Renault 9 Louisiane '86 de Riichard63

[Riichard63 8]

Et voilà je vous présente l'adaptation d'un carbu Solex 28 34 Z10 sur un C2J n'en ayant pas été équipé. Je remercie mon ami pour la patience dont il a fait preuve. Nous avons travaillé de 16h30 jusqu'à environ minuit pour cette opération.

 

Premier bilan, le carburateur dispose d'un étouffoir ainsi que d'un réchauffeur de pied électrique. La voiture ne dispose d'aucun branchement. La première étape est de supprimer le réchauffeur électrique et de le remplacer par une circulation de liquide de refroidissement, j'ai du commander cette pièce qui vient se monter directement sur le carburateur. La résistance se retire facilement en tirant dessus :

 

 

 

Je montrerais le montage avec la circulation d'eau un peu plus tard. Je préfère de toute manière cette solution, car si la température doit monter plus haut que ce que fournit la pastille de réchauffage rien ne l'empèchera alors que l'eau régulera un peu mieux.

 

La seconde étape est de retirer cet étouffoir qui visiblement pose des problèmes à la longue, je n'ai de toute manière pas la motivation d'aller attraper un +12V peranent après contact. L'étouffoir est un simple système permettant d'obstruer mécaniquement le circuit de ralenti afin d'éviter l'autoalimentation par l'inertie du moteur. A la mise sous contact la tétine est retirée électriquement. Il suffit de le démonter et d'obstruer son emplacement avec une vis suffisamment courte :

 

 

Et le résultat une fois cette cavité refermée :

 

 

Nous assemblons donc les éléments du cabrurateur pour le préparer à prendre place sur le cléon :

- Assemblage de la cale curty et de la cale antipercolation + système de réchauffage de pied de carburateur par circulation d eliquide de refroidissement :

 

 

- Le bec d'essence n'est pas du même côté que celui du Weber 32 DRT sur ce carburateur, visiblement il est possible d'inverser l'écrou ostruant la seconde entrée et d'inverser le bec d'alimentation en essence, ce que nous faisons très simplement :

 

 

-Réutilisation d'une cale bakélite du Weber 32 DRT avec des joints papier découpés dans une feuille de joint cellulose Reinz de 0,5 mm d'épaisser. A l'initial ces joints avaient été découpés pour le Weber :

 

 

Ce qui ne laisse pas énormément de filetage...

 

Le carburateur est ainsi prêt pour être installé sur le véhicule, nous procédons donc au retrait du Weber déjà en place en laissant la cale thermique en place afin de ne pas ouvrir le circuit d'eau et tenter un premier démarrage, l'installation du Solex nécessite de retirer les goupilles guide présentes sur le collecteur :

 

 

Et montage du Solex à la place, tout en laissant la cale thermique du Weber de côté, nous pouvons nous passer du réchauffage de pied pour un premier essai :

 

 

Et quelques tours de démarreur plus tard :

 

Il démarre, désolé j'ai dû couper la vidéo car je ne sais pas pourquoi le son et l'image se sont décalés... Par contre l'on voit bien le câble d'accélérateur coincer un peu en raison du manque de réglage de kla rotule et de la trop grande longueur du câble...

 

Le premier essai sur route sur environ un kilomètre, sans boite à air et sans réchauffeur montre que ce carburateur fonctionne déjà très bien avec les réglages non touchés. La sonotrité est plus que plaisante.

 

Les prises d'eau du réchauffeur de pied de carburateur ne sont pas du même côté que sur le Weber. La durite la plus longue se trouve à la même place et se branche bien. la seconde nécessite une ralonge. Ayant des durites de réchauffeur de carburateur provenant d'une casse nous créons un Manchon avec un tube en alu de 10 mm de diamètre, les deux durites sont maintenues par des coliers :

 

 

 

Vient ensuite la difficulté majeure de cette adaptation. Les entraxes des vis de fixation sur le couvercle du carburateur ne sont pas les mêmes que celles du Weber 32 DRT. La boite à air du C2J n'est donc pas adaptable sur le Z10. Ne disposant pas de boite à air de moteur F2N nous avions décidé de monter une boite à air de nous même car il n'était pas envisageable d'adapter proprement la boite du C2J. La solution la plus simple et ànotre portée était de réaliser une boite à air de type "sandwich" avec le filtre à air d'origine. Nous sommes donc partis sur une base en bois :

 

- Découpe des patrons circulaires réalisés avec le diamètre externe du filtre à air :

(Il aurait été préférable de couper la plaque en deux et de faire les deux cercles en une seule fois...)

 

-Réalisation d'une ébauche de l'empreinte de carburateur en utilisant le joint prenant place sur le Weber 32. Ces deux carburateurs sont assez similaires en termes de forme. Ce trou est prévu un peu excentré afin de mimer la boite à air d'origine et de laisser de la place pour le circuit de re-aspiration des vapeurs d'huile et pas au bord afin de laisser de la place pour le filtre. L'empreinte est percée adin de pouvoir découper le trou :

 

Mon ami à l'oeuvre :

 

Le résultat n'est pas parfait mais il couvre bien le couvercle du carburateur et laisse assez de place pour la commande du volet de starter :

 

 

-Marquage et perçage des deux premiers trous de fixation, ils sont plus simples car ils sont traversant et il est possible de les marquer au crayon à papier par le dessous :

 

 

- Marquage du troisième trou avec une vis taillée en pointe et deux tiges filetées dans les premiers afin de guider l'assamblage le plus droit possible, puis perçage:

 

 

- Afin de prendre le filtre à air en sanwich nous avons opté pour des vis poelier traversant, nous avons marqué le dessous de cette partie de boite au crayon à papier sur toutes les zones disponibles afin de ne pas en installer un au hasard sur une zone occupée par le couvercle du carburateur. Pour le perçage nous avons posés les cercles l'un sur l'autre afin de faire des trous exactement au même endroit. J'oublie de préciser que nous avions prévu un raccord de re-aspiration des vapeurs d'huile avec un raccord de plomberie. Malheureusement nous avons dû l'obstruer car ce dernier était bien trop proche de la rotule d'accélérateur et il était impossible de raccorder la durie. Il est possible que je raccourcisse ce raccord avec une scie... Voici le résultat  posé sur le carburateur :

 

 

Et voici une première ébauche de boite à air avec des vis trop longues pas tout à fait serrés :

 

-Nous avons raccourci les boulons afin qu'ils ne dépassent pas de trop, sur ce montage sur le carburateur vous remerquerez que le serrage des papillons peut aller écraser le filtre à air et l'endommager à terme, nous avons crée des butées, je reviendrais dessus un peu plus loin :

 

 

N'étant pas fan de l'idée de laisser du "bois" nu avec les potentielles vapeur d'essence et la chaleur nous avons opté pour un passage en peinture en bombe afin de l'imperméabiliser un peu :

 

 

 

Voici le résultat final avec les des butées créées avec le tube en aluminium utilisé précédemment pour manchonner les durites de liquide de refroidissement  :

 

Nous retrouvons donc les vis poelier directement en contact avec le dessous de la boite, leur empeinte est assez grande pour ne pas nécessiter de rondelles, à l'interieur de la boite ces vis sont maintenues par des écrous freins et une rondelle afin d'élargir la surcae de contact. La butée est passée dans ces vis.

Le système de réaspiration des vapeurs d'huile est obstrué avec un bouchon en caoutchouc car vu l'heure tardive nous 'avons pas souhaité recommencer :

 

 

Le résultat sur la voiture sans filtre à air etsans couvercle :

 

 

Et finalement ajout du filtre et du couvercle, ce dernier est maintenu par des papillons avec des rondelles afin d'augmenter la surface d'appui :

 

 

Et voici une bien jolie... Bois-boite à air 😂 A savoir qu'il ne s'agit que d'un premier prototype fonctionnel. Je pense m'en servir de patron et le modifier un peu afin de réaliser une boite d'un peu meilleure facture. Je pense découper la tôle d'un vieil ordinateur afin de faire quelque chose ne risquant pas de prendre feu pour un rien et qui ne se déformera pas avec les vapeurs d'essence ou d'huile.

Pour les améliorations à apporter :

- Centrer légèrement plus le carburateur.

- Décaler, raccourcir ou utiliser un raccord coudé pour le système de PCV car pour le moment il envoie tout sur le collecteur d'échappement ce n'est pas top.

- Prévoir éventuellement une grille afin de mieux centrer le filtre à air.

- Prévoir potentiellement un trou traversant pour accéder au réglage de ralenti sans démonter toute la boite à air.

- Réaliser un meilleur joint entre le carburateur et la boite, car pour le moment j'ai réemployé celui du Weber en le plaçant de travers, ce dernier n'est plus en très bon état de toute manière.

 

Je sais bien que ce système n'est pas optimal car il prend l'air chaud sous le  capot et il n'a pas de système de réchauffeur d'ait pour l'hiver. Je verrais bien si j'arrive à trouver une boite compatible. mais en attendant je peux profiter d'une sonorité d'admisson très sympathique :

 

 

Désolé pour la vidéo faite à l'arrache...

 

[ThomasL 272]

C'est du super boulot, bravo !

 

Pour la boite à air, tu finiras bien par en trouver une, ce sera mieux que le bois, surtout que là tu es au dessus du collecteur d'échappement : ça va vite aspirer de l'air très chaud 😉 mais belle réalisation !

 

J'ai jamais eu de Weber 32, les deux corps marchent de manière synchronisée ou l'un après l'autre, comme sur le Z10 ? Je sais que j'adore ce petit point dur dans la pédale qui te fait sentir que t'ouvres le second corps, avec le petit coup de pied au c*l qui va avec. 😀

 

en tout cas si elle marche bien, c'est super cool. J'espère que tu seras content du swap !

 

à+  🙂 

[yamaloun 33]

Et une boite a air de z10, ça ferait pas? J'en ai sûrement qui trainent, au pire...

 

Pas emmerdé avec le nombre de tuyaux de dépression ? Sur ma TXE, certes avec la DA, j'avais été emmerdé en voulant mettre un 923D: trop ou pas assez de tuyaux,  je sais plus. J'ai finalement mis un 889...

 

Je suis le projet avec intérêt,  car j'ai l'impression que c'est encore pire de trouver un weber correct qu'un z10 (aussi bien neuf que d'occase) et pourtant,  c'est deja pas facile 

[Riichard63 8]

Il y a 4 heures, ThomasL a dit :

C'est du super boulot, bravo !

 

Pour la boite à air, tu finiras bien par en trouver une, ce sera mieux que le bois, surtout que là tu es au dessus du collecteur d'échappement : ça va vite aspirer de l'air très chaud 😉 mais belle réalisation !

 

J'ai jamais eu de Weber 32, les deux corps marchent de manière synchronisée ou l'un après l'autre, comme sur le Z10 ? Je sais que j'adore ce petit point dur dans la pédale qui te fait sentir que t'ouvres le second corps, avec le petit coup de pied au c*l qui va avec. 😀

 

en tout cas si elle marche bien, c'est super cool. J'espère que tu seras content du swap !

 

à+  🙂 

 

Hello Thomas, merci beaucoup  En effet il faudra remplacer ce système, c'est bien dommage car la sonorité d'admission est vraiment top! Même en aspirant de l'air chaud, c'est aussi que je n'aurais plus que de l'air bien froid en hiver. Le système est donc viable... En mi-saison!

Non sur le Weber c'est exactement de la même manière que sur le 10. C'est une ouverture du second corps à environ 70 % de la pédale de gaz! Et effectivement c'est assez sympa comme sensation!

 

En effet j'en suis ravis, je peux régler le ralenti suuuuuper bas, avec un moteur sur le point de caler mais qui tient tout de même! Et niveau conduite les reprises sont très douces et ça avance tout autant!

 

 

Il y a 1 heure, yamaloun a dit :

Et une boite a air de z10, ça ferait pas? J'en ai sûrement qui trainent, au pire...

 

Pas e****dé avec le nombre de tuyaux de dépression ? Sur ma TXE, certes avec la DA, j'avais été emmerdé en voulant mettre un 923D: trop ou pas assez de tuyaux,  je sais plus. J'ai finalement mis un 889...

 

Je suis le projet avec intérêt,  car j'ai l'impression que c'est encore pire de trouver un weber correct qu'un z10 (aussi bien neuf que d'occase) et pourtant,  c'est deja pas facile 

 

Euh, si normalement ça devrait le faire logiquement   C'est simplement les entraxes entre les vis permettant de maintenir la boite sur le carbu qui ne sont pas les mêmes entre le Weber 32 DRT du C2J et le Z10 du F2N. Mesuré grosso modo de centre à centre sur cette boite récupérée en casse:

 

J'ai, sur le weber :

• 1-2 : 9.4 cm
• 1-3 : 8.7 cm
• 2-3 : 9.3 cm

Et mesuré sur le carbu solex quelque chose comme (si je ne me suis pas trompé dans l'ordre) :

• 1-2 : 10 cm
• 1-3 : 8.9 cm
• 2-3 : 8.8 cm

Je mesurerais sur la boite sandwich, ce sera plus simple. Mais effectivement si tu as ça, il est fort possible que ça m'intéresse

 

Niveau tuyaux de dépression je ne suis pas spécialement bloqué. J'en ai un seul prenant place à l'arrière du carbu via un bec en laiton. Et il arrive quasi au même endroit que sur le Weber. Ce carburateur n'était pas équipé du système de ralenti variable pour la DA. J'ai plus été embêté pour le réchauffeur de pied pour lequel il a fallu rallonger la durite.

Je dirais que pour les deux carburateurs c'est bien compliqué malheureusement... C'est bien dommage car sur ces moteurs c'est des consommables. J'avais vu sur les réseaux sociaux des gens parler de refabrications chinoises qui seraient visiblement fonctionnelles. Mn ami avait commandé un solex 32 BIS pour sa super 5 GTR, au vu de la qualité apparente de fabrication nous ne l'avons tout simplement pas monté...

 

Il y a bien un Weber neuf sur LebonCoin : https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3002954486 . Mais il n'est pas donné. Par contre ça vaut le coup d'aller voir sur la page de ce vendeur car il propose pas mal de modèles de carburateurs neufs ou en très bon état, dont un Solex 32-34 Z13.

 

Autre petit point, le pivot de l'accélérateur est un poil différent de sur le F2N. La rotule ne longe pas super bien le carburateur car le point de pivot est un peu plus éloigné sur le C2J que sur le F2N. L'angle du cable est un peu moyen et il est compliqué de régler la longueur de la rotule correctement. Mais bon tant qu'il ne se coince pas  

Si je devais refaire une boite dans ce style je choisirais un filtre de F2N car ils ont un diamètre un peu plus grand et laissent plus de marge pour brancher le PCV et mettre les tiges de fixation.

Edited June 9 by Riichard63

[yamaloun 33]

Alors pour info, le mec de l'annonce leboncoin,  c'est lui qui m'a racheté le 923D, que j'avais mis a 150 € (et a essayé de le négocier 120), pour le mettre en vente a 400, alors qu'il ne me l'avait même pas encore payé...

Perso,  j'évite ce genre d'enfoiré qui rachète tous les carbus a prix encore raisonnable, et grâce a qui les prix ont doublé...

 

Pour le reste, l'essentiel c'est que sur ta caisse ca marche, comme quoi la taille des gicleurs différentes a l'air peu importante.

 

j'avais aussi le doute en passant du 883 au 889, mais ca a été aussi

[Riichard63 8]

Il y a 3 heures, yamaloun a dit :

Alors pour info, le mec de l'annonce leboncoin,  c'est lui qui m'a racheté le 923D, que j'avais mis a 150 € (et a essayé de le négocier 120), pour le mettre en vente a 400, alors qu'il ne me l'avait même pas encore payé...

Perso,  j'évite ce genre d'enfoiré qui rachète tous les carbus a prix encore raisonnable, et grâce a qui les prix ont doublé...

 

Pour le reste, l'essentiel c'est que sur ta caisse ca marche, comme quoi la taille des gicleurs différentes a l'air peu importante.

 

j'avais aussi le doute en passant du 883 au 889, mais ca a été aussi

Ah oui effectivement... En tant que simple acheteur son profit a l'air sympa il propose des choses intéressantes.

Mais ce genre de spéculation... C'est franchement pas cool pour nous qui essayons de continuer à faire circuler ces vieilles voitures...

Bon j'ai pris chez lui le branchement de liquide de refroidissement pour le réchauffage de pied. Il en demandait 10 euros donc ça va encore...

 

Oui finalement la taille de gicleurs ne doit pas être si critique. La richesse est juste assez délicate à régler car passé un certain point la vis de richesse ne semble plus avoir d'effet. Il faudrait trouver un garage qui soit en mesure de le régler avec le %CO. Pour le coup sur le weber l'optimal était plus simple à trouver à l'oreille.

[Ermi 441]

Il y a 16 heures, Riichard63 a dit :

 

Euh, si normalement ça devrait le faire logiquement   C'est simplement les entraxes entre les vis permettant de maintenir la boite sur le carbu qui ne sont pas les mêmes entre le Weber 32 DRT du C2J et le Z10 du F2N. Mesuré grosso modo de centre à centre sur cette boite récupérée en casse:

 

ça se fait mais ça rentre pas tout seul . J'avais la coiffe de f2n sur mon Weber quand j'avais la commerciale, j'avais dû user un peu du dremel pour que ça rentre correctement.

Edited June 10 by Ermi

[Riichard63 8]

Il y a 4 heures, Ermi a dit :

 

ça se fait mais ça rentre pas tout seul . J'avais la coiffe de f2n sur mon Weber quand j'avais la commerciale, j'avais dû user un peu du dremel pour que ça rentre correctement.

 

Ah zut dommage, j'imagine qu'il a fallu agrandir les trous pour la fixation sur le carbu...

Pour le coup je vais devoir aller rapidement à la V2 de la bois-boite à air étant donné que le bois commence déjà à se ceintrer, pas étonnant... J'ai donc récupéré les tôles d'une épave de PC au boulot, la découpe est un peu plus longue...

 

 

HP... Si avec ça je ne gagne pas quelques "HP" alors je ne comprends plus rien  

 

@yamaloun pourquoi pas te récupérer une boite si les entraxes sont ok...

[yamaloun 33]

Je regarde ça ce week-end,  fais moi y repenser

[Riichard63 8]

Le 11/06/2025 à 16:16, yamaloun a dit :

Je regarde ça ce week-end,  fais moi y repenser

Oups j'ai totalement oublier de t'y faire penser 😅 après je partais en vacances donc finalement ce n'était pas urgent!

 

Bon malheureusement de nouveaux petits déboires avec la "Nein"... Une des durites allant de la pompe à eau vers le pied se carbu s'est légèrement déchirée. Je m'en suis rendu compte avec le bruit de circulation d'air dans le radiateur d'habitacle.

Elle était fendue au niveau de la jonction avec la pompe à eau. J'ai raccourci la durite et remise en place. J'ai roulé avec sans problème particulier le lendemain. Mais le lendemain soir en repartant du boulot (hier) je me suis vite arrêté avec le glouglou et la température faisant le yoyo... La durite s'était de nouveau coupée à cause du collier présentant une fixation du système de serrage assez tranchant...

Je l'ai raccourcie de nouveau, remis la collier et fait la purge au moins pour rentrer chez moi. Mais le circuit était assez chaud.

Arrivent chez moi j'ai repris le tout et remplacé ce collier par un modèle plus récent et moins agressif sur la durite.

 

Sauf que maintenant subsiste un glouglou lorsque je presse la grosse durite supérieure du radiateur. Je l'entends au niveau de la sonde de température, ce qui me paraît pas normal du tout. Et, de surcroît, la température fait toujours le yoyo.

Je n'ai pas spécialement de pression dans le circuit de refroidissement ni même de mayonnaise dans l'huile ou l'eau. J'espère que je n'ai pas de nouveau endommagé le joint de culasse qui pourrait laisser s'échapper des gaz dans le circuit de refroidissement.

A voir si plusieurs purges finiront par chasser l'air...

 

Par contre cette durite n'est visiblement pas disponible sur autodoc. Il s'agit de celle se branchant à côté de la sonde de température et allant au pied de carburateur...

 

Bonne journée à tous!

[ThomasL 272]

Hello,

 

Ah oui, ils sont chiants ces colliers qui détruisent les durits au serrage avec leur striage...

Tu vois pouvoir trouver de la durit au mètre, pas besoin d'un truc spécifique je pense 😉

 

[repar2000-r9 229]

Il y a 6 heures, ThomasL a dit :

Ah oui, ils sont chiants ces colliers qui détruisent les durits au serrage avec leur striage...

Avant de poser un collier, je mets un bout de scotch tissu ( "guidoline" pour guidon de vélo ).

Ça évite au collier de s'imprimer dans la durite et au caoutchouc d'être entaillé.

 

Vu que ce ruban tissu n'est pas extensible, si on le met une fois la durite emmanchée, il faudra le retirer pour débrancher la durite.

Ou bien, lors de la pose, je place la zone "collier" sur l'olive du tube de la pompe et je pose le ruban sur la zone ainsi distendue.

Ensuite , j'enfonce la durite et je pose le collier.

[Ermi 441]

Pareil je mets soit du chaterton soit un morceau de chambre à air, ces colliers ont tendance à découper si on sert trop.

[Riichard63 8]

Le 08/07/2025 à 09:26, ThomasL a dit :

Hello,

 

Ah oui, ils sont chiants ces colliers qui détruisent les durits au serrage avec leur striage...

Tu vois pouvoir trouver de la durit au mètre, pas besoin d'un truc spécifique je pense 😉

 

 

Oui et les durites commencent à vieillir et à craqueler, ce n'est vraiment pas le top. Effectivement je vais plutôt regarder au mètre et la remplacer. J'en ai une autre en stock mais c'est celle qui passe au dessus du couvre culbuteurs, mais je ne suis pas confiant à propos de son état...

 

Le 08/07/2025 à 16:10, repar2000-r9 a dit :

Avant de poser un collier, je mets un bout de scotch tissu ( "guidoline" pour guidon de vélo ).

Ça évite au collier de s'imprimer dans la durite et au caoutchouc d'être entaillé.

 

Vu que ce ruban tissu n'est pas extensible, si on le met une fois la durite emmanchée, il faudra le retirer pour débrancher la durite.

Ou bien, lors de la pose, je place la zone "collier" sur l'olive du tube de la pompe et je pose le ruban sur la zone ainsi distendue.

Ensuite , j'enfonce la durite et je pose le collier.

 

Le 08/07/2025 à 16:35, Ermi a dit :

Pareil je mets soit du chaterton soit un morceau de chambre à air, ces colliers ont tendance à découper si on sert trop.

 

Effectivement c'est une bonne astuce, merci à vous deux! En serrant un peu trop ces durites déjà fatiguée ça les éclates... J'ai remplacé le collier par un n'ayant aucune arrête coupante côté durite pour éviter de la "traumatiser".

 

Point rassurant je n'ai pas de mayo et visiblement pas de pression dans le circuit d'eau.

Par contre mon aiguille de température continue de faire le yoyo. Hier elle était ok, ce matin elle a mis du temps à décoller et la température affichée n'est pas stable et plus basse que la réalité. Le ventilateur se déclenche à mi-course contre le dernier trait avant.

Hier j'avais fait un peu de borne et elle s'était re-stabilisée normalement. Soit j'ai de l'air dans la culasse qui refuse de partir, ce qui serait bizarre car la purge doit les chasser. Soit le capteur à pris un coup en se retrouvant dans l'air chaud...

 

Voilà pour illustrer, et a ce niveau ou à peine plus haut le ventilateur se déclenche : https://youtu.be/a94BvdIvAj8

Mais bon je n'entends plus de glouglou dans le radiateur d'habitacle ni même en pressant la durite supérieure du radiateur...

[ThomasL 272]

Je vote quand même pour une purge imparfaite. T'as bien mis le bocal en hauteur ?

 

EDIT : wow mais c'est quoi cette aiguille atteinte de Parkinson ?! 😅 y'a un truc qui va pas là. elle était stable avant ?

Edited Thursday at 06:31 AM by ThomasL

[Riichard63 8]

Il y a 1 heure, ThomasL a dit :

Je vote quand même pour une purge imparfaite. T'as bien mis le bocal en hauteur ?

 

EDIT : wow mais c'est quoi cette aiguille atteinte de Parkinson ?! 😅 y'a un truc qui va pas là. elle était stable avant ?

Pourtant j'ai bien mis le bocal en hauteur, le filet est net et sans bulles par les purges et j'entends pas la bulle d'air en pressant la durite principale, juste le reflux du liquide sur radiateur vers le vase.

Ouais elle est pénible cette aiguille. Oui elle était stable avant ce soucis de fuite. Elle a eu une bref période de fonctionnement avec pas mal d'air ou elle s'est retrouvé successivement dans de l'air relativement "frais" et dans du liquide bien chaud. Ça a dû l'endommager...

[repar2000-r9 229]

Il y a 5 heures, Riichard63 a dit :

Ouais elle est pénible cette aiguille. Oui elle était stable avant ce soucis de fuite. Elle a eu une bref période de fonctionnement avec pas mal d'air ou elle s'est retrouvé successivement dans de l'air relativement "frais" et dans du liquide bien chaud. Ça a dû l'endommager...

Plus probablement un mauvais contact au connecteur .

[Riichard63 8]

il y a 24 minutes, repar2000-r9 a dit :

Plus probablement un mauvais contact au connecteur .

Possible mais je m'étais fait cette remarque, et j'ai passé un coup d'abrasif en grain 1000 sur la connectique et dans la cosse. J'en ai profité pour la pincer légèrement pour qu'elle plaque mieux. Après je peux éventuellement raccourcir le fil et remplacer la cosse 🙂

[repar2000-r9 229]

Essaie de piquer la cosse à l'ohmmètre ( à aiguille, c'est plus réactif ) pour voir si ça bouge en même temps qu'au tdb.

Puis de bouger le fil près de la cosse .

Tu peux aussi revoir les contacts au tdb.

 

Pour exemple, ma jauge d'essence reste souvent à zéro au premier démarrage.

Une claque dans le cadran la réveille aussi sec.

Nan mais !