :

il faut que tu apprennes à " souder " ( en fait, c'est de la brasure ).

Il doit y avoir un tuto, ou des infos dans un tuto sur le forum.

Sinon, cherche un tuto sur youtube .

 

En fait, c'est facile :

il faut comprendre les principes de ce qu'il faut, et ne surtout pas, faire .

Et s'entraîner un peu.

 

image.thumb.png.beba073b6579f6c1b39502e0337688eb.png

Posted

Justement, j'ai essayé et même si je suis chauffagiste.... c'est loin d'être la même chose ! (Je m'entraînerai encore, j'suis pas du genre à abandonner si vite !)

Le but est de pouvoir m'entraîner en dessoudant les anciens composants et remettre à neuf l'ancien, au mieux j'en ai deux sous la main. 

Mais ça ne répond pas à ma question... puis-je prendre les éléments du kit02341 pour les monter sur mon 02345 ? 

Apparemment, il y a le même nombre de résistance, de diode et de transistor...il n'y a pas de raison que ça deconne, d'où la question plus générale, peut-on installer n'importe quel boitier ?! 

Posted
il y a 11 minutes, Madao a dit :

peut-on installer n'importe quel boîtier ?! 

 

À priori, oui ( entre les différents modèles Cartier ) .

 

Sauf que les Cartier sont prévus pour conserver le condo sur le rupteur .

Et que la bobine a une impédance en rapport avec le fait qu'elle est prévue pour fonctionner, au mieux, avec le Cartier .

Conserver le condo sur le rupteur permet de shunter le Cartier sans griller rapidement le rupteur .

 

Alors que Vellemann préconise de supprimer le condo sur le rupteur ( en entrée du circuit ) et le reporte en sortie du circuit .

Parce qu'il est prévu pour fonctionner sur un allumage dit "classique ", avec une bobine prévue pour  " voir " un rupteur avec condo .

 

On peut toutefois conserver le condo sur le rupteur en montant le Vellemann, au cas où ...

Cela peut causer une perte d'efficacité, mais surtout atténuer la petite étincelle de rupture conservée sur le rupteur à fin d'auto-nettoyage .

Il est bon de conserver sous la main une languette d'abrasif 800 pour éventuellement nettoyer le rupteur.

C'est moins gênant sur les Ducellier que sur les Marelli, car les grains du rupteur glissent, et frottent,  l'un sur l'autre sous l'action de l'avance à dépression.

 

Je dis ça en théorie, parce que je n'ai pas de retour sur le sujet ; à part ma propre expérience .

La Théorie est un merveilleux pays parce que ... en Théorie, tout se passe bien  :ange:

Posted

La raison pour laquelle velleman recommande d'enlever le condensateur du rupteur c'est tout d'abord parce qu’il y en a déjà un dans leur circuit ; puis ils fournissent un condo d'une bien meilleure qualité et durabilité que ceux des rupteurs des super 5. J'avais déjà du changer les rupteurs de ma super 5 et celle de mes parents plusieurs fois à cause du condo HS. Je me suis acheté des condensateurs "électroniques" adaptés, et plus de soucis depuis, en virant toujours les condensateurs fournis avec les rupteurs. Pour d'autres voitures le phénomène est le même, les gens gardent les condensateurs des "anciennes" fabrications avec les nouveaux rupteurs parce qu’ils ne grillent pas tout seuls du jour au lendemain. La qualité de fabrication des nouveaux condensateurs est vraiment pourrie...

Donc enlever le condo des rupteurs est une très bonne chose en soi. Si l'on veut pouvoir shunter pour dépanner, il faut donc garder un condensateur dans le coffre pour pouvoir refaire un montage standard si besoin. Dans ce cas il faut également se faire avec ce condensateur, un connecteur qui permet de remplacer le velleman en shuntant "tout en un". Ca demande un petit peu de boulot supplémentaire, mais ce n'est clairement pas du temps perdu. En conclusion, garder les deux condensateurs (des rupteurs + velleman) n'est pas une bonne idée du tout, car t'ajoutes un 2e condo là où il n'y en a pas besoin, et surtout une source de pannes qu'il serait plutôt souhaitable d'enlever que de garder !

Pour la soudure/dessoudure de circuits électroniques, tu trouveras un tuto ici : DIego Yourself : Comment Souder à l'étain

Enfin, ils sont pénibles de faire autant de 02345 aussi différents. Aurais-tu le même que MSOBO ? Si oui, ça mériterait qu'on se penche dessus pour faire un kit dédié, vu que visiblement c'est une variante répandue... Il faudrait cependant trouver un moyen fiable de les distinguer (N° sur le circuit imprimé par exemple ?), car personne ne saura comment faire son choix le cas échéant...

Posted

Bonjour, Oui en effet c'est le même. Merci de me le rappeler, ses photos sont meilleures, on y voit mieux les couleurs. 

Et, c'est vrai que j'avais lu un truc sur le "shunt préparer" , plus le condo en stock il peut rester fixé à l'allumeur...

J'ai parcouru le tuto de Diego mais je dois prendre le coup de main...

Bref, je vais m'en sortir ! 

J'essaierai de prendre une paire de photos que ce soit sur le 02345 ou sur le Whadda Velleman. 

 

Posted
Il y a 13 heures, Zorro_X a dit :

En conclusion, garder les deux condensateurs (des rupteurs + velleman) n'est pas une bonne idée du tout, car t'ajoutes un 2e condo là où il n'y en a pas besoin, et surtout une source de pannes qu'il serait plutôt souhaitable d'enlever que de garder !

On avait déjà discuté du condo en page 6 de ce topic, à compter du post de Titine91 du 20 Décembre 2021 .

 

Je suis d'accord avec toi pour, en principe, retirer le condo d'origine du rupteur .

 

Dans la pratique, deux cas peuvent se présenter :

 

- le condo avec le fil fixé par un écrou sur la vis du fil du rupteur, comme j'ai toujours vu au siècle dernier .

No problémo, on déconnecte le fil et on garde l'écrou à sa place ; en cas de panne de l'électronique, on remet le fil en quelques secondes .

 

- le condo avec son fil soudé/moulé au support du fil du rupteur .

Ben, si on le coupe, adieu la réparation rapide un Samedi soir à la nuit tombante sous la flotte sur la bande d'arrêt d'urgence ...:new_shocked:

 

C'est pourquoi, en attendant des retours sur d'éventuels inconvénients de fonctionnement constatés, je penche pour laisser connecté le condo de type fil moulé .

 

Une autre solution serait d'isoler ce condo, tout en le gardant à sa place, non pas en coupant le fil +, mais en isolant sa masse de l'allumeur .

Pour le remonter facilement .

 

La meilleure solution serait de mettre des connecteurs, avec les câblages et condo, aux bons endroits pour faire une permutation instantanée .

Que ce soit en cas de panne, ou pour régler l'avance initiale avec une ampoule témoin comme préconisé .

C'était d'ailleurs le rôle du second connecteur sur certains Cartier à connecteur en ligne .

Je veux dire là : par opposition avec le connecteur en carré, et non pas sur internet ; qui n'existait pour ainsi dire pas, à cette époque .:hein:

Posted

Salut, je relisais un peu le post... @Zorro_X cherchait la référence du petit transistor demi rond dans le boîtier 02345 le voilà.IMG_20260716_154406.jpg.a2a241a8698c4f2278e5544b3334d703.jpg

Le même de MSOBO...

Je me décide à monter le Whadda Velleman (je l'appelle ainsi pour les générations futures) 

NoticesIMG_20260716_154800.thumb.jpg.780c7057a4834ee6cae908d29f4933fe.jpg

IMG_20260716_154836.thumb.jpg.ff8c349559b3f7ed25d6dd734f7dfc13.jpg

En vrai sur l'établi... j'espère ne pas me tromper, mais c'est plutôt bien expliqué ! IMG_20260716_153205.thumb.jpg.923616295435be008dbb3478f85f62d7.jpg

Il y a encore un peu de boulot... Uand j'aurais fini, testé etc... Si vous voulez ça pourrait devenir un tuto. 

Posted

Montre-nous le côté soudures ;)

 

Posted

J'ose pas...IMG_20260716_174656.thumb.jpg.9a1e137a145f39a018f438285c14615a.jpg

Et les composants avec les cales du transistor sont mal calibré ! Le condensateur est plus gros que la cale plastique qui passe sous le transistor par exemple, ce qui gêne le positionnement du radiateur...IMG_20260716_165641.thumb.jpg.09d6a0216836f594a2413b907d5030cb.jpg

Faut presque faire un full montage à blanc avant de souder...

Posted

Bon, j'ai pas réussi à démarrer l'auto.

Reste à savoir où j'me suis trompé ! 

On verra ça demain...

Bonne nuit à tous.

Posted

tes soudures sont un peu trop chargées en étain, et elles ne couvrent pas assez la zone de contact sur le circuit imprimé, ce qui démontre que tu n'as certainement pas laissé chauffer assez le CI. Tu dois poser la panne de ton fer à souder de sorte qu'elle fasse contact aussi bien avec la surface en cuivre de ton CI à souder, que la patte du composant à souder, il ne faut pas avoir peur de le laisser un peu plus longtemps, le cuivre ne va pas fondre. Si c'est assez chaud, l'étain s'étale tout seul sur toute la surface et "colle" directement à la patte du composant. 

Sur tes photos, j'ai l'impression que t'avais peur de tout bruler et que t'as fait au plus vite en mettant le plus d'étain possible, est-ce-que je me trompe ?

 

Sinon, je vois également 2-3 soudures qui semblent déborder sur celle d’à-côté, ce qui en général n'est pas bon du tout s'il y a bien un contact qui se fait là où il ne faut pas.

 

Edit : merci pour les infos complémentaires à propos de ton cartier. Je vais faire quelques recherches pour regarder si je peux faire un kit dédié. Mais ça ne verra pas le jour avant la rentrée car en ce moment je ne suis malheureusement pas très dispo.

Posted

Oui, tu as raison...les premières soudures (les résistances alignées) j'étais pas serein, on voit clairement que les dernières sont bien plus propre (condensateur et les fils bleu/violet/terre), le fil d'étain est sûrement trop épais (1.5mm) et mon fer 30w a du mal à chauffer correctement sur le bout de la pointe... c'est pas top. 

Mais ça m'encourage à continuer ! 

Je vais tenter de rectifier ça demain.

J'imagine qu'on peut se passer du circuit en soudant les composants ensemble selon le schéma et en les maintenant isolé les uns des autres...j'suis un barbare !! 

Posted
Il y a 8 heures, Madao a dit :

J'imagine qu'on peut se passer du circuit en soudant les composants ensemble selon le schéma et en les maintenant isolé les uns des autres...j'suis un barbare !! 

Cela se fait, c'est même une forme d'art, mais ce n'est pas pour les débutants : c'est très compliqué de faire en sorte que ce qui ne doit pas se toucher ne se touche pas et ne pas créer ainsi des courts circuits. Là t'as un circuit relativement simple où tu vois clairement les pistes, mais tu peux tomber sur des circuits imprimés avec plusieurs couches de pistes, complètement invisibles. Le mieux c'est donc de corriger, en utilisant de la tresse ou une pompe à dessouder et en recommençant si nécessaire, le résultat sera bien plus propre, fiable et résistant.

Posted

Tu peux aussi te procurer de la résine de flux de soudure, qui facilitera le travail d’isolation entre les soudures et la fonte de l’étain. 

Posted

"merci pour les infos complémentaires à propos de ton cartier. Je vais faire quelques recherches pour regarder si je peux faire un kit dédié. Mais ça ne verra pas le jour avant la rentrée car en ce moment je ne suis malheureusement pas très dispo."

 

Bonjour,

Je reste en veille et intéressé par ce nouveau kit dédié.

merci 

A+

Posted

Bonjour à tous !!  

Le Whadda Velleman était fatigué hier soir (ou c'était moi)... Ce matin je refais les branchements en mode "pirate" et que ce passe t'il ?!   Ça démarre au 1/4 de tour, condensateur de l'allumeur débranché ! IMG_20260717_094406.thumb.jpg.0177f8fa2370a01fe1b88e0d913287ec.jpg

Donc mon circuit est correct. On peut remarquer qu'en 5min (juste le temps de faire chauffer un peu le moteur) que le radiateur du transistor est déjà chaud. 

Reste à trouver une bombe d'isolant comme Diego le conseil dans son tuto, et de lui trouver une place dans une boîte étanche et ventilé.

Pourquoi pas l'envoyer dans l'habitacle ?! 

Ne pourrait on pas intégrer un ventilo type Sunon d'ordi 12V, pour refroidir la boiter qui accueillera le Whadda ?! 

L'idée serait d'avoir la résistance à l'humidité grâce à la peinture spéciale et mettre le Whadda dans un couloir d'air continue qui s'enclenche avec le moteur et ne s'arrête pas...

Une autre idée ? 

Il y en plus dans vos têtes que dans la mienne !!! C'est sûr 

  • Well done! 1
Posted

Bravo ! Prends un boîtier en ABS, il y en a de toutes les tailles dans les magasins d'électronique comme celui où t'as trouvé ton kit velleman/wahda. Le radiateur est assez grand pour que la dissipation de chaleur soit suffisante sans ventilateur, sa place demeure dans le compartiment moteur, le plus loin possible des points trop chauds quand même, donc en général côté boîte, le plus vers la roue possible, là où tu trouves un endroit solide et correct pour l'accrocher...

Le radiateur doit cependant rester en dehors de la boîte où t'installeras ton circuit, il y aura donc certainement un peu de découpage/perçage à faire pour l'adapter.

Pour le ventilo 12V, si tu veux t'amuser pourquoi pas, mais il va finir par prendre la poussière et ne plus tourner, s'il ne finit pas rouillé par les intempéries, même sous le capôt...

Il vaut mieux se concentrer sur l'isolation, le montage solide et la connectique : trouver soit un connecteur, soit un adaptateur pour brancher tout ça moins "pirate"... ;) 

Posted
Le 15/07/2026 à 09:40, Madao a dit :

J'ai parcouru le tuto de Diego mais je dois prendre le coup de main...

Oui mais ... pas sur ton circuit :new_shocked:

 

Cela peut demander du temps et de la répétition pour faire une soudure correcte .

Et quelques pastilles décollées ....

 

Il te faut une pompe à dessouder, pour quand tu seras au point pour refaire les soudures .

Après avoir "parcouru" le tuto ... en détails.

 

Pour isoler, il existe des bombes de vernis spécial pour circuits, utilisable côtés soudure et composants .

 

 

Posted

Ca avance bien et c'est très bien.

Si on veux résumer la chose pour que tout soit plus simple :

Pourriez-vous nous donner les références de ce boitier "Whadda Velleman" ?

Exite t'il plusieurs modèles en fonction des années où reste t'il toujours le même ?

Y a t'il des modifications électionique avec nosSuperCinq à faire pour qu'il soit 100% compatible ormi les adaptations d'installation physique ?

Le cablage est il possible sans couper les fils d'origine ?

Est-ce bien ceux ci et quel sont les différences ?

https://www.velleman.eu/products/view/systeme-dallumage-electronique-pour-voitures-wsaa2543/?id=460636&lang=fr
https://whadda.com/fr/produit/systeme-dallumage-electronique-pour-voitures-wsaa2543/
 

Merci. ;)

 

Posted

Bonjour @reivilo, oui c'est la bonne référence pour le Whadda Velleman wsaa2543 (un peu moins cher sur tes liens que chez Conrad à 20€)

Il n'y a qu'un model à ma connaissance. 

Pas de modification électrique sur le véhicule hormis la déconnexion du condensateur présent sur l'allumage (indiqué dans la notice) 

L'adaptation des connecteurs est nécessaire. Pour le moment j'y ai installé des morceaux de câble 1.5mm plein pour faire des tests avant vernis et récupération de la connexion mâle de l'ancien boîtier. (Ça évite de couper les câble du véhicule) 

Il faut le souder toi même comme tu l'as vu... La notice est clair, mais je peux te donner des conseils sur le montage car les composants ont une place précise au millimètre (qui n'est pas indiqué sur la notice) 

Bref, hésite pas si tu as besoin ! 

Posted

Oui, je confirme qu'il n'y a qu'un seul modèle Velleman/Wahda. Il s'adapte à toute voiture 12V ayant un allumage classique (à rupteurs, donc pas les AEI).

Comme l'a dit @Madao, il a besoin de couper le condensateur d'origine, d'adapter la connectique (les plus bourrins font ça au domino), de se le souder soi-même, puis de trouver un boîtier pour l'installer & isoler dans le compartiment moteur. L'adaptation de la connectique peut se faire en récupérant un ancien connecteur (comme compte faire @Madao) ou en remplaçant le connecteur par un plus moderne (étanche notamment). Si tu récupères le connecteur de ton ancien boîtier cartier il n'y a pas besoin de couper/modifier le câblage d'origine, si t'installes un connecteur plus moderne/fiable oui, pour remplacer le connecteur (de même si t'y vas au domino ou à la soudure directe des fils).

Enfin, tes deux liens pointent vers exactement le même produit, donc pas de différence (d'ailleurs c'est exactement la même photo !).

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