Jump to content
  • This is not a forum but a community!

    20100521_GTX_0003.JPGWe all love this mythical and popular car, because we sailed in one being childrens, because someone in the family had one or just because it always made us want it... because it's endearing, whatever we say.
    Its great success is certainly due to the fact that with a simple mechanics, with little or no electronics, it is easy to maintain by yourself without expensive tools, without forgetting that the parts are not expensive and always easy to find. Even today, for some homes, students and people with "little budget", it is a source of great comfort at a lower price: far from car loans and garage mechanics, which are becoming more and more inaccessible. The small engines models (the most common) are very robust and still consume very little, sometimes less than recent "equivalent" cars, which makes it by definition just as ecological, if not even more by the simple fact that we we always use it instead of buying new ones ... At the level of the official technical control, benefiting from its "seniority", it does not undergo the modern standards much too restrictive, the tranquility is assured.
    Today it is still an interesting car for everyday use, especially and clearly from an economic point of view.
    Collectors are also beginning to take an interest in this 30-year-old "granny": restoration, maintenance or refurbishment, repairs, etc ... make it possible to find "newer than new" models for the pleasure of the eyes and to see this French heritage thus safeguarded.
    We have created this community to bring together all those who are interested and who wish to take part in this adventure to preserve their Renault Super 5, whether by maintenance, repair or restoration: you will find here all useful information and tips on these topics.

    The forum is freely accessible in its entirety: there is no need to contribute, buy, neither pay anything to integrate the community and participate.
    To be able to ask questions and share your interest, all you have to do is register and present yourself properly!
    You do not have to have a Super 5: an interest in auto mechanics is enough

    Welcome !

    (This message disappears if you register into the forum)

    [Translated from french using GoogleTranslation tool]

     

Recommended Posts

Posted

Les câbles monobrins peuvent être pratiques pour tester, et ils sont utilisés uniquement dans un environnement "rigide", sans vibrations ni mouvements, comme une maison. Dans une voiture, il y a énormément de vibrations (moteur, bosses, direction, vent, ...) qui font bouger les fils. Vous savez que les fils monobrins se cassent facilement, si on les plie et déplie plusieurs fois de suite. Avec les vibrations cela produit un effet similaire, les fils se cassent plus facilement, plus rapidement. Cela comporte donc des risques non seulement fonctionnels (fil coupé = ne fonctionne plus), mais aussi des risques d'incendie (faux contact qui chauffe, production d'étincelles, fil qui "tombe" et fait contact là où il ne faut pas, etc...).

Les fils les plus chers sont multibrins, avec des brins extrêmement fins, et isolés avec une couche très épaisse en silicone. C'est par exemple ce que j'utilise pour réparer le câblage de la plage arrière de nos sup's car c'est un endroit soumis à un stress assez fort (beaucoup de pliage/dépliage lié à l'ouverture/fermeture du coffre). Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour le compartiment moteur, mais il faut vraiment éviter le monobrin...

  • Like 1
Posted

Mais bon là si c'est coulé dans de la résine, même un peu souple, le mouvement de torsion des câbles est sans doute bien limité, donc peu de chance à mon avis que ça casse...

Posted

Salutations Ô peuple éclairé ! 

Merci, pour l'explication. 

La prochaine fois je saurai quoi utiliser, j'ai pris ce que j'avais sans me poser de questions...et dire qu'il n'y a pas de questions idiotes,.mais il n'y a que les idiots qui ne se posent pas de questions !  

Et comme tu l'explique, j'ai bien ce problème avec le cablage qui mène au dégivrage arrières avec les multi brins d'origine... A réparer pour de vrai avant l'hiver !

J'ai pas encore eu le temps de préparer la boîte étanche, j'ai préféré nettoyer la belle et commencé à élaguer l'arbre à fruit qui lui abime la carrosserie, et de petites bricoles...et c'est les vacances avec les enfants !!! 

Bonne journée à tous.

Posted
Il y a 1 heure, totojest a dit :

Mais bon là si c'est coulé dans de la résine, même un peu souple, le mouvement de torsion des câbles est sans doute bien limité, donc peu de chance à mon avis que ça casse...

alors ce n'est pas seulement sur la zone rigide où le fil est lié à un circuit ou un connecteur, qui est bien entendu l'endroit le plus fragile (le plus soumis au stress), mais sur les fils monobrins, ça peut être sur toute leur longueur, selon comment ils sont appuyés ou tenus.

Posted

J'avais dans l'idée de fixer chaque partie "mobiles" sur ou dans la boîte étanche, justement pour éviter que les files ne bouge trop...et puis on verra maintenant il est trop tard, ça tiendra bien peut-être, je le garde en secours finalement 20€ de Whadda Velleman plus 13€ de boîte (on peut sûrement trouver plus petit et moins cher) plus les 14€ de résine (j'en ai encore assez pour en enduire deux autres ! 

Bref, a ce tarif j'en referai un autre en mieux !!! 

Posted
Il y a 21 heures, repar2000-r9 a dit :

Cela m'intéresse aussi .

Jamais entendu ça mais, en y réfléchissant, j'y vois des raisons .:glare:

J'attends tes arguments ...

déjà pour les vibrations la multibruns resiste, le rigide non il est seulement pour l'habitation ou il n'ya pas de mouvements ni vibrations et en cas de cours circuit le cable rigide resoiste plus et risque de faire griller ce qu'il y a autour. C'est pourcela ue vous ne verrez jamais un cable rigide sur une voiture ou moto enfin tout ce qui roule.

 

Posted

Oui, ok les gars...j'ai compris mon erreur, donc je vais rouler avec celui de ShiroYuki et garder celui là en dépannage...

Ça plante carrément le tuto !! 

On va pas faire un truc en disant "par contre, ça non, faut pas faire...ça , c'est pas top et ça c'est de la mer***".  

Désolé, pour ça... néanmoins dès qu'on aura besoin de renseignements ou de petits détails sur le Whadda Velleman...je serai là pour aider !!  

 

  • Thanks 1
Posted
Le 24/07/2026 à 06:53, totojest a dit :

Mais bon là si c'est coulé dans de la résine, même un peu souple, le mouvement de torsion des câbles est sans doute bien limité, donc peu de chance à mon avis que ça casse...

Oui.

Je dirais que le problème, avec le mono-brin, c'est que les efforts, donc les vibrations et le poids du câble ( surtout s'il est gros ), se portent sur les points de fixation .

Notamment sur les soudures sur circuit .

De quoi décoller facilement les pistes ou les pastilles .

 

Le 24/07/2026 à 05:21, Zorro_X a dit :

Les fils les plus chers sont multibrins, avec des brins extrêmement fins, et isolés avec une couche très épaisse en silicone. C'est par exemple ce que j'utilise pour réparer le câblage de la plage arrière de nos sup's car c'est un endroit soumis à un stress assez fort (beaucoup de pliage/dépliage lié à l'ouverture/fermeture du coffre). Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour le compartiment moteur, mais il faut vraiment éviter le monobrin...

 

Quelqu'un, sur le forum, avait conseillé des câbles de récup de lave-linge :

- souples

- section suffisante

- et, surtout, bonne résistance à la chaleur

J'ajouterais :

- gratuit

- nombreuses couleurs : utile ( mais surtout joli :blonde: )

- et ... des connecteurs 

 

Le 24/07/2026 à 07:57, Madao a dit :

il n'y a pas de questions idiotes ; mais il n'y a que les idiots qui ne se posent pas de questions !  

:+1:

:jap:

  • Like 1
Posted

Bonjour à tous !

Contrôle Technique ---> ok

Soufflets de cardans et coupelles d'amortisseur sont à faire...

J'imaginais tellement pire, pollution trois fois inférieur à la limite, freinage parfait, amortisseur impeccable, un peu de rouille superficielle sur le châssis...donc je peux vraiment continuer à investir dans son entretien/rénovation...et Titine peut reprendre du service.

J'suis hyper content 🤮 ! (Pour ceux qui ont la ref. )

 

Petite question sur les ceintures de sécurité. J'ai encore celle d'origine... peut-on les remplacer par des rouleaux automatiques ? J'ai vu des ceintures de ce type dans un post où quelqu'un avait mis de la lumière dans son coffre, c'est que ça doit être possible !!

J'ai un gros point d'ancrage (boulons de 10/12 je dirais) de chaque côté au dessus du passage de roue, est il possible de l'utiliser pour le rouleau ? IMG_20260730_174726.thumb.jpg.53d950848b428ac753a2a189469ccc89.jpg

En sachant qu'il faudra sûrement modifier la partie plastique qui supportent les hauts-parleurs. 

J'aimerais avoir quelques précisions s'il vous plaît. 

 

Bonne soirée !

 

 

Posted (edited)

Salut. Bien joué pour le CT

 

Pour les enrouleurs c'est complètement faisable car prévu pour. Il faudra enlever le cache sur chaque support HP qui se déclipse pour fixer l'extrémité de la ceinture dans le coffre.  De ce côté rien à modifier. 

Par contre dans l'habitacle, ton ancien cache ne s'adaptera pas. 

 

Edited by Superchateau
  • Thanks 1
Posted
Il y a 3 heures, Madao a dit :

J'suis hyper content 🤮 !

Qu’est ce qui y a, vous êtes malade en voiture?

  • Haha 1
Posted

Non, je mate des gencives de porc filmé à la Kinoton !!  

 

Pour continuer dans l'entretien moteur...

J'ai beau lire les post concernant le liquide de refroidissement, j'ai du mal à m'y retrouver...

J'ai nettoyé mon bocal (effrayant) j'arrivais même pas à voir le niveau sans l'ouvrir, la couleur rougeâtre et le dépôt solide sur les bords laissent présager un encrassement bien avancé du système, j'ose même pas masser une durite de peur de détacher des morceaux...

Le nettoyage complet s'impose ! 

Les produits nettoyants sont ils efficaces et nécessaires ?

Ne vaut-il pas mieux remplacer les durites et repartir à neuf (ou au moins les avoir si jamais c'est trop encrassé ou s'il y a une casse ) , le radiateur est une pièces solide je pense qu'il est moins soumis à la vieillesse, c'est pas du caoutchouc ! 

Le choix après nettoyage... jaune, rose, vert, multicolore OMG !  Si, j'ai bien compris, le point important est son niveau de résistance à l'ébullition (j'ai trouvé un liquide à 65€/5L qui va jusqu'à 180° conçu pour les vieilles auto) est ce vraiment le top !?  

Ensuite, sa capacité à neutraliser la corrosion, c'est là que je me perd...

J'aimerais savoir ou pour rappel (j'ai sûrement lu/oublié, je prend tellement d'info en ce moment que je mélange) quel sont les indications sur les bidons qui détermine la capacité anticorrosion puisque la couleur ne veut pas dire grand chose ?! 

Huile moteur, je crois que c'est bon, 10w40 semi synthétique , nouveau filtre et vidanges régulières doivent faire le job. 

Voilà pour le moment...

Bonne nuit ! 

Posted

Le nettoyage du circuit LDR au tuyau d'arrosage suffit en général, c'est sur qu'au premier lavage tout ne partira pas, mais t'auras l'essentiel. Pour aller plus loin je connais deux méthodes (il y en a d'autres, mais je ne les connais pas bien) :

1) nettoyage en roulant : tu remplis avec de l'eau déminéralisée (surtout pas de l'eau du robinet), tant que c'est l'été cela ne pose aucun problème, c'est même mieux car l'eau a des meilleures propriétés conductrices que n'importe quel LDR. Tu roules comme ça jusqu'en septembre (environ 1 mois), puis tu refais une vidange + nettoyage pour rincer puis mettre un bon LDR ;

2) laisser le temps faire : T'as déjà nettoyé, il ne faut pas trop s'inquiéter, ce ne sera jamais parfait. Refais des vidanges/nettoyages du LDR plus régulièrement, par exemple 1 fois par an, sans dépasser le une fois tous les 2 ans et ca devrait aller très bien, même continuer à se nettoyer "tout seul" par le simple entretien régulier.

 

Pour le choix du LDR, ne pas prendre des marques "pas chères", et visiblement il y a au moins un type de LDR à éviter (cf discussion récente à ce propos). Tant que t'as bien rincé à l'eau, tu peux ne pas te soucier du type de LDR que t'avais avant pour choisir ton nouveau.

 

Pour le choix de l'huile moteur, même si la semi-synthétique ira d'un point de vue "protection du moteur", je persiste à dire que c'est trop cher pour l'usage que nous en faisons.

Posted

Bonjour, merci pour les conseils, on va essayer de faire ça rapidement !! 

Bonne journée.

Posted

Yo !

J'ai lu tes post @repar2000-r9 je sais pas encore comment sont fait les raccords du système de refroidissement mais comme je suis chauffagiste, je pensais à un débit mètre ou un compteur d'eau pour mesurer le débit radiateur avec un chrono...

Pour le rinçage radiateur, nous faisons des passes en contre sens pour bien faire sur des radiateurs à eau... 

Pour vérifier si tout le radiateur fonctionne et a condition d'avoir accès à de l'eau très chaude...avec un thermomètre laser il y a moyen de vérifier les zones du radiateur qui serait défectueuses...(Peut-être) Ça fonctionne bien sûr des réseaux de chauffage avec de l'eau à 70/80°.

Petite info provenant du Contrôle Technique, il ne faut surtout pas mettre d'antirouille sur les durites de frein quand on veut protéger le châssis, parfois ça gonfle et le contrôle visuel devient impossible --> recalé directement !!! 

 

Posted
Il y a 2 heures, Madao a dit :

il ne faut surtout pas mettre d'antirouille sur les durites de frein quand on veut protéger le châssis,

Je suppose que tu parles des tuyaux caoutchouc .

L'info est intéressante et inédite .

Sais-tu quel était l'antirouille en question, et en combien de temps ça a gonflé ?

Posted

Au contraire, les radiateurs sont les premiers qui vont souffrir du liquide couleur rouille tout pâteux, ils vont se boucher, ou péter....

 

Pour savoir si le radiateur chauffe, tu mets ta main dessus ;)

 

Liquide résistant a 180°c, ca sert a rien, ta culasse se sera tordue de rire bien avant :sourcils:

Posted

Pour les durites de freins...non. Je parle des vertes rigides en metal (y a des durites en caoutchouc sur les freins ?! Ça tient la pression ?) (sur mon vélo oui, mais je suis en minérale pas en dot.) 

Faut que je retrouve le truc d'antirouille qui parfois fait gonflé la partie extérieure... c'est même pas encore ça le problème, c'est que le contrôleur doit voir le réseau de freins propre et d'origine pour évaluer correctement son état ! 

 

Pour le liquide de refroidissement...je me disais aussi que 180° c'est beaucoup. C'est sa capacité maximum, ce qui se traduit sûrement par une bonne résistance des composants à température normal...

 

J'suis allé chercher ma nouvelle huile moteur il y a quelques heures j'ai vu un bidon de 5L pour vielle auto à plus de 60€... J'ai pas cherché a en savoir plus...chez Norauto. 

 

J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de marketing (un peu bidon) sur les vielles automobiles !

C'est pour ça que je préfère vous demander, je finirai par avoir autant d'expérience que vous.

Merci pour les retours !

Posted (edited)

De la 15w40 va très bien pour une super5.

 

En général shell et elf sont a tarif intéressant, et vu la différence de prix, inutile de prendre de la "sans marque".

 

 

Liquide de refroidissement, a l'époque il me semble que c'était le type C qui faisait rouiller, et remplacé par le type D.

 

Je prends du jaune en supermarché,  et je le remplace quand je vois que la couleur commence a virer.

 

Je ne sais pas si un liquide spécifique evite vraiment le phénomène,  mais un remplacement tous les 5 ans semble judicieux (et toujours,plus valable que tous les 20 ans comme on le voit très souvent).

 

 

Pour les freins,  tu as effectivement des conduites rigides, mais aussi des flexibles en caoutchouc, 2 au niveau des étriers a l'avant,  et 2 qui passent au dessus du train arriere.

 

Les rigides,  effectivement,  déconseillé par le ct de mettre des produits ou de les repeindre. 

Juste un leger coup de brosse métallique et une fine couche de graisse. 

Si c'est trop rouillé, a changer.

 

 

Edited by yamaloun
Posted

Y a deux semaines, j'ai acheté 5 L de 15w40 Elf à 16e en hypermarché.  

Pour la couleur du LDR, j'ai perdu la jolie couleur bleue en moins de 2 semaines.  

 

Posted

Après nettoyage, de ce que j'ai pu lire et trouver, ce sera du type D jaune 109° et de toute façon il y est écrit la même chose sur quasiment tous les bidons. 

Si je ne me trompe pas c'est Zorro qui roule avec du jaune (Pastis ?) et puisque qu'apparemment rien n'empêchera jamais totalement la corrosion...je ferai comme toi @yamaloun, ça me paraît logique et c'est pas pour le prix que ça coûte.

Je pose autant de questions tout simplement parce que j'aime cette auto (mes enfants aussi sont Super5 content de la revoir sur le bitume), je suis pas riche (donc on entretien au lieu de remplacer) et donc l'objectif est de la garder longtemps.

A t'on déjà vu le million  kilomètres sur un Cléon ? 

Renault peut il rivaliser avec Honda (et encore quand j'étais au lycée on avait des bus qui avaient plus de 1.5 millions de km et c'était pas des moteurs asiatiques)

Là t'es fier de l'entretien de ta flotte!!

Bref, j'ai pas le temps ce weekend, debrief semaine prochaine après quelques travaux, on va rigoler quand on va voir la gueule de mes durites et radiateur !  Ça promet....du Grand Mendez !!! 

Posted

Salut

le système de refroidissement est une chaine : ça ne sert à rien de mettre un maillon ultra costaud si à côté tu en as un fragile.

Il est important de décrasser ton moulin au changement de LDR.

Tu lui colles un tuyau dans la pompe à eau ( par le côté ou il n'y a pas le calorstat) tu ouvres et tu attends que ça ressorte par là ou tu as débranché la durite ( en bas du radia ). Il vaut mieux virer le calorstat avant quand même.

Tu laisses couler jusqu'à ce que ce soit propre. 

La boue est simplement de l'oxyde de fer car ton bloc est en fonte et ça rouille. Et les anciens changeaient le LDR tous les 15 ans. Du coup la rouille s'accumulait. 

Pour nettoyer ton vase d'expansion si tu as de l'acide tu en mets dedans ça va te le faire tout beau tout prop'.

Change tes durites au moins les 2 grosses pour des neuves et ton calorstat et également ton thermocntact de declenchement de radiateur. Tu peux prendre des basse t° si tu en trouves. Le circuit de refroidissement est un peu sous dimensionné, ce qui peut causer avec l'encrassement et à la faveur d'un bouchon en pleine canicule un beau joint de culasse....

Idéalement tu peux aussi remplacer la pompe à eau.

Et là tu es peinard pour un moment.

:g

Posted

Pour le bocal : tu le démontes, le remplit au tiers d'eau savonneuse, d'une poignée de sable et tu secoues. Le shaker et pas la cuillère. 

Ca décape très bien.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our terms Terms of Use of use and privacy policy Privacy Policy.