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Niveau de LDR F2N à chaud différent après changement de bouchon


Promeneur
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Go to solution Solved by LudoTITANIUM,

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J’ai remplacé mon bouchon de vase d’expansion toujours dans l’optique préventif/remise au top.

 

Cependant le niveau à chaud est beaucoup plus haut avec le nouveau bouchon (presque jusqu’en haut)

 


C’est un comportement normal du circuit pour le F2N?


Mais rien ne vaut des explications en images en attendant vos lumières 

 

 

Niveau à froid au premier démarrage de la journée

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Niveau à chaud avec l’ancien bouchon

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Et avec le nouveau

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Bonjour,
C'est parce qu'il tient mieux la pression.
Maintenant les bulles d'air dans le circuit va être chasser ainsi que les bulles d'air dans le LDR.
du coup la pression va augmenter et la soupape du bouchon va décompresser automatiquement. 😉

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Je ne sais pas ce que valent les nouveaux bouchons aujourd'hui, mais il y a 10 ans (déjà!), il valait mieux laisser les bouchons d'origine en place qui étaient de meilleure qualité :nosweat: 

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Sur ma GTX j'avais ce genre de souci, c'est plutôt la preuve d'un JDC qui commence à être légèrement moins étanche, malheureusement...

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Il y a 3 heures, LudoTITANIUM a dit :

C'est parce qu'il tient mieux la pression.

 

J'aurais tendance à dire le contraire .

En raisonnant à la limite, s'il n'y a pas de bouchon le liquide va se dilater encore plus.

 

Quel est le bon raisonnement ?

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Il y a 7 heures, LudoTITANIUM a dit :

C'est parce qu'il tient mieux la pression.

pareil que @repar2000-r9 j'aurais envie de dire le contraire justement, si le niveau monte c'est qu'il y a + de pression qui n'est pas libérée. Le problème des bouchons de vase n'était pas qu'ils libéraient trop tôt c'est que la soupape retenait trop la pression.

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Si c'est de l'air qui rentre par le joint de culasse forcement que le liquide monte , vue que la tuyauterie est en permanence remplis d'air(gaz d'échappement).
Si la soupape ne dégaze pas du nouveau bouchon. Si elle est taré trop forte. C'est que le bouchon n'est pas adapter.

Et oui l'eau est incompressible c'est pour ça que l'air qui est compressible nous enquiquine a rester dans les points hauts.
Si c'est le JDC de toute façon avec ou sans bouchon l'eau monte.
Si le vase d’expansion n’était pas là et que la soupape soit défectueuse ou pas adapter = Durites qui gonfles et finis pas pétés 😱
NB : le vase d’expansion il n'est là que pour compenser l'eau qui se dilate quand elle chauffe.
(( Ou mettre un vase d'expansion de chauffage et des purgeurs automatique 😁 Non je déconne 😁  😉  ))

 

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Edited by LudoTITANIUM
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Je suis parti faire un tour jusqu’à montée en température avec ouverture du thermostat et déclenchement du ventilateur.

 

Avant de la démarrer j’ai dévissé le bouchon à froid et pas de « pchiisst » façon bouteille de soda.

 

Le nouveau bouchon est un Gates RC222 à 1.4 bar

 

Les durites ne sont pas dures

 

Pas de fumée hormis au démarrage le temps que l’humidité s’évapore (premier démarrage en 24h)

 

Le chauffage fonctionne parfaitement

 

Juste après la balade (à chaud donc) j’entends le bouchon relâcher la pression.

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Il y a 6 heures, Promeneur a dit :

Avant de la démarrer j’ai dévissé le bouchon à froid et pas de « pchiisst » façon bouteille de soda.

 

Il y a 6 heures, Promeneur a dit :

Juste après la balade (à chaud donc) j’entends le bouchon relâcher la pression.

 

Donc c'est maintenant, à froid, que ça devrait pschiter en ouvrant le bouchon :

- à chaud, tu as entendu l'air en excès de  pression sortir .

- en refroidissant, le volume du liquide diminue : le volume d'air augmente mais sa pression diminue.

En ouvrant, le pschit c'est de l'air qui entre .

 

Comme pour un bocal de conserve; tu constates d'ailleurs que le bouchon est beaucoup plus dur à dévisser.

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En préventif personnellement.

J'aurais contrôler le thermostat dans de l'eau chaude voir si il s'ouvre au maximum sens qu'il se coince.
Changer le LDR.
Mais c'est pas le bouchon du vase d’ expansion qui me vient a l'idée en premier 😉

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Pour ce que ça coûte je m’étais dis pourquoi pas.


Le thermostat est neuf et fonctionne parfaitement, de même le moteur a des températures tout à fait normales. Pas d’aiguille de température qui monte dans le rouge ou autre.


Par contre je n’ai jamais trouvé l’info si il fallait un bouchon 1.2 ou 1.4 bar pour ce moteur.

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  • Solution

La différence c'est la pression dans le circuit

L'important c'est le calorstat, c'est lui qui régule entre 0.8 et 1.2 bar.
Donc les durites si elle sont en état ça ne change rien.
https://www.ecoledesmetiers.fr/sites/default/files/ressources/fichiers/2019-07/REFROIDISSEMENT-version-corrige.pdf

 

 

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le bouchon 1.4 bar c'est utile que pour les modification sur le système des GT Turbo qui déplace le vase d'expansion (Augmentation de la charge)
voir manuel >>> https://www.leschroniquesdegoliath.com/wp-content/uploads/2017/12/revue-technique-renault-5-gt-turbo.pdf
 

Donc des petits malin qui n'y connaissent rien on dit qu'un bouchon taré a 1.4 bar c'est mieux.
Alors que ca ne sers a rien sur un système de refroidissement classique.

Une LÉGENDE URBAINE

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il y a une heure, LudoTITANIUM a dit :

Donc des petits malin qui n'y connaissent rien on dit qu'un bouchon taré a 1.4 bar c'est mieux.
Alors que ca ne sers a rien sur un système de refroidissement classique.

Sur gt ph2 le vase d'expansion est le même que sur f2n.

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Il y a 1 heure, LudoTITANIUM a dit :

L'important c'est le calorstat, c'est lui qui régule entre 0.8 et 1.2 bar.

 

Peux-tu expliquer ?

 

J'ai toujours considéré qu'il servait à accélérer la chauffe du bloc moteur et à empêcher, par la suite, sa température de descendre au-dessous d'un certain seuil .

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Le bouchon il sers juste a empêcher de perdre le LDR dans les virages et la soupape du bouchon a dégazer quand l'eau chauffe de trop.
Rien a voir avec la chauffe du bloc moteur.
C'est énorme le coefficient de dilatation de l'eau chaude
et le tableau c'est juste pour 1 litre
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Avec un dessin et un p'tit ExplicSIDE  😉
La seule chose qui régule ou compense c'est le calorstat et la soupape du bouchon ( pas tout les calorstat )

 

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Il y a 15 heures, repar2000-r9 a dit :

qu'il servait à accélérer la chauffe du bloc moteur

 

Le calorstat c'est lui qui qui régule , en hiver il fait froid il reste fermer pour que la température du LDR chauffe plus vite dans le bloque moteur.
L'eau ne circule que de la pompe au bloc moteur et un peu au radiateur de chauffage.
Mais des que le LDR est trop chaud le Calorstat se dilate et fait circuler le LDR dans le radiateur.
Ont pourrais se passer du calorstat a condition de mettre une plaque devant le radiateur , de rouler 1 ou 2 km,
et de s’arrêter pour retirer la plaque devant le radiateur.
Mais qui a envie de faire ca tout les matins en allant au travail 😁
Alors deja que les gens ne font plus chauffer le moteur avant de partir je ne les voies pas mettre et retirer un isolant devant le radiateur ( surtout sous la pluie )

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il y a 8 minutes, LudoTITANIUM a dit :

Le calorstat c'est lui qui qui régule , en hiver il fait froid il reste fermer pour que la température du LDR chauffe plus vite dans le bloque moteur.
L'eau ne circule que de la pompe au bloc moteur et un peu au radiateur de chauffage.
Mais des que le LDR est trop chaud le Calorstat se dilate et fait circuler le LDR dans le radiateur.

c'est exactement ce qu'il dit en fait 😅

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