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[OUTILLAGE] métrologie - mécanique


Arnaud78
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49 posts in this topic

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Bonjour à toutes et à tous  👋

 

Alors voila je vais refaire mon moteur de gt turbo 

 

Aujourd'hui je ne suis pas tellement outillé et j'aimerais faire une mise à jour dans mes outils 

 

Avant tout j'ai déjà commencé à acheter la base:

 

  • Coffret clé à cliquet carré 1/4'' + douilles 6 pans 5,5-14 mm et embouts NOXXXXX 38 pièces
  • Compresseur de 100L 2,5 cv (Pas assez puissant pour les outils pneumatiques)
  • Tournevis mulit formes
  • Embouts divers (torx etc etc)
  • Support moteur

 

😼Mais la on va passer aux choses sérieuses le moteur et ses multiples pièces 😼

 

J'aimerais investir dans des outillages de métrologie

 

Pourriez vous me conseiller pour cette liste suivante:

 

  • Clé dynamométrique (pour les roues aussi)
  • Comparateur
  • Contrôleur d'alésage
  • Jauge de profondeur
  • Micrométre / palpeur
  • Pied à coulisse
  • Trusquin / équerre

 

je vais peut être investir dans un marbre je vais voir ca selon le projet

Hâte de lire vos idées et vos propositions et d'enrichir ce mur

 

En vous remerciant par avance

 

🧑‍🔧🧑‍🔧🧑‍🔧🧑‍🔧🧑‍🔧🧑‍🔧🧑‍🔧🧑‍🔧

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La clef dynamométrique est clairement indispensable.

 

Par contre pour le reste, une règle de controle, un bon jeu de cales, et un pied à coulisse et tu aura déjà couvert 90% de tes usages.

Le comparateur avec un pied magnétique peut te faire gagner du temps mais perso j'ai toujours fait sans.

le marbre c'est cool... si tu as une pièce à humidité et température constante, que tu l'a bien posé et que tu l'as calibré... Laisse tomber tu pourras payer pour faire contrôler 500 culasses avant de l'amortir.

 

Le micromètre, le controleur d'alésage; clairement c'est inutile.

Le premier parce que tu travaille jamais au dela de 5 centièmes.

Le second parce que tu fera pareil avec ton pied à coulisse... idem pour la jauge de profondeur.

 

Le plus intéressant reste d'avoir 2 ou 3 clefs dynamométriques avec des calibres différents.

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salut, comme fv2a  ,la base c'est la clé dynamomètrique, le pied à coulisse et un bon jeu de cale d'épaisseur ...

Se rajoute ensuite a ça  le collier à segment (feuillard pour rentrer les pistons dans les chemises), et un disque de serrage angulaire si ta culasse se serre à l'angle et non au couple

le comparateur et son pied magnétique, c'est si tu veux commencer a jouer sur les rapports volumétriques ou controler finement ton calage de distribution (une étape en principe incontournable)(mais sur un GT turbo on peut se satisfaire du calage d'origine)

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Les cliquets c'est vachement pratique et si tu as un Lidl pas lois il passe de temps en temps des boites fort complètes à pas cher.

 

Pour les tournevis il faut mettre un peu plus le prix l'acier n'est pas de la même qualité chez tous les fournisseurs. Facom I boost sont tes amis. C'est chere mais la qualité reste.

 

Pour les clés à pipe on va dire que le cliquet fera le même usage néanmoins une 10 et une 13 de bonne qualité seront souvent utiles.

 

Pour les clés plates ou à oeil n'hésite pas à investir y'a pas mal d'endroits ou l'espace n'est as assez large pour une pipe ou le cliquet ( et encore la super 5 c'est royal ... quoique la GTT y'a un peu moins de place sous le capot :) ). Là tu peux prendre du milieu de gamme évite le chinois pas cher mais le facom est pas obligatoire.

 

Le marbre... j'ai récupéré une plaque de granit et j'ai passé ma culasse à la pâte à roder dessus et ça a marché nickel. Tu peux aussi perndre une plaque de verre un peu épais.

 

Pour les dynamos évite le premier prix. Mais là le facom coûte cher...

 

Tant que tu y es chope une clé à tuyauter en 11... ce sera fait et c'est pas la ruine.

 

:g

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Merci pour vos réponses 

 

J'y vois un peu plus claire :) 

 

Apres je pensais contrôler l'ovalisation

des cylindres et bielles et aussi le vilebrequin 

 

 

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Il y a 12 heures, fv2a a dit :

La clef dynamométrique est clairement indispensable.

 

Par contre pour le reste, une règle de controle, un bon jeu de cales, et un pied à coulisse et tu aura déjà couvert 90% de tes usages.

Le comparateur avec un pied magnétique peut te faire gagner du temps mais perso j'ai toujours fait sans.

le marbre c'est cool... si tu as une pièce à humidité et température constante, que tu l'a bien posé et que tu l'as calibré... Laisse tomber tu pourras payer pour faire contrôler 500 culasses avant de l'amortir.

 

Le micromètre, le controleur d'alésage; clairement c'est inutile.

Le premier parce que tu travaille jamais au dela de 5 centièmes.

Le second parce que tu fera pareil avec ton pied à coulisse... idem pour la jauge de profondeur.

 

Le plus intéressant reste d'avoir 2 ou 3 clefs dynamométriques avec des calibres différents.

Pourrais tu me conseiller sur les cle dynamométrique ? 

 

Il y a 12 heures, claudelecram a dit :

salut, comme fv2a  ,la base c'est la clé dynamomètrique, le pied à coulisse et un bon jeu de cale d'épaisseur ...

Se rajoute ensuite a ça  le collier à segment (feuillard pour rentrer les pistons dans les chemises), et un disque de serrage angulaire si ta culasse se serre à l'angle et non au couple

le comparateur et son pied magnétique, c'est si tu veux commencer a jouer sur les rapports volumétriques ou controler finement ton calage de distribution (une étape en principe incontournable)(mais sur un GT turbo on peut se satisfaire du calage d'origine)

ok pour le pied a coulisse je pensais prendre du 100eme ? 

le collier a segment ok 

pour la culasse elle est d'origine mais je pense que ca vaille le coup d'avoir quand meme le disque de serrage angulaire, j'ai deja vu dans des livres qu'un serrage au couple dans un premier temps était fait puis et un angle pour finaliser 

 

Pour le sujet du comparateur et son pied magnétique, vu les surprises que j'ai eu deja je préférere anticiper ... 

 

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Il y a 11 heures, gerard_brackam a dit :

Les cliquets c'est vachement pratique et si tu as un Lidl pas lois il passe de temps en temps des boites fort complètes à pas cher.

 

Pour les tournevis il faut mettre un peu plus le prix l'acier n'est pas de la même qualité chez tous les fournisseurs. Facom I boost sont tes amis. C'est chere mais la qualité reste.

 

Pour les clés à pipe on va dire que le cliquet fera le même usage néanmoins une 10 et une 13 de bonne qualité seront souvent utiles.

 

Pour les clés plates ou à oeil n'hésite pas à investir y'a pas mal d'endroits ou l'espace n'est as assez large pour une pipe ou le cliquet ( et encore la super 5 c'est royal ... quoique la GTT y'a un peu moins de place sous le capot :) ). Là tu peux prendre du milieu de gamme évite le chinois pas cher mais le facom est pas obligatoire.

 

Le marbre... j'ai récupéré une plaque de granit et j'ai passé ma culasse à la pâte à roder dessus et ça a marché nickel. Tu peux aussi perndre une plaque de verre un peu épais.

 

Pour les dynamos évite le premier prix. Mais là le facom coûte cher...

 

Tant que tu y es chope une clé à tuyauter en 11... ce sera fait et c'est pas la ruine.

 

:g

Slt 

 

Pour l'outillage lidl effectivement j'en ai et je confirme que desfois on tombe sur une tres bonne qualité (j'ai beaucoup d'embouts et ils ne se bouffent pas comme certaines marques réputées )

 

Je pensais à des clés articulées par contre pour compléter avec les cliquets et douilles 

Pour la cle a tuyaute, c'est que je n'y pense pas du tout alors oui ca sera dans la liste 

 

 

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il y a 17 minutes, Arnaud78 a dit :

Merci pour vos réponses 

 

J'y vois un peu plus claire :) 

 

Apres je pensais contrôler l'ovalisation

des cylindres et bielles et aussi le vilebrequin 

 

 

 

Ça demande beaucoup de matos et des compétences spécifiques.

Tu en aura pour moins cher de le faire contrôler.

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il y a 2 minutes, fv2a a dit :

Ça demande beaucoup de matos et des compétences spécifiques.

Tu en aura pour moins cher de le faire contrôler.

Ok ca marche 

Merci pour le retour

 

Et pour la clé dynamométrique tu saurais me dir quoi prendre? Stp

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sur le moteur Cléon, controler l'ovalisation des chemises n'a pas un grand intéret, passé un certain kilométrage (disons 80000 à 100000), il est plus simple de changer l'ensemble chemises pistons (entre 300 et 1000 euros selon le but a atteindre).

Plus important que l'outillage, c'est se documenter un maximum pour connaitre les pièges a eviter .. et connaitre sur le bout des doigts le fonctionnement de ce moteur (exemple , controler les volumes de chambres? , mettre au poids les pièces?, calculer le rapport volumetrique de chaque cylindre?)....

pour la clé dynamo, c'est un peu la roulette russe . j'ai 2 Lidl qui donnent un peu n'importe quoi ... et 2 vieilles qui semblent donner des valeurs justes (suite a des comparatifs sur des  serrages de vis de culasses avec une Facom a 3 ,6 ,9 et 12 DaN )

 

Edit : pour l'ovalisation , des que les jupes de pistons ont des traces de frottements prononcées , l'ovalisation est là en général

Edited by claudelecram
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il y a 3 minutes, claudelecram a dit :

sur le moteur Cléon, controler l'ovalisation des chemises n'a pas un grand intéret, passé un certain kilométrage (disons 80000 à 100000), il est plus simple de changer l'ensemble chemises pistons (entre 300 et 1000 euros selon le but a atteindre).

Plus important que l'outillage, c'est se documenter un maximum pour connaitre les pièges a eviter .. et connaitre sur le bout des doigts le fonctionnement de ce moteur (exemple , controler les volumes de chambres? , mettre au poids les pièces?, calculer le rapport volumetrique de chaque cylindre?)....

pour la clé dynamo, c'est un peu la roulette russe . j'ai 2 Lidl qui donnent un peu n'importe quoi ... et 2 vieilles qui semblent donner des valeurs justes (suite a des comparatifs sur des  serrages de vis de culasses avec une Facom a 3 ,6 ,9 et 12 DaN )

 

Edit : pour l'ovalisation , des que les jupes de pistons ont des traces de frottements prononcées , l'ovalisation est là en général

Je comprends 

 

Je l'estime a + 220000 km (et je suis généreux) car le suivis de l'histovec m'a fait un tres jolie graphique et je me suis rendu compte qu'il y a eu un 'louper' dans le suivi des km donc je ne peux pas compter sur l'entretien.

 

Aujourd'hui j'ai une pompe à huile hs et un début de marquage sur le vilebrequin qui à déjà été rectifié (1x selon moi car sur les coussinets sont marqués (0,25) ) d'ou mon intérêt à tout contrôler

 

Car une fois remonter hors de questions de tout refaire une énième fois 😅

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en 220000 ton kit chemises pistons a déjà du etre remplacé (d'autant plus que la rectif vilebrequin est en général gage de travail fait a fond) ... reste a savoir si ça a été fait il y a 10000 ,ou 100000 ....

mais le kit chemises pistons , c'est la base ... je ne connais pas les gt turbo , le plus chiant peu etre eventuellement si l'axe de piston est monté serré dans la bielle (si bielle baguée alors circlips et là c'est royal)

exemple kit : http://www.gtturbo-online.fr/23-kit-chemises-pistons.html  pour du basique fiable

autrement il y a tout un tas de types de chemises et pistons (par exemple pistons Wossner et chemises aciers) pour gagner en cylindrée ou en perfs

reste a voir en fonction de l'usage de la voiture, si c'est du tranquille, pas besoin de se prendre la tete avec des pièces performantes

j'ai toujours entendu dire que pour une utilisation musclée les vilebrequins en cotes réparation sont a éviter 

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il y a 2 minutes, claudelecram a dit :

en 220000 ton kit chemises pistons a déjà du etre remplacé (d'autant plus que la rectif vilebrequin est en général gage de travail fait a fond) ... reste a savoir si ça a été fait il y a 10000 ,ou 100000 ....

mais le kit chemises pistons , c'est la base ... je ne connais pas les gt turbo , le plus chiant peu etre eventuellement si l'axe de piston est monté serré dans la bielle (si bielle baguée alors circlips et là c'est royal)

exemple kit : http://www.gtturbo-online.fr/23-kit-chemises-pistons.html  pour du basique fiable

autrement il y a tout un tas de types de chemises et pistons (par exemple pistons Wossner et chemises aciers) pour gagner en cylindrée ou en perfs

reste a voir en fonction de l'usage de la voiture, si c'est du tranquille, pas besoin de se prendre la tete avec des pièces performantes

j'ai toujours entendu dire que pour une utilisation musclée les vilebrequins en cotes réparation sont a éviter 

Hs :

 

Mon utilisation sera le soir apres boulot (si j'ai besoin) et sinon le we pour les rassos et roulage sur les routes de campagnes

 

Taper une bourre de temps en temps 

 

pour ce sujet repartons sur mon mur principal 😉

 

Fin hs

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Il y a 13 heures, fv2a a dit :

Le plus intéressant reste d'avoir 2 ou 3 clefs dynamométriques avec des calibres différents.

 

Il y a 1 heure, Arnaud78 a dit :

Pourrais tu me conseiller sur les cle dynamométrique ? 

La plage couverte par les Super 5 est assez large, tu peux toujours faire mode débrouille et ca marche plutôt bien, personnellement je le fais soit lorsque le cliquet de ma clé dynamo ne passe pas, et avant d'avoir une "petite clé", je l'utilisais également pour les petits serrages.

Question marque, j'avais "investi" dans du facom, mais ne commets pas la même erreur que moi : il y a d'autres marques qui actuellement sont bien meilleures pour beaucoup moins cher (voir ici).

Enfin, pour commencer tu peux prendre la clé "intermédiaire", elle te servira déjà pour la plupart des choses à faire dans une super 5 (plage entre 40 et 120 Nm à peu près). Il te manquera la grosse clé pour le serrage des moyeux (notamment le moyeu avant si tu changes roulement, cardan, etc...) et bien entendu la "petite" pour les valeurs en-dessous de 40Nm...

 

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Il y a 1 heure, Zorro_X a dit :

 

La plage couverte par les Super 5 est assez large, tu peux toujours faire mode débrouille et ca marche plutôt bien, personnellement je le fais soit lorsque le cliquet de ma clé dynamo ne passe pas, et avant d'avoir une "petite clé", je l'utilisais également pour les petits serrages.

Question marque, j'avais "investi" dans du facom, mais ne commets pas la même erreur que moi : il y a d'autres marques qui actuellement sont bien meilleures pour beaucoup moins cher (voir ici).

Enfin, pour commencer tu peux prendre la clé "intermédiaire", elle te servira déjà pour la plupart des choses à faire dans une super 5 (plage entre 40 et 120 Nm à peu près). Il te manquera la grosse clé pour le serrage des moyeux (notamment le moyeu avant si tu changes roulement, cardan, etc...) et bien entendu la "petite" pour les valeurs en-dessous de 40Nm...

 

merci zorro

 

Effectivement j'avais été voir ton montage de clé 😉

 

Donc on peut dire que la clé sera en max 120Nm qui est deja tres tres bon et je suis daccord avec toi la marque aujourd'hui ...

comme disait certains ' c était mieux avant' 

 

Bon en tout cas je vois que finalement l'outillage "traditionnel" c'est le meilleur pour nos titines 

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Il y a 4 heures, Arnaud78 a dit :

 

Apres je pensais contrôler l'ovalisation

des cylindres et bielles et aussi le vilebrequin 

 

 

 

Contrôler l'ovalisation des cylindres est facile avec un segment et un jeu de cales.

 

Pour celle des têtes de bielle ou du vilo j'aurais tendance à dire que tu t'en fous un peu : si t'en es au point de ne pas avoir confiance dans ton vilo ce sera peut être plus simple d'en vampiriser un sur un moteur pas trop borné ( il ne me semble pas qu'il soit spécifique ) et des bielles neuves. Si tu trouves des jeux importants il me semble qu'il existe des coussinets en cote réparation en rectifiant le vilo.

 

N'importe quel motoriste te fera les mesures et te dira si t'es dans les tolérances ou pas, si tu lui apportes une culasse à rectifier il devrait pas te prendre plus de 10 balles en supplément pour te faire un contrôle. Un peu plus pour rectifier le vilo :) si besoin.

 

:g

 

 

 

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il y a une heure, Arnaud78 a dit :

Bon en tout cas je vois que finalement l'outillage "traditionnel" c'est le meilleur pour nos titines 

oui, tout à fait ! la seule chose qui leur était "spécifique" à l'époque c'était les virs torx (en étoile), mais de nos jours c'est complètement généralisé/banal...

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Il y a 5 heures, gerard_brackam a dit :

Contrôler l'ovalisation des cylindres est facile avec un segment et un jeu de cales.

 

Pour celle des têtes de bielle ou du vilo j'aurais tendance à dire que tu t'en fous un peu : si t'en es au point de ne pas avoir confiance dans ton vilo ce sera peut être plus simple d'en vampiriser un sur un moteur pas trop borné ( il ne me semble pas qu'il soit spécifique ) et des bielles neuves. Si tu trouves des jeux importants il me semble qu'il existe des coussinets en cote réparation en rectifiant le vilo.

 

N'importe quel motoriste te fera les mesures et te dira si t'es dans les tolérances ou pas, si tu lui apportes une culasse à rectifier il devrait pas te prendre plus de 10 balles en supplément pour te faire un contrôle. Un peu plus pour rectifier le vilo :) si besoin.

 

:g

 

 

 

J'ai été voir un motoriste

 

Il m'a dit: tu démontes tout et on vérifie tout (comme ca c'est clair) et tu remontes comme ca tu paies pas la main d'oeuvre sur le démontage / remontage 

Il y a 4 heures, Zorro_X a dit :

oui, tout à fait ! la seule chose qui leur était "spécifique" à l'époque c'était les virs torx (en étoile), mais de nos jours c'est complètement généralisé/banal...

je mets desfois au plus simple et plus rapide car a force de démonter ca devient pénible mdr 

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ouah ! sacrée plage de fonctionnement : de 20 à 220 Nm ! Ca doit envoyer la purée aux valeurs extrêmes... 

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Il y a 6 heures, Zorro_X a dit :

ouah ! sacrée plage de fonctionnement : de 20 à 220 Nm ! Ca doit envoyer la purée aux valeurs extrêmes... 

oui la y a de quoi faire 😅

 

Quand je l'ai vu j'ai sauté sur l'occasion 

 

d'autres accessoires vont suivre

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il y a 21 minutes, Arnaud78 a dit :

oui la y a de quoi faire 😅

 

Quand je l'ai vu j'ai sauté sur l'occasion 

 

d'autres accessoires vont suivre

enfin, c'était de l'ironie, c'est difficile d'être précis pour toutes les valeurs sur des plages si larges. A mon avis leur "3%" est une valeur moyenne ou une entourloupe du genre...

enfin bon, c'est toujours mieux que rien. ;) 

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Il y a 1 heure, Zorro_X a dit :

enfin, c'était de l'ironie, c'est difficile d'être précis pour toutes les valeurs sur des plages si larges. A mon avis leur "3%" est une valeur moyenne ou une entourloupe du genre...

enfin bon, c'est toujours mieux que rien. ;) 

Chui un dingue ca sera une expérience à faire 😂

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  • 3 months later...
Posted (edited)

Une bonne clef dynamométrique pour bricoler.

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C’est mon achat du jour, j’en cherchais une à prix raisonnable depuis longtemps.

Une Facom J203, a réarmement manuel.

 

Certes il y a mieux, mais à 60€ j’ai pas trop hesité...

 

Edit: Elle est graduée en m.kg mais en gros elle va de 20Nm à 100Nm

Edited by fv2a
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pas sur qu'il y ait mieux, elles sont increvables celles-là, surtout si c'est une qui date d'avant le rachat de Facom...

c'est quoi la plage de serrage qu'elle couvre ?

 

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