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Promeneur

COUT D'UNE RENOVATION PEINTURE D'UN CHASSIS NU

23 posts in this topic

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Je me demandais, vu qu'il me semble avoir vu qu'un ou deux carrossiers fréquentaient le forum:

 

A combien estimez-vous le cout d'une rénovation complète d'un châssis que vous livrez nu à un carrossier? On se place dans l'hypothèse d'un châssis n'ayant aucune bosse à reprendre ni travail de soudure, juste quelques points de rouille de surface

 

Il s’agira donc de le mettre intégralement la tôle a nu, faire toutes les protections antirouille qui vont bien, peinture et protection des bas de caisse et compartiment moteur appropriés.

 

Histoire de remonter le LEGO géant avec une base toute propre pour 30 ans 😀

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Mettre à nu une caisse de sup est une mauvaise idée car tu vas faire sauter la cataphorèse et elle va rouiller comme une mauvaise auto des années 70

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je suis d'accord et pas d'accord avec toi fv2a.

si ton châssis est saint et que tu veux le remettre d'aplomb, le mettre à nue et ensuite il existe plein de produit aujourd'hui qui sont carrément mieux que le produit d'origine qu'il mettait il y a 30 ans.

maintenant tout sa à un coup et pour moi je dirais que le plus cher se sont les produits, la main d’œuvre elle peut être moins cher. (j'ai pas dit non plus que c'était gratuit)

on fait bien du sablage ou microbillage sur les anciennes tôle comme R4 OU TRACTION ETC...

je pense que ta fourchette de prix doit se basé dans les environ de 800 à 1500€ (je mets le prix plus haut pour avoir un tarif correcte)

 

 

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A 1500€ t’aura le sablage et c’est tout...

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La réponse de fv2a est tout à fait pertinente, il n'existe aucun moyen de refaire une protection anti-rouille comparable à celle qui a été faite en usine, même il y a 30 ans.  Remettre le métal à nu n'a de sens que pour les voitures bien plus anciennes, comme biensûr R4 ou Traction. 

 

Plutôt que d'éliminer la rouille, il vaut mieux composer avec elle, et appliquer un traitement efficace pour stabiliser les régions attaquées.  Refaire une santé au mastic polyester quand c'est nécessaire (jamais sur les longerons, traverses...) puis repeindre le tout avec une bonne couche d'impression chromato-phosphatante, et enfin une peinture de finition appropriée selon les endroits. 

 

On termine par le traitement des corps creux à la cire spéciale, comme avait expliqué Torx ici même il y a quelques années...  et c'est parti pour 30 ans d'aventures...

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J’ai un devis JUSTE pour la benne de mon Hiace avec une peinture industrielle (donc bien loin des standards de carrosserie)

 

B4A36A86-AABA-4E3F-8475-FF9DCE425040.thumb.jpeg.db4c1c47e421e819bf321310093dca71.jpeg

 

Sachant que le primaire est une bonne grosse daube.

La cataphorese est un bain; aucun traitement projeté classique n’arrivera à traiter aussi bien (à part un shoopage; mais j’aimerai pas être le peintre derrière...)

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En sablant tu vas faire sauter:

- La cataphorese

- L’electrozinguage d’origine des tôles.

 

Pire; tu vas pas traiter les jointures de tôle; ni les corps creux.

 

Donc faudra compenser par de l’épaisseur de peinture et ça sera moche. (Ça va rendre comme une vieille auto... donc pas vraiment au standard des années 80)

 

Au moindre accroc dans la peinture; la corrosion va repartir de plus belle.

 

C’est pas une bonne solution de sabler une Super5 dans sa globalité (dans sablage j’inclus les traitements alternatifs comme l’aerogommage; c’est strictement la même chose; seul le projectile change)

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J'en profite pour faire une petite parenthèse.

Est ce ça s'applique aussi sur le berceau avant et l'essieu arrière ?

Je voulais les refaire en les sablant mais du coup je me pose la question 😧

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il y a 46 minutes, jahmarley04 a dit :

J'en profite pour faire une petite parenthèse.

Est ce ça s'applique aussi sur le berceau avant et l'essieu arrière ?

Je voulais les refaire en les sablant mais du coup je me pose la question 😧

si je me trompe le berceau et l'essieu

ceci et pas le tôle comme la carroserie

mais du fer de métal lol

donc je croit pas le même traitement

un sablage et une bon traitement antirouille avant peinture

devrait aller pour le berceau et l'essieu

mais peux être je me trompe ???? 🤔

 

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Il y a 4 heures, Tritoff62 a dit :

si je me trompe le berceau et l'essieu

ceci et pas le tôle comme la carroserie

mais du fer de métal lol

donc je croit pas le même traitement

un sablage et une bon traitement antirouille avant peinture

devrait aller pour le berceau et l'essieu

mais peux être je me trompe ???? 🤔

 

C'est de la tole électrozinguée 2 faces.

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Il y a 10 heures, fv2a a dit :

Sachant que le primaire est une bonne grosse daube.

La cataphorese est un bain; aucun traitement projeté classique n’arrivera à traiter aussi bien (à part un shoopage; mais j’aimerai pas être le peintre derrière...)

Non, je peux pas te laisser dire ça. Le primaire est absolument nécessaire pour arriver à faire tenir longtemps de la peinture sur du métal.  Sur de l'électrozingué c'est encore plus critique. (Jamais on n'a vu personne arriver à peindre des gouttières en zinc avec de la peinture ordinaire, ça ne tient pas un mois.)

 

Les primaires de qualité sont des impressions chromato-phosphatantes bi-composants, qu'on mélange juste avant l'emploi.  Ca devient très dur après séchage. C'est la seule méthode utilisable en réparation :  En carrosserie, on est quelquefois obligé de dépointer les soudures, et de les refaire, ce qui détruit la protection d'origine. 

 

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Il y a 8 heures, Mathusalem a dit :

Non, je peux pas te laisser dire ça. Le primaire est absolument nécessaire pour arriver à faire tenir longtemps de la peinture sur du métal.  Sur de l'électrozingué c'est encore plus critique. (Jamais on n'a vu personne arriver à peindre des gouttières en zinc avec de la peinture ordinaire, ça ne tient pas un mois.)

 

Les primaires de qualité sont des impressions chromato-phosphatantes bi-composants, qu'on mélange juste avant l'emploi.  Ca devient très dur après séchage. C'est la seule méthode utilisable en réparation :  En carrosserie, on est quelquefois obligé de dépointer les soudures, et de les refaire, ce qui détruit la protection d'origine. 

 

Oui, c’est une des meilleures solutions quand on a tout mis à poil. Mais c’est moins bien qu’une cataphorese.

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Merci pour ces avis, très instructif.

 

Le 29/10/2019 à 16:41, jahmarley04 a dit :

J'en profite pour faire une petite parenthèse.

Est ce ça s'applique aussi sur le berceau avant et l'essieu arrière ?

Je voulais les refaire en les sablant mais du coup je me pose la question 😧

Figure-toi que j'y pense aussi. Si tu te lances la dedans ou a des nouveaux éléments parle-en ici un dans un nouveau sujet.

 

De mes modestes connaissances sur le sujet (et peut-être inexactes) j'ai vu deux écoles: ceux qui nettoient a fond et traitent/peignent avec produits appropriés sur la rouille de surface, et ceux qui sablent avant d'entamer quoi que ce soit.

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il y a 59 minutes, Promeneur a dit :

De mes modestes connaissances sur le sujet (et peut-être inexactes) j'ai vu deux écoles: ceux qui nettoient a fond et traitent/peignent avec produits appropriés sur la rouille de surface, et ceux qui sablent avant d'entamer quoi que ce soit.

C'est surtout une question de temps, de budget, d'outillage et de connaissances/expérience. Il est clair que repartir du metal nu et sans rouille est ce qu'il y a de mieux à faire, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde... 

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On a une sableuse au boulot mais c'est l'étape d'après qui me gêne. Je vais devoir les repeindre moi même, donc acheter les bons produits pour être sur que la peinture ne saute pas au premier gravillon qui vient la titiller

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Il y a 9 heures, jahmarley04 a dit :

On a une sableuse au boulot mais c'est l'étape d'après qui me gêne. Je vais devoir les repeindre moi même, donc acheter les bons produits pour être sur que la peinture ne saute pas au premier gravillon qui vient la titiller

De toute manière ça ne tiendra jamais aussi bien que la protection d'origine, ou que la rouille, qui auront été enlevés par le sablage. Acheter les produits, ok, c'est facile, chez un grossiste il y a tout ce qu'il faut, il n'y a qu'à payer. Mais il faudra aussi acheter le compresseur et le pistolet. Quoique, ça doit pouvoir se trouver en location...

 

 

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Il y a 10 heures, Zorro_X a dit :

C'est surtout une question de temps, de budget, d'outillage et de connaissances/expérience. Il est clair que repartir du metal nu et sans rouille est ce qu'il y a de mieux à faire, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde... 

C'est pas si  clair pour moi. Après divers essais, je reste fidèle au traitement. Mettre le métal à nu, c'est détruire les protections... Quand je suis obligé de le faire (soudure), j'ai bien du mal à éviter que ça rouille plus ou moins rapidement dans les endroits inaccessibles. Alors j'attends que ça rouille, et je traite ! 

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Si je peux apporter ma modeste pierre à l'édifice... 

 

Je suis de la même école que fv2a et Mathusalem. Je suis absolument contre le sablage (et aérogommage etc), qui effectivement détruit toutes les protections des tôles. La seule solution à ce moment là permettant de retrouver une protection durable et efficace étant de refaire un électrozingage et un bain de cataphorèse. Des entreprises en France le font, mais les prix sont édifiants ! 

 

Je préfère amplement traiter la rouille localement, avec des produits adaptés (il en existe de très très bon), préparer la caisse proprement pour la peinture (avec un apprêt phosphatant si besoin), et une peinture de qualité. 

 

Pour info, ayant fait des restaurations de caisses de Porsche 911, une idée de tarif:

 

Caisses arrivées nues (tout démontage effectué par le client) / passage au four puis sablage (j'étais contre mais c'était à la demande du client) / apprêt anti corrosion puis apprêt phosphatant / préparation de la caisse (découpe et soudure des parties rouillées, redressage des différentes pocs, mastic) / apprêt garnissant / peinture. 

 

Selon l'état des caisses (on en a fait 4), on était sur un budget de 15 000 à 30 000 euros... Et ce n'est pas ''parce que c'était des Porsche'', mais parce que vous n'imaginez pas les heures de travail que ça représente, ni les quantités et tarifs des produits !! 

 

Autre idée de tarif :

 

Attila12, sur sa Baccara, est à environ 6000 euros de carrosserie :

 

Remplacement des parties rouillées (découpe / soudure), redressage des différents pocs, peinture complète (mais pas les entrées de portes / coffre / compartiment moteur) et pour finir poli lustrage. 

 

Donc comme vous pouvez le constater, pas de mise à nu de la voiture, pas de sablage, pas de je-ne-sais-quoi, et vous voyez déjà le tarif... 

 

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Petite précision, lorsque je disais qu'il valait mieux partir du metal nu (sablé), je ne parlais pas de sabler toute la carrosserie (et donc les zones saines) mais uniquement la zone rouillée à traiter...

ne serait-ce-que pour qu'une soudure accroche bien, il faut pas qu'il y ait de la rouille là où il faut souder...

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il y a 16 minutes, Zorro_X a dit :

Petite précision, lorsque je disais qu'il valait mieux partir du metal nu (sablé), je ne parlais pas de sabler toute la carrosserie (et donc les zones saines) mais uniquement la zone rouillée à traiter...

ne serait-ce-que pour qu'une soudure accroche bien, il faut pas qu'il y ait de la rouille là où il faut souder...

Oui sabler les zones rouillées c'est une solution. De toute façon la soudure va brûler les protections, donc si c'est sablé avant ça n'a pas d'incidence. 

 

Après moi je coupe plus large pour tomber sur de la tôle saine, mais c'est uniquement pour un gain de temps. 

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Je suis pas étonné pour Attila sur sa Bac’ sur ma GL le devis est quasiment à 3000€ (TTC) sachant que c’est du blanc basique sans vernis; qu’il y a très très peu de rouille (une custode et un nez de bas de caisse... et y’a pas besoin de greffon); et que j’apporte des éléments neufs bruts de cataphorese.

 

Nota: j’ai pas mal de petites bosses...

Edited by fv2a

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3000 balles pour une GL...

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Il y a 17 heures, rapid35 a dit :

3000 balles pour une GL...

Tarif public avant négociation.

 

Vu mon boulot tu te doute que j’ai d’autres moyens; mais pour l’instant elle reste comme elle est.

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