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  • Ceci n'est pas un forum, mais une communauté !

    20100521_GTX_0003.JPGNous aimons tous cette voiture mythique et populaire, parce que nous avons navigué dedans étant petits, parce que quelqu’un de la famille en avait une ou simplement parce qu’elle nous a toujours fait envie… parce qu’elle est attachante, quoi qu’on en dise.

    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir par soi-même sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers, étudiants, et personnes avec un "budget serré", une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.

    Aujourd’hui elle demeure encore une voiture intéressante pour l’usage quotidien, notamment et clairement d’un point de vue économique.

    Les collectionneurs commencent aussi à s’intéresser à cette « mamie » de 30 ans : restauration, remise à neuf ou d’origine, réparations, etc… permettent de retrouver des modèles « plus neufs que neufs » pour le plaisir des yeux et de voir ce patrimoine français ainsi sauvegardé.

    Nous avons créé cette communauté pour réunir tous ceux qui s’intéressent et qui souhaitent prendre part à cette aventure pour préserver leur Renault Super 5, que ce soit par de l’entretien, de la réparation ou de la restauration : vous trouverez ici toutes les informations et astuces utiles à ces propos.

    Le forum est accessible gratuitement dans sa totalité : il n'y aucune obligation de cotiser, d'achat, ni d’adhérer à quoi que ce soit pour intégrer la communauté et participer.

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Toyota Hiace Pickup '77 de fv2a


fv2a
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Messages recommandés

à l’instant, Ermi a dit :

c'est ce que je me dit aussi, il met le 12V de la batterie sur le montage bobine moteur du démarreur.

Il doit y avoir une raison de couper ce 12V permanent...

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il y a 8 minutes, Ermi a dit :

Empêcher le pignon du démarreur de rester en position sortie. Je ne sais pas si c'est possible normalement.

@Mathusalem

Il resterai sorti moteur tournant.

 

Ce serait plutôt pour éviter les fuites de courant

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Le 12 V de commande de solénoïde doit impérativement être coupé dès que le moteur démarre, sinon d'une part la batterie continue à se vider dans le démarreur, et d'autre part comme le pignon reste sorti il est entrainé à une vitesse folle  (8 fois la vitesse du moteur) ce qui ne se fait pas en réalité parceque le pignon est monté sur une rampe hélicoïdale qui tend à le repousser vers le dedans. Mais on peut avoir une idée de ce qui se passe en maintenant la clé : ça fait un immonde bruit de ferraille parceque le bord du pignon touche la couronne du volant et ça rabote les dents, autant du démarreur que du volant. 

 

Mais en plus de toute manière il n'y a aucune raison de commander le solénoïde quand le moteur tourne par ses propres moyens.  D'ailleurs le Nieman est goupillé de manière à ce qu'on soit obligé de couper le contact avant de le remettre pour lancer le démarreur à nouveau. Mais peut-être je n'ai pas compris le sens exact de la question...  (qui a dit : l'âge ?  non c'est la chaleur !)

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Il y a 2 heures, Mathusalem a dit :

Le 12 V de commande de solénoïde doit impérativement être coupé dès que le moteur démarre, sinon d'une part la batterie continue à se vider dans le démarreur, et d'autre part comme le pignon reste sorti il est entrainé à une vitesse folle  (8 fois la vitesse du moteur) ce qui ne se fait pas en réalité parceque le pignon est monté sur une rampe hélicoïdale qui tend à le repousser vers le dedans. Mais on peut avoir une idée de ce qui se passe en maintenant la clé : ça fait un immonde bruit de ferraille parceque le bord du pignon touche la couronne du volant et ça rabote les dents, autant du démarreur que du volant. 

 

Mais en plus de toute manière il n'y a aucune raison de commander le solénoïde quand le moteur tourne par ses propres moyens.  D'ailleurs le Nieman est goupillé de manière à ce qu'on soit obligé de couper le contact avant de le remettre pour lancer le démarreur à nouveau. Mais peut-être je n'ai pas compris le sens exact de la question...  (qui a dit : l'âge ?  non c'est la chaleur !)

La commande du solénoïde c'est le fil BW

Le B c'est le +12V permanent

Maintenant c'est l'utilité du BR qu'on cherche… Il met le démarreur à +12V lorsqu'on met le contact mais sans faire tourner ledit démarreur.

 

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PS: Pense à bien boire et à passer 2h par jour dans un endroit climatisé.

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Oui, ben c'est pas évident, il faut le reconnaitre. J'ai fouillé un peu dans mes souvenirs...

 

Vu le schéma, moteur tournant, la bobine est alimentée en +12  par le fil BY à travers une résistance (qui est en vert sur le schéma).  Lors du démarrage, le fil BR (on ne sait pas vraiment où il aboutit dans le solénoïde, c'est mal dessiné) envoie directement du +12 sur la bobine, ce qui veut dire que la résistance verte est court-circuitée (puisque BY et BW sont reliés dans le Nieman quand on actionne la clé pour démarrer). 

 

L'utilité du système est la suivante :  la bobine est étudiée pour fonctionner normalement sous, mettons 10 V, et la résistance verte fait la chute de tension nécessaire pour passer de 14 V (moteur en marche) à 10 V. Au démarrage, l'alternateur ne débite rien, et la batterie donne environ 10 V vu la chute de tension provoquée par les centaines d'ampères tirés par le démarreur. Mais là l'alimentation de la bobine est directe (sans passer par la résistance) et donc elle fonctionne normalement malgré la tension basse. La bobine est évidemment d'un modèle spécial, marquée 12 V mais calculée pour 10 V. 

 

Si ce dispositif n'existe pas, ce qui est le cas dans beaucoup de modèles, la bobine doit être calculée pour marcher normalement sous 10 v (pour permettre le démarrage à froid) mais elle doit supporter 14,4 V et même un peu plus en marche normale. Ce qui est mauvais pour sa durée de vie, elle chauffe trop... Sur les voitures anciennes de luxe (Primaquatre...) la bobine était à bain d'huile, pour assurer le refroidissement. 

 

Dans le cas présent, si on débranche le fil BR, tout semblera marcher normalement. Même chose si on monte un solénoïde qui n'a pas de prise BR. Par contre, au petit matin d'une nuit d'hiver glaciale, ça risquera de mal se passer. Même punition si on remplace la bobine spéciale par un modèle courant (il faudrait alors virer la résistance et le fil BR, et relier directement le fil BY au (+) de la bobine, c'est à dire revenir au montage "normal".)

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La résistance est justement grillée. Si je la branche, ça marche pas du tout.

 

L’ancienne bobine était alimentée en direct par le BY. (J’ai fait pareil mais avec une bobine « normale », c'était moins cher qu’une résistance (25€ la bobine neuve; 135€ la résistance d’occasion)

 

Par contre ça m’explique mieux l’utilité de la résistance.

Faudra que je vois ce qui se passe lorsque j’actionne le démarreur.

Est-ce que le démarreur « attend » l’info du BR ou est-ce que le BR « envoie » du jus vers la bobine. C’est le meilleur moyen de tirer ça au clair.

Mais si ton hypothèse est la bonne, le BR ne sera plus utile dans mon futur montage puisque j’aurai la même tension par le BR ou par le BY.

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C'est BR qui envoie du courant vers la bobine, mais uniquement quand le démarreur tourne. Quand on n'actionne pas le démarreur, il n'y a aucune liaison sur le fil BR qui est comme on dit "en l"air" côté solénoïde. Le mieux pour toi est de refaire le montage normal sans résistance, la bobine étant alimentée directement par le BY, et tu oublies BR.  Le tout avec une bobine normale. 

 

Si la résistance est cramée, c'est normal que ça ne marche pas, puisque la bobine n'est pas alimentée quand le moteur est censé tourner par ses propres moyens. 

 

En cas de difficulté de démarrage à froid en hiver, le remède est simple : réduire un peu l'écartement aux bougies (0,6 ou 0,7) pour que l'étincelle puisse se faire même si la batterie est un peu basse. 

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@Mathusalem nickel, ça me simplifie les choses alors.

 

Sinon.

 

Ce soir j’ai reçu ça:

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- 3 kits de réparation de cylindres de roues neufs

- Un jeu de coussinets de bielles d’occasion (80 000km)

- Un jeu de coussinets de vilebrequin neuf

- 3 bielles pour moteur 12R (80 000km)

 

Mon ancien moteur avec sa bielle coulée (et vraisemblablement tordue aussi...) ne perd rien pour attendre. Je sais pas quand je m’y mettrai; mais en attendant je garde tout ça dans l’huile! (Enfin juste les bielles).

 

 

Sinon après avoir infructueusement essayé à divers endroits (dont Toyota et diverses enseignes de cordonneries); j’ai enfin retrouvé quelqu’un capable de me faire un double des clefs (actuellement j’en ai que une).

Je suis tombé sur quelqu’un de très pro qui a vérifié le stock devant moi.

Les ébauches ne sont plus fabriquées mais le fabricant en a 49 en stock.

18,35€ HT l'ébauche + la taille + la TVA... c’est cher.

Mais tant pis j’en ai recommandé 2.

Il y aura l’original au placard; le double et le triple.

Au moins je devrai être tranquille.

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Je parle tout seul, j'ai continué mes recherches sur le relais tachymétrique des GT Turbo (vu que j'en ai sous la main…)

 

Le meilleur lien que j'ai trouvé c'est celui-ci

http://www.neo-tech.fr/index.php/a-e-i-allumage-electronique-integrale/la-valise-rx3/2-non-categorise/18-relais-tachymetrique

 

Et celui-ci

https://www.flat4ever.com/le-relais-tachymetrique/

 

Et celui là…

https://autopassion.net/forums/219479-relais-pompe-a-essence-gt-turbo/

 

Là je pense que j'ai toutes les réponses.

Le Pilotage se fait par le "rup" de la bobine (j'aime pas dire le - car c'est souvent associé à la masse du véhicule)

  • J'aime 1
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Argh...

Depense non prévue et une grosse!

 

Les comptes sonnent creux donc va falloir que je trouve une solution pérenne et pas chère.

 

J’explique...

J’ai envoyé le plateau à réparer. Au départ le gars devait déposer la tôle de fond (tôle ondulée de 1.5mm) et celle du porte échelle  et la remplacer par une tôle lisse de 2mm.

 

J’avais prévu de faire sabler; puis de faire repeindre le tout.

 

Péripétie 1:

- Le gars n’arrive pas à enlever l’ancienne tôle (c’est monobloc avec le faux châssis) et me dis qu’il va souder la nouvelle par dessus.

Vu la solution; je ne cherche plus à faire sabler ni peindre car ça va pourrir quoiqu’on fasse.

 

Peripetie 2:

La tole n’arrive pas.

Le gars trouve con de faire ça aussi peu propre; surtout que je vais perdre en charge utile.

Il fixe le plateau sur un « marbre » (un cadre soudé redressé) et vire complètement la vieille tôle.

 

Hier il a reçu la nouvelle tôle (pliée sur mesure)... et là il doit être en train de la souder.

 

 « Problème » on revient à la solution propre de départ... et donc va falloir protéger correctement.

 

Vrai problème... j’ai plus un radis pour finir la benne.

Donc va falloir trouver une solution économique et fiable pour faire au minimum le dessous et l’espace entre la cabine et le plateau. Je doute de l’utilité de la chose dans le plateau (ça va se barrer).

 

Je cherche donc un produit fiable et pas cher; même si je dois l’appliquer au pinceau ou au rouleau (c’est sous le véhicule)

Des idées?

 

(J’invoque @Memnoch pour la solution pro; et @Mathusalem pour l’experience face à l’adversité) parce que là j’en suis à me demander si je vais pas utiliser du minium Julien pour les portails...

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à l’instant, tdilove a dit :

Pour que tu te sentes moi's seul, mais j'ai pas de solution.

Si t’as la solution où je paie chez un pro; mais celle là je l’ai déjà 

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Le Rustol c’est bien pour les parties rouillées... Là c’est moitié Neuf; moitié rouillé 

 

Sinon pour le suçage; je sous-traite à @tdilove. Il aime tellement ça qu’il le fait bénévolement 

Modifié par fv2a
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Très bonne idée le machin Julien, au moins ça protégera efficacement, et effectivement cest ce qui te reviendra le moins cher. 

 

En autres solutions ''pro'' malheureusement tu l'as déjà, mais quand les tiroirs sont vides... 

Modifié par Memnoch
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il y a 20 minutes, Memnoch a dit :

Très bonne idée le machin Julien, au moins ça protégera efficacement, et effectivement cest ce qui te reviendra le moins cher. 

 

En autres solutions ''pro'' malheureusement tu l'as déjà, mais quand les tiroirs sont vides... 

Si j’avais eu la thune je l’aurais fait sabler; » shooper «  et peindre. (Ceinture et  bretelle).

 

Apres il faut que 20 minutes pour le déposer...

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il y a 16 minutes, fv2a a dit :

Si j’avais eu la thune je l’aurais fait sabler; » shooper «  et peindre. (Ceinture et  bretelle).

 

Apres il faut que 20 minutes pour le déposer...

Ben voilà, au pire si tu le gardes et que tu veux faire ça nickel plus tard tu pourras toujours, et au moins en attendant ça n'aura pas bougé 

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il y a 37 minutes, Memnoch a dit :

Ben voilà, au pire si tu le gardes et que tu veux faire ça nickel plus tard tu pourras toujours, et au moins en attendant ça n'aura pas bougé 

Après les travaux de la maison il sera probablement dépouillé totalement pour avoir une vrai restauration et pas juste une bonne mécanique avec une carrosserie figée dans son état 

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Il y a 19 heures, fv2a a dit :

Le Rustol c’est bien pour les parties rouillées... Là c’est moitié Neuf; moitié rouillé

Ben la solution s'impose d'elle-même :  traiter au Rustol ce qui est rouillé, attendre que ce qui est neuf soit rouillé, et même traitement.  Une fois que tout est rustolisé, enduit aux endroits visibles, puis peinture 2 couches bien régulière après séchage complet.  

 

D'après mon expérience sur un portail, Rustol sur rouille + penture glycéro ça tient 15 ans au moins, si on n'utilise pas de la peinture de Bricomerlin à bas prix, où il y a plus de poudre de craie qu'autrechose. 

 

Si on est juste au point de vue budget, on peut  mélanger le Rustol par moitié avec de l'huile de lin de bonne qualité, qui vaut beaucoup moins cher. L'important c'est de laisser sécher avant de recouvrir le Rustol qui a besoin de l'oxygène de l'air pour finir sa polymérisation. 

 

Je me méfie du "minium" qui n'est plus du vrai minium depuis bien longtemps (ne contient plus un gramme de plomb), de toute manière il faudrait sabler pour assurer un accrochage sérieux, parceque la tôle neuve est toujours grasse (on la graisse pour la passer dans les laminoirs). 

 

D'un autre côté, comme tu n'es pas loin de Pornic, tu peux toujours aller trainer là bas pour tenter de récupérer pour un prix modique un fond de bidon de peinture marine, j'imagine que les pêcheurs savent exactement à quoi s'en tenir au sujet de la bonne peinture à utiliser sur le fer... 

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Au prix actuel des peintures pour bateau, ils achètent exactement ce dont ils ont besoin. J'avais déjà exploité la piste via un copain qui tient un petit chantier naval, il tombe pile poil, et le tarif annoncé m'a assommé.

 

Pour le "moitié rouillé/moitié neuf", en fait c'est pas suffisant pour que le rustol accroche, c'est plus des "points", mais Rustol ou Peinture il faudra dégraisser de toute façon.

J'ai peut-être trouvé une autre piste (en grenaillage) avec passage au phosphatant + une peinture bitumeuse noire (type antigravillonnant)

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