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    20100521_GTX_0003.JPGWe all love this mythical and popular car, because we sailed in one being childrens, because someone in the family had one or just because it always made us want it... because it's endearing, whatever we say.
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Posted
Il y a 5 heures, repar2000-r9 a dit :

Il faudrait voir s'il n'y a pas d'autres dégâts.

Essaie de vérifier le parallélisme :

je ne sais pas si un palier cassé peut le modifier .

Sinon, il y aura peut-être quelque chose de tordu ....

Le palier cassé donne du jeu à la crémaillère, donc oui je pense que ça influe légèrement sur le parallélisme.

J'ai roulé depuis, à part le léger flou dans la direction qu'on ne sent pas tout le temps, rien noté de suspect, mais je regarderai en détail.

Il y a 9 heures, gazo a dit :

La loose désolé pour toi 😔

La loose oui, après ça tombe quand j'avais déjà une commande de pièce à faire, et le palier vaut 2e alors ça va... Et puis comme c'est moi qui ai monté l'actuel, je suis sensé avoir bien graissé et serré au couple les rotule, ça devrait être vite fait :ph34r:

 

Ce qui m'inquiète c'est comment trouver à l'unité la rondelle arrêtoir de la rotule axiale, qui n'est pas réutilisable. Si certain ont des idées...

Posted
Il y a 12 heures, enel a dit :

Ce qui m'inquiète c'est comment trouver à l'unité la rondelle arrêtoir de la rotule axiale, qui n'est pas réutilisable. Si certain ont des idées...

Ce n'est pas vendu avec le palier ?

Posted
il y a 17 minutes, repar2000-r9 a dit :

Ce n'est pas vendu avec le palier ?

Non, c'est vendu avec la rotule axiale... Que j'ai déjà changée avec le palier précédent, il y a 6000km.

  • 1 month later...
Posted

Petit bricolage par -3°C 🥶...

Il y a quelques jours, j'ai eu beaucoup de mal à déverrouiller mon coffre, et quand après y être parvenu j'ai voulu le verrouiller à nouveau, pas moyen de tourner la clef.

Donc après avoir tenté la méthode flemme "arroser de WD40 et attendre" sans succès, j'ai tout démonté : une fois le mécanisme dé-assemblé la serrure s'est remise à fonctionner mais en accrochant beaucoup, alors je l'ai nettoyé avec un pinceau imbibé d'alcool puis j'ai graissé à la graisse en bombe. Avant de la remonter ça n'accrochait presque plus, puis ça s'est remis à bloquer au remontage :blink:.

J'ai compris le problème après avoir explosé la pièce plastique qui "enrobe" la serrure, au remontage des deux ensembles qui compriment le ressort : ma clé n'est pas d'origine et se tient par une partie plastique trop épaisse qui "butte" contre l'habillage de la serrure, et retient la clef d'un demi-millimètre. Suffisamment pour qu'avec l'usure et le froid ça bloque... Sans l'habillage plastique, ça marche. Mais c'est moche. Et vu que dans ce coin là tout et moche et cassé (j'ai remplacé les fixation de la barre plastique du hayon par des vis "traversantes", les éclaireurs de plaques n'ont plus de clips et se pendent à leurs fils quand on ouvre le hayon...) j'y reviendrais pour une session "esthétique" :laugh:

Posted

Ah, la particularité des serrures de coffre de S5… Je serais curieux de voir à quoi ressemble ta clé tiens… Car même sur une copie, j’avais la forme du losange sur l’Automatic…

Posted

C’est une clé losange, tout ce qu’il y a de plus d’origine! :nosweat: Je doute que ce soit ça…

Posted (edited)

Elle ressemble à ça ma clef, et j'en avais une identique sur mon ancien Neiman 

trousseauS5.jpg.98bb0afe31e56c4c71887f396147bbcb.jpg

D'ailleurs elle aura droit à une petite couche de colle époxy quand je réparerai l'habillage de la serrure du hayon, on voit qu'elle commence à se fendre...

 

Null doute qu'à l'origine ma GTL avait une clef comme la tienne @Superchateau mais moi je n'en ai jamais vu la couleur :nosweat:

A propos, petite anecdote : Ma 18 a ses clefs d'origines, sauf pour la portière conducteur qui a été changée. Cette-dernière à une clef de même marque que celle de la S5 en photo, mais la "poignée" plastique est déjà partie, donc la prise en mains n'est plus très évidente...

 

Edit: maintenant j'ai un doute, la clef de la 18 a bien la forme de losange, mais pas les même gravures... En fait c'est peut-être un double, mais de meilleure qualité :ph34r:

 

Edited by enel
Posted

La clef bleue, c'est une reproduction.

 

Avec un peu de chance, elle a été mal faite ( ce serait pas la première...) .

 

Wd40 + température négative, pas top de faire ça, a moins de vouloir bloquer un peu + le système :nosweat:

Posted
Il y a 7 heures, enel a dit :

Petit bricolage par -3°C 🥶...

Il y a quelques jours, j'ai eu beaucoup de mal à déverrouiller mon coffre, et quand après y être parvenu j'ai voulu le verrouiller à nouveau, pas moyen de tourner la clef.

Donc après avoir tenté la méthode flemme "arroser de WD40 et attendre" sans succès, j'ai tout démonté : une fois le mécanisme dé-assemblé la serrure s'est remise à fonctionner mais en accrochant beaucoup, alors je l'ai nettoyé avec un pinceau imbibé d'alcool puis j'ai graissé à la graisse en bombe. Avant de la remonter ça n'accrochait presque plus, puis ça s'est remis à bloquer au remontage :blink:.

J'ai compris le problème après avoir explosé la pièce plastique qui "enrobe" la serrure, au remontage des deux ensembles qui compriment le ressort : ma clé n'est pas d'origine et se tient par une partie plastique trop épaisse qui "butte" contre l'habillage de la serrure, et retient la clef d'un demi-millimètre. Suffisamment pour qu'avec l'usure et le froid ça bloque... Sans l'habillage plastique, ça marche. Mais c'est moche. Et vu que dans ce coin là tout et moche et cassé (j'ai remplacé les fixation de la barre plastique du hayon par des vis "traversantes", les éclaireurs de plaques n'ont plus de clips et se pendent à leurs fils quand on ouvre le hayon...) j'y reviendrais pour une session "esthétique" :laugh:

 

J'ai eu une fois un souci qui ressemblait au tien, après avoir dégrippé, nettoyé, et lubrifié ça ne fonctionnait toujours pas mieux. J'ai découvert que la position du crochet (où la serrure du coffre s'accroche) est un peu réglable, si je me souviens bien dans le haynes il y a une procédure pour le régler correctement que j'ai suivi, après ça je n'ai plus eu de soucis avec ma serrure de coffre. Attention, c'était il y a plus de 15 ans, mes souvenirs peuvent être altérés, voire faux... :fredy:

Posted

Ah les clés KIS! En effet leur qualité de reproduction peut laisser à désirer, en fonction du calibrage de la machine et de l'usure du disque de découpe... Tu peux éventuellement tailler un peu le bas de la partie plastique pour voir si tu peux enfoncer un peu plus la clé, car autrement tu vas finir par limer les goupilles de ton cylindre, et le rendre inutilisable, si c'est pas déjà fait :ph34r: 

 

Et n'hésite pas à faire jouer la clé dans la serrure (aussi bien en la rentrant / sortant qu'en la faisant tourner plusieurs fois) pour bien diffuser le WD40, et mets peut être aussi un peu d'huile fine dedans pour lubrifier un peu plus durablement.

Posted
Il y a 4 heures, Zorro_X a dit :

 

J'ai eu une fois un souci qui ressemblait au tien, après avoir dégrippé, nettoyé, et lubrifié ça ne fonctionnait toujours pas mieux. J'ai découvert que la position du crochet (où la serrure du coffre s'accroche) est un peu réglable, si je me souviens bien dans le haynes il y a une procédure pour le régler correctement que j'ai suivi, après ça je n'ai plus eu de soucis avec ma serrure de coffre. Attention, c'était il y a plus de 15 ans, mes souvenirs peuvent être altérés, voire faux... :fredy:

Si j'ai bien compris de quel crochet tu parles (celui qui est sur la voiture, sur lequel on rabat le hayon et qui se règle après avoir desseré sa vis), j'ai déjà dû le régler parce que le hayon ne se verrouillait plus dessus, mais là vu que même démontée, la serrure "accrochait" avant nettoyage, je ne pense pas que ça soit lié...

Il y a 2 heures, totojest a dit :

Tu peux éventuellement tailler un peu le bas de la partie plastique pour voir si tu peux enfoncer un peu plus la clé

C'est ce que j'ai prévu de faire dès que l'habillage de la serrure sera recollé !

Il y a 2 heures, totojest a dit :

car autrement tu vas finir par limer les goupilles de ton cylindre, et le rendre inutilisable, si c'est pas déjà fait :ph34r: 

Hmm ça doit pas être loin, et il est clair que la clef n'est pas irréprochable, selon le sens de lequel je la mets ça marche plus ou moins bien :nosweat:

Il y a 2 heures, totojest a dit :

 

Et n'hésite pas à faire jouer la clé dans la serrure (aussi bien en la rentrant / sortant qu'en la faisant tourner plusieurs fois) pour bien diffuser le WD40, et mets peut être aussi un peu d'huile fine dedans pour lubrifier un peu plus durablement.

Alors vu que j'ai tout nettoyé, dedans c'est plus du WD40 (enfin il en reste sûrement dans les coins) mais de la graisse en bombe (j'ai hésité avec l'huile fine, mais après une recherche ici j'ai trouvé plusieurs recommandations pour la graisse)

J'ai fait de mon mieux pour en mettre partout, mais j'y retournerai aujourd'hui pour poursuivre la "diffusion" et voir s'il y a du mieux.

Il y a 10 heures, yamaloun a dit :

Wd40 + température négative, pas top de faire ça, a moins de vouloir bloquer un peu + le système :nosweat:

Ah ? :ph34r:

J'avoue que je prête plus souvent attention aux températures maximales d'utilisation qu'aux minimales...

Posted
il y a 13 minutes, enel a dit :

Si j'ai bien compris de quel crochet tu parles (celui qui est sur la voiture, sur lequel on rabat le hayon et qui se règle après avoir desseré sa vis), j'ai déjà dû le régler parce que le hayon ne se verrouillait plus dessus, mais là vu que même démontée, la serrure "accrochait" avant nettoyage, je ne pense pas que ça soit lié...

oui, je parlais bien de ce crochet "intérieur". Si c'est la rotation de la serrure en elle-même, et démontée en plus, qui bloque, en effet, le problème vient soit directement du barillet, soit les mécanismes qu'il entraine derrière.
Personnellement je lubrifie toutes mes serrures régulièrement (y compris celles de ma maison), avec de l'huile moteur neuve/propre (15W40), même par -25°C cela n'a jamais posé de problème. Tu peux commencer par ça, mais à ta place je tenterai d'abord de nettoyer l'intérieur de la serrure, si ce n'est pas démontable avec du nettoyant freins (c'est un bon solvant-nettoyant), puis re-lubrification au mieux.
Par exemple, les serrures des portières, je les fais baigner dans de l'essence propre, je nettoie tout ce que je peux à la brosse ou pinceau, dans les recoins inaccessibles je projette du nettoyant freins. Après je fais sécher en soufflant à la soufflette (c'est un nettoyage assez proche du carbu en fin de compte). A renouveler si nécessaire (ca peut être bien crade ces machins, après 20 ans d'utilisation sans entretien). Une fois propre et sec, je trempe toute la serrure dans de l'huile moteur (oui oui, un véritable "bain dans l'huile"), puis je l'accroche avec un bac en dessous pour la faire s'égoutter. Je sèche les surfaces extérieures avec un sopalin, je mets de la graisse solide sur les surfaces où il y en a besoin, et après ça elles sont mieux que neuves !

  • Like 1
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Il y a 8 heures, Zorro_X a dit :

Personnellement je lubrifie toutes mes serrures régulièrement (y compris celles de ma maison), avec de l'huile moteur neuve/propre (15W40), même par -25°C cela n'a jamais posé de problème. Tu peux commencer par ça, mais à ta place je tenterai d'abord de nettoyer l'intérieur de la serrure, si ce n'est pas démontable avec du nettoyant freins (c'est un bon solvant-nettoyant), puis re-lubrification au mieux.
Par exemple, les serrures des portières, je les fais baigner dans de l'essence propre, je nettoie tout ce que je peux à la brosse ou pinceau, dans les recoins inaccessibles je projette du nettoyant freins. Après je fais sécher en soufflant à la soufflette (c'est un nettoyage assez proche du carbu en fin de compte). A renouveler si nécessaire (ca peut être bien crade ces machins, après 20 ans d'utilisation sans entretien). Une fois propre et sec, je trempe toute la serrure dans de l'huile moteur (oui oui, un véritable "bain dans l'huile"), puis je l'accroche avec un bac en dessous pour la faire s'égoutter. Je sèche les surfaces extérieures avec un sopalin, je mets de la graisse solide sur les surfaces où il y en a besoin, et après ça elles sont mieux que neuves !

Le nettoyage graissage que j'ai déjà fait a amélioré le fonctionnement, mais comme il n'y a eu aucun "trempage", je pense que ta méthode pourrait quand même lui être bénéfique. Je testerai, merci ! :top:

Posted

En attendant de recevoir mon palier de crémaillère, et de profiter de l'immobilisation de la voiture pour son remplacement pour arranger la serrure de coffre, je me repenche sur l'allumage : mes vis platinées ont maintenant dans les 7000km, et ça doit faire 3-4000km qu'elles ne sont plus au top de leur forme...

J'ai un kit neuf prêt à être monté, sauf que je n'ai toujours pas retrouvé le boitier cartier que j'avais à refaire, et j'aimerais bien trouver un moyen de ne pas en racheter un tout de suite (parce que j'ai toujours l'espoir de retrouver le mien, et parce que mon budget voiture est limité en ce moment) mais qui me permette quand même de changer mes vis platinées tout en sachant que les neuves ne seront pas à 80% d'usure dans 2000km... 

Du coup je me suis demandé (et vos avis sont les bienvenus) si jamais ça ne serait pas plus simple/moins chère sur du moyen terme de mettre une résistance chutrice à la place du Cartier comme sur les C1C.

Les vis platinées seraient protégées un minimum, et ça me laisserait le temps de retrouver un Cartier.

Savez-vous si c'est une pièce spécifique, ou si n'importe quelle résistance de la même valeur branchée correctement aura le même effet ? En parlant de valeur, je ne l'ai pas trouvée dans le Haynes, si quelqu'un la connait...

 

Edit: après une petite recherche j'ai trouvé ça : https://classicautoelec.com/fr/resistance-pour-allumage/1681-resistance-ballast-ceramique.html

Posted

Si une résistance suffisait pour économiser les vis platinées, ils ne se seraient pas fatigués à faire quelque chose d'aussi compliqué que le boîtier cartier... Le but du boîtier est celui d'empêcher qu'une étincelle (ou tout du moins réduire) se produise entre les vis platinées pour qu'il n'y ait pas de déplacement de matière (qui creuse un côté au profit de l'autre). Je me trompe peut-être mais je ne vois pas comment une résistance pourrait faire le même boulot...
Pour le cartier, nous avons des kits moins chers qu'un cartier neuf dans la boutique du forum (mais il faut déjà avoir un cartier à réparer).

Posted
il y a 1 minute, Zorro_X a dit :

(mais il faut déjà avoir un cartier à réparer).

Justement :ph34r:...

 

J'avoue que je débarque complet sur cette partie de l'allumage, mais ça me donne bien envie de me renseigner... Le constat est qu'actuellement, mes vis platinées me semblent, (et c'est la subjectivité de quelqu'un de peu expérimenté à ce niveau : c'est la première fois que "j'use" des vis platinées) s'user encore plus vite que celles d'un C1C en bon état : je les avait poncées pour les ré-aplanir quand elle avaient dans les 1000kms, et environ 3000kms plus tard elles étaient de nouveau piquées, et leurs rendement avait baissé... Hors de ce que je lis, notamment dans le Haynes, les C1C ont une résistance chutrice sur la bobine, destinée (si j'ai bien compris) à réduire la tension arrivant au rupteur (et donc l'intensité de l'étincelle). Et leurs vis platinées sont données pour au moins 5000kms.

 

L'objectif "final" pour mon allumage est bien de remettre un Cartier (Voir même un Ducellier pour respecter l'origine), mais là, si pour quelques euros je peux doubler la durée de vie de mes vis platinées, même si ça reste moins qu'avec le Cartier, ça me parait un compromis à explorer.

Posted

Je ne suis pas au courant de ces bobines "chutrices", je pense que c'est très probablement par extension de langage par rapport aux AEI... :hein:

Par contre en effet, les vis platinées sans cartier sont censées tenir entre 5'000 et 10'000Km, à 5'000Km il y a besoin de regarder leur état et éventuellement corriger l'avance de l'allumage, le remplacement c'est seulement si elles ont un gros souci. 

Ceci étant dit, la qualité des vis platinées actuelles n'est peut-être plus aussi bonne que celles d'antan... ce qui pourrait expliquer également ton usure prématurée... :( 

Posted
Il y a 11 heures, Zorro_X a dit :

Je ne suis pas au courant de ces bobines "chutrices", je pense que c'est très probablement par extension de langage par rapport aux AEI... :hein:

Voilà le dessin dans le Haynes, c'est au début du chapitre Allumage :

20260109_114539.jpg.0df751bc0bc95e7daf48e59e5de1cccc.jpg

J'ai cherché des photos de baies moteur de C ou TC, sur le forum je n'ai trouvé que celle-ci qui était visiblement équipée de cette résistance devant la bobine :

 

Il y a 11 heures, Zorro_X a dit :

Ceci étant dit, la qualité des vis platinées actuelles n'est peut-être plus aussi bonne que celles d'antan... ce qui pourrait expliquer également ton usure prématurée... :( 

Ou c'est possible, il faudrait déjà que je revoie l'avance pour voir, je n'étais pas sûr que la régler avec des vis platinées usées puisse servir à quelque chose mais puisque tu en parles je remets ça sur ma liste. Merci !

Posted

OK, j'ai cherché un peu, apparemment cela servait pour les très anciennes bobines qui étaient prévues pour du 9V, elles supportaient le 12V au démarrage, mais pas en usage continu. La bobine était "shuntée" par le neiman ou le démarreur pour avoir une étincelle "forte" uniquement au démarrage, mais pour la suite le courant passait par la résistance qui protégeait surtout la bobine, mais aussi un peu les rupteurs (par une tension HT plus faible en sortie de la bobine).
Donc t'avais raison sur l'utilité, mais c'était prévu pour des bobines 9V. Je ne sais pas si le fait d'en mettre un sur une bobine 12V aurait le même avantage, ni même si ça fonctionnerait bien... 😕 

C'est dommage qu'ils aient fait faillite, mais un magasin d'électronique en ligne/correspondance qui s'appelait "selectronic" vendait des allumages transistorisés qui pouvaient s'adapter sur nos voitures pour protéger efficacement les rupteurs (à la place du boîtier cartier). Valéo faisait également des kits pour ça à souder/monter soi-même, mais je ne sais pas s'ils les vendent encore. Dans tous les cas cela revient moins cher qu'un boîtier cartier neuf chez Renault (aux dernières nouvelles ils les vendaient aux alentours de 400€ chez Renault), à voir par rapport aux prix des pièces d'occasion ou restaurées...

Posted

Merci pour les infos, je ne savais pas que c'était prévu pour bobine 9V au départ. Si jamais j'ai l'occasion de trouver une résistance de ce type et toujours pas de Cartier, je testerais peut-être... J'avoue que j'ai du mal à chercher autre chose que des solutions pas chères/temporaires parce que c'est assez frustrant de réfléchir à racheter un Cartier ou équivalent tout en sachant que j'en ai un rangé (beaucoup trop bien rangé :ph34r:) quelque part ! Je finirai bien par le retrouver...

 

En parlant de solutions temporaires, je suis allé contrôler mon avance : 8°... :rolleyes:
Je l'avais réglée vers 11-12° la dernière fois, et je l'ai remise à cette valeur. Pas eu le temps de faire un test sur route, par contre j'ai quand même démarré pour être sûr que je n'avais pas décalé tout mon cycle d'allumage d'un cylindre (l'allumeur à un peu de jeu, donc l'ampoule connectée au rupteur donne parfois des indications contradictoires et je me retrouve vite à ne plus savoir dans quel sens tourner l'allumeur :nosweat:). Et bien c'est peut-être de l'auto-persuasion, mais j'ai l'impression qu'elle tourne mieux !

 

 

Rien à voir, mais j'ai fait d'autres bricolages aujourd'hui et ce fut riche en émotions :

autoradio1.jpg.9fe951382f40f2e85ec4f54574487846.jpg

TAGADA TAGADA Voilà l'autoradio !!! (c'était une de mes cassettes-test :D) Il m'avait été vendu avec la voiture mais j'ai dû lui remettre des cosses parce qu'il n'y avait plus que les fils derrière, et réparer puis ressouder le bouton On/Off qui ne restait plus en position On à moins d'avoir le doigt appuyé dessus en permanence.

Je l'ai testé sur la voiture tout à l'heure, mais au départ rien ne s'est passé. J'ai un peu malmené le bouton, rien. Je l'ai shunté, rien non plus. Un peu dépité, j'attrape le multimètre pour vérifier que le 12V arrive bien sur la cosse de la voiture, et en manipulant cette dernière, "schhhrrrrriiiittttt"(les enceintes ont vécues) ça marche ! Reste à changer la cosse, qui même resserrée fait des faux contacts.

Mais ça ne s'est donc pas arrêté là. Avant de débrancher l'autoradio pour le finir de le remonter, et réparer la console dont l'emplacement pour autoradio a été agrandi par le passé, j'ai étiqueté les fils des enceintes pour ne plus me tromper entre droite et gauche. Surprise, l'un d'eux est mouillé :blink:. Et tiens, quand on regarde dans la console, qu'est-ce que c'est que ça ?

FuiteTDB1.jpg.813ffae8827cdc38d9c9022820353843.jpg
C'est trop liquide pour être de l'huile, trop vert pour être de l'eau, et ça ne sent pas mauvais comme du liquide de frein... C'est du LDR :ki:

"-Luke, je suis ton radiateur de chauffage.
 -NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON"

  • Sad 1
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Oh le vilain chantier vicieux… Personne n’y échappe malheureusement :nosweat: 

Posted
Il y a 3 heures, totojest a dit :

Oh le vilain chantier vicieux… Personne n’y échappe malheureusement :nosweat: 

J'avais le secret espoir qu'il ai été changé peu avant que j'achète la voiture, on ne sait jamais... Enfin si, maintenant je sais :ph34r:

 

Vu l'état de mon TDB, je n'ose imaginer en combien de morceaux je vais le déposer... :ki:

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