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Refroidissement des carbus sur F2N - épisode 12


ThomasL
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1 minute ago, ArnoH said:

Chouette montage, propre.

 

+1 pour l'extraction dans le passage de roue.

 

Une idée pourrait être d'avoir une gaine similaire - lorsque l'approvisionnement suivra - mais de l'autre côté du carbu.

Elle prélève de l'air 'frais' dans le passage de roue droit, et lorsqu'elle subira la dépression créée dans la zone par l'extracteur. Cela permettrait de ne pas faire circuler autour du carbu que de l'air brûlant qui monte depuis le collecteur.

 

Merci !

 

C'est une idée à laquelle j'ai pensé, mais de l'autre côté, y'a pas la place de faire passer une gaine de 70 mm de diamètre 😞  on est très proche du passage de roue AVD et de l'amortisseur.

 

Tu as raison quant au fait qu'il faut éviter de faire passer l'air chaud du collecteur par le carbu avant de l'aspirer, il faut donc aspirer un peu plus loin du carbu que je ne l'ai fait (cf le commentaire de @totojest). Pour l'apport de frais, je regarderai si qqch peut passer, mais pas sûr. 😉

 

Allez j'ai acheté quelques boutons poussoir, et deux petits silent blocs pour fixer l'extracteur :

 

image.png.01bd52bcbf8a5fc0c2f463ecb8d3cd63.png

 

La suite ... je sais pas quand, mais pas avant la semaine prochaine 😅

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il y a 27 minutes, ThomasL a dit :

n peu plus loin du carbu que je ne l'ai fait (cf le commentaire de @totojest).

 

C'est à ce moment de la lecture que j'ai pensé à traverser la baie moteur pour aller piocher dans l'autre passage de roue ;)

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Il y a 1 heure, ArnoH a dit :

Elle prélève de l'air 'frais' dans le passage de roue droit, et lorsqu'elle subira la dépression créée dans la zone par l'extracteur. Cela permettrait de ne pas faire circuler autour du carbu que de l'air brûlant qui monte depuis le collecteur.

comme dans un ordinateur, l'efficacité du refroidissment d'un boitier est conditionné à l'air qui rentre et qui sort.

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Montage 2.0, j'ai tiré un peu sur la gaine ... 😉

 

?dl=1

 

du coup, ça sort au niveau de la roue, c'est beaucoup mieux.

J'ai fait un montage sur silentblocs, mais c'est un peu trop artisanal à mon gout, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main ... je vais concevoir un meilleur truc et casser ma tirelire pour acheter les bonnes pattes metalliques.

 

Comme suggéré j'ai éloigné un peu la prise d'air du carbu :

 

?dl=1

 

J'ai aussi acheté une vraie pince à sertir pour faire des raccords de qualité, là c'est assez médiocre.

 

Un premier test moteur bien chaud montre que ce n'est pas inefficace vu la température de l'air expulsé. Mais comme le souligne Ermi, il faut aussi voir par quoi cet air est remplacé, si c'est par de l'air plus chaud c'est pas forcément top ... je ferai quelques comparaisons au thermomètre laser avec et sans le système, mais ça ne sera pas hyper carré niveau méthodo !

 

À+

Edited by ThomasL
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Le 19/10/2023 à 20:58, Ermi a dit :

comme dans un ordinateur, l'efficacité du refroidissment d'un boitier est conditionné à l'air qui rentre et qui sort.

Exactement !

A ceci près que dans un PC on sait faire à peu près étanche donc c'est pas très dur. Il reste juste à assurer l'équilibre des pressions statiques avec le débit.

Alors que là on est ouvert aux 4 vents dans ce compartiment moteur :D

 

Je pense que la chaleur générée par le collecteur d'échappement est telle (convection + rayonnement) qu'il faudra nécessairement un apport d'air frais.

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tu devrais placer un petit thermomètre/sonde (genre ceux qu'ils vendent pour vérifier qu'il ne gèle pas) vers la base du carbu et voir comment la température évolue, car dès que tu vas ouvrir le capot pour regarder avec ton laser, ca va tout fausser vu que l'air va pouvoir circuler librement par convection naturelle...

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J'ai monté la sonde, tout content, elle rentrait pile poil dans un trou du carbu :

 

?dl=1

 

Mais à la mise en route du moteur, l'afficheur est parti en vrille, il ne marchait plus, se resettait en boucle, bref, si la sonde touche le carburateur moteur tournant, ça marche plus ! Alors je l'ai faite pendouiller à côté. Là elle est à l'opposé du côté où ça aspire, peut-être que je la bougerai de l'autre côté.

 

Restera à trouver une position propre à l'afficheur :

 

?dl=1

 

et à cabler le bouton de temporisation et l'interrupteur de marche forcée.

 

Mais ça, ça sera pas avant la fin des vacances scolaires, car il est temps de prendre un TGV pour Paris...

standby !

 

À+

 

 

Edited by ThomasL
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Il y a 6 heures, ThomasL a dit :

Mais à la mise en route du moteur, l'afficheur est parti en vrille, il ne marchait plus, se resettait en boucle, bref, si la sonde touche le carburateur moteur tournant, ça marche plus ! Alors je l'ai faite pendouiller à côté.

Si je comprends bien :

- la sonde sur le carbu, moteur coupé, la t° s'affiche

- moteur allumé, l'affichage tourne en boucle

- si la sonde pendouille à côté du carbu, moteur allumé, la t° s'affiche.

 

Comment ça s'explique ?

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C'est ça. Quand je mets le moteur en route, sonde collée sur le carbu, l'afficheur s'éteint, se rallume, toutes les barres de l'écran LCD sont allumées, ou parfois juste des traits (genre "j'essaie de lire la température mais j'y arrive pas"), etc.

 

C'est vraiment bizarre car le thermomètre est auto-alimenté. J'imagine que c'est en fait juste un ohm-mètre avec une résistance qui varie selon la chaleur. Je n'explique pas trop ce comportement. Après, à 4,99 le bidule... 🤷‍♂️

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Il y a 6 heures, ThomasL a dit :

C'est ça. Quand je mets le moteur en route, sonde collée sur le carbu, l'afficheur s'éteint, se rallume, toutes les barres de l'écran LCD sont allumées, ou parfois juste des traits (genre "j'essaie de lire la température mais j'y arrive pas"), etc.

Gicleur de ralenti électrique?

Le carbu à l'allumage est alors mis à la masse. Et si la sonde n'est pas protégée ça fait contact. Simple hypothèse.

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gicleur de ralenti électrique ? je connais pas, je crois pas qu'il y ait ça sur le Solex Z10, je ne sais pas. Je regarderai.

Faudrait que je trouve un matériau isolant électrique et  conducteur thermique !

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Je pencherais plutôt pour des interférences à cause de l'allumage/bougies. Ce genre de comportement ca arrive même aux multimètres si tu les approches trop du delco ou des fils HT des bougies...

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Le 27/10/2023 à 16:46, ThomasL a dit :

gicleur de ralenti électrique ? je connais pas, je crois pas qu'il y ait ça sur le Solex Z10, je ne sais pas. Je regarderai.

Faudrait que je trouve un matériau isolant électrique et  conducteur thermique !

My bad je confonds avec le Weber, au temps pour moi pour la fausse piste.

Le 27/10/2023 à 22:46, Zorro_X a dit :

Je pencherais plutôt pour des interférences à cause de l'allumage/bougies. Ce genre de comportement ca arrive même aux multimètres si tu les approches trop du delco ou des fils HT des bougies...

mais du coup pourquoi ça ne le fait plus dès qu'il n'y a plus contact avec le carbu?

 

Le 27/10/2023 à 16:46, ThomasL a dit :

Faudrait que je trouve un matériau isolant électrique et  conducteur thermique !

la sonde est réellement à nue?

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Il y a 7 heures, Ermi a dit :

mais du coup pourquoi ça ne le fait plus dès qu'il n'y a plus contact avec le carbu?

C'est en effet ce qui est bizarre, car normalement la masse isole, mais là on dirait que ça amplifie... à moins que ce ne soit autre chose comme un passage à la masse d'un capteur mal isolé (?)

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Hello,

 

De retour à la maison, alors on se remet à la bricole...

Bon, déjà, cette sonde de température, je sais pas trop. J'ai tenté de l'isoler dans de la gaine thermorétracable, mais ça fait pareil. Ce n'est donc pas un contact électrique, peut-être plutôt des perturbations électromagnétiques causées par l'allumage ? J'en demande sûrement trop à un thermomètre qui coute 4,99 euros...

 

Enfin bref, je l'ai laissé pendouiller à proximité du carbu, du côté opposé à mon aspiration. Puis finalement même comme ça elle s'est mise à merder moteur tournant.

 

J'ai quand même pu faire un premier test aujourd'hui, après un petit trajet rapide (moins de dix minutes), en arrivant, je m'arrête et coupe le moteur, il faisait environ 50 degrés là dessous. Et la température s'est mise à grimper, prenant 2-3 degrés toutes les 2 secondes.

 

En approchant des 70 degrés, j'ai mis  en marche ma turbine de l'enfer, et la température se met à redescendre assez franchement. J'étais surpris, je ne m'attendais pas à beaucoup d'efficacité, mais franchement, ça semble marcher, en tout cas pour éviter que la chaleur ne s'accumule sous le filtre à air une fois arreté. Et là, c'était un petit trajet par 18 degrés, alors j'imagine l'arrêt sur une aire d'autoroute en plein été !

 

Vu que le thermomètre ne marche pas en roulant, je ne sais pas dire s'il y en aurait besoin dans ce cas, et encore moins si ma turbine serait efficace, mais j'aurais tendance à dire que non, tant qu'on roule ça ventile un peu naturellement. Par contre à l'arrêt, entre le collecteur et la culasse dans laquelle le LDR s'arrête de circuler, mon système doit au moins permettre d'éviter que les calories ne s'accumulent en excès. Donc je ne suis pas mécontent.

 

Bon allez, pour finir en rigolant, j'ai voulu aller bidouiller le potard pour ajuster la temporisation, pis mon tournevis a touché le dissipateur thermique, et j'ai eu droit à une belle étincelle et à la fumée qui va avec. J'ai tenté de remplacer les potentiomètres mais rien à faire, la temporisation est fichue et reste bloquée sur 10 secondes, bref, j'ai perdu 10 balles et j'ai recommandé une carte neuve...

 

Ce montage serait idéalement remplacé par un thermocontact à hystérésis, mais va trouver ça ! donc perso je resterai sur ma bidouille. J'ai fixé un bouton poussoir sur le cache inférieur de la colonne de direction, c'est discret, ça ira bien.

 

Je ferai un topo avec plus de relevés quand tout sera remonté, et en mettant le thermomètre sur le pied de carbu.

 

À+ !

Edited by ThomasL
  • Well done! 1
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il y a 25 minutes, ThomasL a dit :

Vu que le thermomètre ne marche pas en roulant, je ne sais pas dire s'il y en aurait besoin dans ce cas, et encore moins si ma turbine serait efficace, mais j'aurais tendance à dire que non, tant qu'on roule ça ventile un peu naturellement. Par contre à l'arrêt, entre le collecteur et la culasse dans laquelle le LDR s'arrête de circuler, mon système doit au moins permettre d'éviter que les calories ne s'accumulent en excès. Donc je ne suis pas mécontent.

faudrait trouver un système pour faire tourner ta turbine quand le véhicule est arrêté et mettre en marche forcé dans les bouchons

  • Good idea! 1
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Comme le dit Ermi, il faudrait tout de même chercher à automatiser ton système, surtout s'il est aussi efficace qu'il en a l'air.

En ce qui concerne les interférences, tu peux tenter de blinder ton câble & capteur en les entourant d'un conducteur (papier alu par exemple) relié à la masse. Si ça résout tous tes problèmes, c'était bien les interférences de l'allumage qui foutaient la zone.

Pour ce qui est de l'automatisation, tu trouves des thermostats en kit aussi. Je pense que t'as plus besoin d'un thermostat que d'une tempo.

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4 hours ago, Zorro_X said:

Comme le dit Ermi, il faudrait tout de même chercher à automatiser ton système, surtout s'il est aussi efficace qu'il en a l'air.

En ce qui concerne les interférences, tu peux tenter de blinder ton câble & capteur en les entourant d'un conducteur (papier alu par exemple) relié à la masse. Si ça résout tous tes problèmes, c'était bien les interférences de l'allumage qui foutaient la zone.

Pour ce qui est de l'automatisation, tu trouves des thermostats en kit aussi. Je pense que t'as plus besoin d'un thermostat que d'une tempo.

 

Je confirmerai (ou pas) son efficacité en faisant un relevé des températures du pied de carburateur avec et sans le système, on verra. Je vais tenter l'isolation en papier alu 😉

 

Mais sinon oui, un thermostat serait plus adapté. Ça tombe bien, il m'en reste un qu'un ami qui bosse dans le froid m'avait donné pour piloter un ventilateur additionel sur mon ex-4L. Je vais voir si je peux trouver une sonde (j'ai que le thermostat), ça serait effectivement mieux. Mais ce sera le lot #2 du projet 😅

 

Hier soir j'ai tout remonté avec une nouvelle carte de relai temporisateur. Pour l'instant je ne roule pas trop avec la voiture, j'ai encore pas mal de travaux à faire dessus, mais quand j'en aurai l'occasion, je ferai un retour détaillé sur ce système afin de voir s'il est un peu efficace ou pas.

 

Merci encore à tous pour ces échanges intéressants !

À+

  • Like 2
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beau boulot, par contre ce qui me préoccupe c'est le passage d'humidité dans ton boitier avec l'ouverture que tu as faite, j'aurais ventilé par le dessous et fermé la partie ouverte , ce n'est qu'un avis

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11 hours ago, Zorro_X said:

En ce qui concerne les interférences, tu peux tenter de blinder ton câble & capteur en les entourant d'un conducteur (papier alu par exemple) relié à la masse. Si ça résout tous tes problèmes, c'était bien les interférences de l'allumage qui foutaient la zone.

 

J'ai testé, avec la sonde et une bonne partie de son fil dans de l'alu, sonde sur le carbu, et un fil qui part à la carrosserie pour mettre tout ça à la masse.

Ça a pris feu au démarrage, le fil allant de l'alu à la carrosserie a fondu instantanément 🤣

 

Bizarre. Pourtant en mesurant la tension entre le carbu et la masse, je n'ai rien...

En tout cas, dans  de l'alu sans être à la masse, c'est pas mieux. Le thermomètre s'éteint complètement dès que le moteur tourne. Y'a vraiment un truc bizarre !

 

3 hours ago, gazo said:

beau boulot, par contre ce qui me préoccupe c'est le passage d'humidité dans ton boitier avec l'ouverture que tu as faite, j'aurais ventilé par le dessous et fermé la partie ouverte , ce n'est qu'un avis

 

J'ai du le découper pour laisser passer les radiateurs des transistors qui étaient trop hauts. Je ne sais pas trop si tout ça craint l'humidité...

On verra bien !

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  • 2 weeks later...

Hello,

 

Ceux qui suivent le topic de ma R11 auront vu que suite au démontage, la semelle de mon carbu est légèrement voilée.

Il m'est venu une idée, probablement mauvaise, mais j'aimerais exposer mon raisonnement pour que vous puissiez me dire pourquoi j'aurais tord.

 

Le carbu est fixé sur la pipe par 4 vis, aux extrémités. Considérant que le métal se dilate en chauffant, si on transformait les trous par lesquels ces vis passent en lumières, permettant ainsi au carburateur de s'agrandir sans se voiler :

 

voilage.jpg

 

Est-ce que ça ne pourrait pas limiter le phénomène ? 😄

 

 

Edited by ThomasL
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Je vois 2 problèmes dans ton idée :

 

- tu ne considères la dilatation que dans la direction du plan. Sauf qu'il va également s'épaissir

 

-pour pouvoir faire "glisser" le métal via des oblongs il faudrait que le serrage soit relativement faible à chaud, donc que les vis soient desserrées à froid. Occasionnant fuites et autres

 

En plus ça risquerait d'arracher les joints avec le frottement

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