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  • Ceci n'est pas un forum, mais une communauté !

    20100521_GTX_0003.JPGNous aimons tous cette voiture mythique et populaire, parce que nous avons navigué dedans étant petits, parce que quelqu’un de la famille en avait une ou simplement parce qu’elle nous a toujours fait envie… parce qu’elle est attachante, quoi qu’on en dise.

    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir par soi-même sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers, étudiants, et personnes avec un "budget serré", une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.

    Aujourd’hui elle demeure encore une voiture intéressante pour l’usage quotidien, notamment et clairement d’un point de vue économique.

    Les collectionneurs commencent aussi à s’intéresser à cette « mamie » de 30 ans : restauration, remise à neuf ou d’origine, réparations, etc… permettent de retrouver des modèles « plus neufs que neufs » pour le plaisir des yeux et de voir ce patrimoine français ainsi sauvegardé.

    Nous avons créé cette communauté pour réunir tous ceux qui s’intéressent et qui souhaitent prendre part à cette aventure pour préserver leur Renault Super 5, que ce soit par de l’entretien, de la réparation ou de la restauration : vous trouverez ici toutes les informations et astuces utiles à ces propos.

    Le forum est accessible gratuitement dans sa totalité : il n'y aucune obligation de cotiser, d'achat, ni d’adhérer à quoi que ce soit pour intégrer la communauté et participer.

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Super 5 Gtx '88 De Zorro_x


Zorro_X
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Messages recommandés

Il y a 1 heure, Zorro_X a dit :

pourquoi ? ca ne se fait pas ?

intuitivement je dirai que ce n'est pas à recommander, l'idéal c'est réalésage +piston/segments en côte réparation.

Alors comment dire, là juste des segments neufs sur un "vieux" piston dans un "vieux" cylindre...
Piston segments et cylindre forment un ménage à trois, ils se sont usés de concert, là juste des segments neufs, ça déséquilibre le ménage. Au moins pire, ce serait segments et piston!
Segments seuls, au début ça va être Byzance, puis les segments vont s'user au mieux assez vite, au pire on peut même imaginer qu'ils se mettent de "travers" dans des gorges de piston trop grandes...
Perso, sauf 1 fois j'ai toujours pratiqué comme cela sur mes motos!
En auto, la seule fois ce fût sur un Cléon, plus facile que sur F2N, car étant chemisé, ce fût chemise et piston/segments.

Bon, ceci-dit je ne suis pas mécano, encore moins en auto, et peut-être excessivement précautionneux, alors as tu interrogé divers vrais mécanos à ce sujet?

Modifié par kalagani
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il y a 25 minutes, kalagani a dit :

[...]

 

Bon, ceci-dit je ne suis pas mécano, encore moins en auto, et peut-être excessivement précautionneux [...]

C'est à peu près tout ce que j'ai retenu d'important du message. 

 

Si les pistons et chemises (pour le cas d'un bloc chemisé) ne sont pas marqués, il n'y a pas de raisons de changer les pistons. 

 

Je n'ai jamais vu un mécano changer les pistons quand une segmentation était HS... 

  • Merci 1
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merci pour vos commentaires !
L'ennui c'est que je ne sais même pas si la segmentation est HS, comme c'est un moteur "qui tournait" mais "on ne sait pas dans quel état", c'est difficile de savoir... :hein: 

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bon, ok pour la pâte à jointer cuivrée (à valider). Reste à trouver une peinture (noire) compatible avec les températures & hydrocarbures pour le bloc moteur, vous avez des suggestions ?

Merci d'avance,

Z

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il y a une heure, gillou a dit :

RESTOM PHO 4090 anti-corrosion.

 

puis RESTOM PMV 3030 .

 

 

Merci ! :jap: 

Et si ce n'est pas trop demander, je peux les trouver où ?

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Il y a 18 heures, Zorro_X a dit :

L'ennui c'est que je ne sais même pas si la segmentation est HS, comme c'est un moteur "qui tournait" mais "on ne sait pas dans quel état", c'est difficile de savoir... :hein: 

as tu le moyen de prendre les compressions sur ce moteur?
Autrement sur le mien qui "tournait" malgré une compression à 0 cylindre 2, j'avais pu voir les rayures dans ce cylindre grâce une caméra endoscopique, idée piquée à sarigue...

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  • 3 semaines après...

joints commandés, il me manque le joint spi de la pompe à huile...
je ne vais pas changer les segments, je vais tenter comme ça...

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J'ai reçu mes joints, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches...
Par contre les vis de culasse sont légèrement plus longues (genre 3-4mm), c'est bon quand même ou je me les fais échanger ?

 

J'ai décidé de ne pas changer la segmentation : trop compliqué ces histoires de cottes, j'ai peur de faire plus une connerie qu'autre chose. Par contre vous pensez que ca vaut le coup de changer les coussinets ? (il n'y a pas de jeu palpable)

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Si tu n'avais pas de bruit de coussinets, n'y touche pas. Je suis partisan du "touche pas si ça marche".

 

Pour les vis de culasse, tout dépend de la longueur du filletage dans le bloc et dans quel état est le reste du filletage dans le fond.

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il y a 18 minutes, Alfox a dit :

Pour les vis de culasse, tout dépend de la longueur du filletage dans le bloc et dans quel état est le reste du filletage dans le fond.

Je n'en ai absolument aucune idée, je ferais une photo des vis...

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pour la longueur des visses je te conseil d'utiliser une jauge de profondeur pour voir si tu es large

 

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Il y a 2 heures, Zorro_X a dit :

Je n'en ai absolument aucune idée, je ferais une photo des vis...

Ca ne nous avancera guère.  Ce qu'il faut c'est contrôler que les vis pourront se visser correctement dans le bloc.  Donc il faut commencer par nettoyer les trous filetés, puis mettre une vis dans chaque trou et visser à la main aussi loin qu'on peut, puis mesurer au réglet la cote entre le dessous de la tête de vis et le plan de joint. Et vérifier que cette cote est plus petite que l'épaisseur à serrer c'est à dire culasse + joint.  Normalement il y a des rondelles ce qui fait environ 1,5 mm de sécurité si c'est un peu juste. 

 

C'est un détail très important, le moindre déséquilibre dans le serrage de la culasse est source d'ennuis à plus ou moins long terme...

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Le 05/08/2018 à 10:22, Zorro_X a dit :

Par contre les vis de culasse sont légèrement plus longues (genre 3-4mm), c'est bon quand même ou je me les fais échanger ?

et question bête peut-être, mais une longueur de vis différente a t-elle une influence sur le serrage "angulaire" de la culasse? Quoique là, si peu ne devrait pas influer, mais imaginons cela en cm et pas en mm!

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disons que je dois regarder combien de marge je dispose avant de savoir si je dois m'inquiéter... normal... :hein: 

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Il y a 23 heures, kalagani a dit :

et question bête peut-être, mais une longueur de vis différente a t-elle une influence sur le serrage "angulaire" de la culasse? Quoique là, si peu ne devrait pas influer, mais imaginons cela en cm et pas en mm!

La question n'est pas bête, mais quelques mm de plus ou de moins, c'est insignifiant. Evidemment, si les vis (et la pièce à serrer) étaient deux fois plus longues, en toute rigueur il faudrait un angle double (à supposer que le pas et le diamètres soient inchangés)  Ca dépend en fait de la longueur libre de la vis une fois en place.

 

Là le problème est plutôt d'éviter de serrer à fond de filet, donc pas sur la culasse...

 

Il est toujours possible de meuler avec soin des vis trop longues, en enlevant parfaitement les bavures avec une petite lime aiguille. Et de la patience. Ou encore de mettre 2 ou 3 rondelles au lieu d'une, mais il faut que ce soit exactement le bon modèle. 

 

Si on réutilise les rondelles qui ont déjà servi, il faut les placer dans le bon sens, le côté bombé vers la culasse. 

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J'ai une petite question, je ne me rappelle plus si pour sortir le moteur il faut absolument sortir la boîte ou si je peux sortir le moteur tout seul ?
La dernière (et première) fois j'avais sorti d'abord la boîte parce que je n'étais pas encore équipé pour sortir le moteur, mais je ne sais pas/plus si on peut faire ça dans l'autre sens... ? ?

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En théorie j'ai tous mes joints, j'ai continué à démonter un peu aujourd'hui...
Question longueur des vis de serrage, les vis d'origine descendaient jusqu'à laisser un espace entre le bloc et la vis d'environ 77mm. Après nettoyage et "vidange" de ces trous remplis de crasse je peux descendre jusqu'à 75mm avec les nouvelles vis "trop longues", sachant que la hauteur de la culasse est de 80mm (avec la rondelle, mais sans le JDC), je pense que je suis largement bon.

 

Question démontage il ne me manque plus que le côté volant avant de pouvoir nettoyer et entamer le remontage. Faut que je retrouve un MR pour les couples de serrage...

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il y a 9 minutes, Alfox a dit :

et je n'en voit pas les bénéfices!

Ne pas avoir à démonter tout le train avant... :nosweat:

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il y a 33 minutes, Zorro_X a dit :

Ne pas avoir à démonter tout le train avant... :nosweat:

Vu ce que tu dis là, je ne comprends pas trop ta méthode ?

 

Si tu as une chèvre, tu sors le GMP par dessus, tu n'as que les cardans à démonter, pour sortir le groupe complet. 

 

Et si tu n'as pas de chèvre et que tu sors par le bas, tu démontes tes 4 vis de berceau, tes vis de coupelles d'amortisseurs, et tu sors ton GMP avec berceau et train avant. 

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Bah... en fait je voulais m'éviter de démonter du cardan et de découpler la boîte du levier de vitesses...

J'ai une chèvre, normalement tu laisses les cardans accrochés aux roues ou accrochés à la boîte ?

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Moi les cardans je les enlève complètement, ça évite les mésaventures qui t'obligent à en racheter un, voire deux ^^

 

Démonter la tringlerie au niveau de la boîte n'est pas compliqué, pareil, ça évite les problèmes. 

 

À mon sens, pour séparer la boîte sur place et arriver à la faire tenir en sortant le moteur, tu vas bien plus te faire chier que de tout sortir ''proprement'' et séparer tranquillement au sol. Et je ne te parle même pas du remontage... 

 

De plus, le cardan conducteur n'est pas le plus chiant à sortir des deux ! 

Modifié par Memnoch
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