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L'embrayage...


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:+1: avec Mathusalem, je penserais aussi à un câble qui coulisse mal dans la gaine.

 

Ensuite si il y a un bruit de frottement lorsque tu débraies (Pédale appuyée pour éviter toute confusion) il faudrait alors s'assurer que ce n'est pas la butée qui commence à se faire vieille.

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Merci pour ces deux pistes. Pour le câble je vois bien comment m'y prendre. Pour vérifier la butée par contre...

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En effet, pour le contrôle de la butée ça risque d'être plus compliqué.

Disons que si le rattrapage automatique et le câble sont mis hors de cause, le problème viendrait alors du de l'embrayage et ou de sa butée.

 

Il est intéressant de considérer le kilométrage de l'embrayage ainsi que son âge pour prévoir un éventuel remplacement si le problème est trop gênant/récurrent.

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Hello, le câble est hors de cause.

Pour vérifier le rattrapage automatique faut démonter ou juste se contorsionner avec une lampe et un miroir? Et à part des dents manquantes, qu'est-ce qui pourrait être anormal sur ce mécanisme de rattrapage?

Quand à l'âge de l'embrayage, j'ai acheté la voiture à 155 000km en 2006, je ne l'ai jamais changé et elle en a 267 000km. Je ne sais pas si les proprios précédents l'ont remplacé. Donc en tout état de cause il a vécu, et ça fait quelques temps que je me dis que ça finira bien par me tomber dessus...

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Salut!

Dans un premier temps pour éviter de tout démonter, il est possible de regarder le secteur cranté du mécanisme de rattrapage avec un miroir et une bonne lampe. Si c'est vraiment pas possible de voir correctement, il faudra démonter la pédale pour plus de facilité.

 

Le secteur cranté est constitué de pièces dentées en plastique, mais également d'un ressort qui assure une légère tension permanente du câble d'embrayage au repos. S'assurer que le ressort n'est pas cassé ou distendu.

 

267 000 km Si c'est d'origine, c'est déjà une belle vie pour un embrayage, ensuite c'est selon son utilisation (ville/route) qu'il faut considérer ces kilomètres, l'usure n'est pas la même dans les 2 cas.

 

Pour plus de précisions, peut être as tu déjà lu ces anciens posts?

 

Edited by TracteurRouge
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Au dernières descriptions j'ajouterais qu'il faut que tu vérifies que ton câble n'est pas trop tendu. (Normalement il se deboite de la fourchette sans forcer).

 

S'il est tendu l'embrayage est usé. La câble risque de casser.

S'il casse remplace tout. Sur notre R4 on a fini par arracher le pédalier de la caisse.

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Hello,

je n'ai pas eu de problème pour ôter le câble de sa fourchette. Merci fv2a

J'ai vérifié le système de rattrapage de jeu et il fonctionne, mais sur la dernière dent. Donc l'embrayage doit bien être mort, bien que le test en 3e frein à main serré soit correct.

Donc il faut que je commande :

- disque d'embrayage

- butée d'embrayage

- une boule en plastique dont il faut que je retrouve le nom et l'utilité ^^

 

Et bien sûr il me faut relire le tuto (sans photo :-( ) du changement d'embrayage pour confirmer qu'avec mes crics et mes 4 chandelles il est possible de changer l'embrayage sans sortir la boite ou le moteur...

 

Pour TracteurRouge j'avais bien vu le message de Fredy, merci!

 

Edited by haju68
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Pour l'embrayage commande directement un kit complet c'est moins cher. Compte en moyenne 60€, et guette sur LBC. Il y'en a plein de neuf encore emballé qui n'ont pas été monté. Tu peux en trouver aux alentours de 40€.

 

La "boule en plastique dont tu parle c'est la'articulation de la fourchette dans la boite? Si oui c'est quasi-inusable. Ne change pas la tienne.

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Merci FV2A. Kit complet reçu, j'ai aussi réussi à emprunter une chèvre ça devrait être plus facile.

 

Après lecture de ce tuto j'ai opté pour la solution présentée à la fin qui consiste à laisser moteur et boite dans le véhicule, sans vidanger la boite.

Cependant, je m'interroge sur la fin de la manip lorsqu'il s'agit de désolidariser la boite du moteur. Dans le tuto il y a la chèvre qui soulève le moteur, le cric qui soutient l'arrière du moteur. Mais rien à priori rien pour soutenir la boite. La boite ne risque-t-elle pas de tomber par terre lorsque je la séparerai du moteur? Si les photos n'avaient pas disparue peut-être que je ne me poserais pas la question.

 

D'ailleurs chris5gtx si tu me lis et que tu as les images du tutos quelques part sur ton disque dur, ce serait top de les remettre en ligne. Dans tous les cas merci, le texte uniquement m'éclaire déjà bien.

 

(PS: c'est quand même plus facile sur une 2CV :D)

Edited by haju68
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Je me suis fait une liste chronologique de ce qu'il faut faire. Dites moi si j'ai raté quelque chose. Si tout se passe bien je complèterai par des images quand ce sera fini.

- démonter calandre
- démonter radiateur
- démonter cable compteur
- démonter cable embrayage
- démonter pare-chaleur démarreur (2 vis en 13, 1 vis en 10)
- démonter démarreur (3 vis en 16)
- enlever le cache poussiere sous la boite. 4 boulons de 13.
- par dessous : démonter écrou-goujon boite/moteur côté habitacle (clé de 16)
- coté conducteur : démonter rotule, jambe de force & écrou cardan. Retirer cardan de la fusée. Faire tourner le tirant vertical qui relie le berceau au longeron, en desserrant légèrement l'écrou d'axe de triangle et en sortant la vis du haut du tirant. Passer le cardan vers l'avant de l'amortisseur, sans forcer.
- côté passager : sorir cannelures côté boite.
- silent-bloc moteur : désserré
- deux silent-blocs boite : démontés mais en place
- tringlerie de commande de boite (écrou de 13 sous caoutchouc)
- tirant boite moteur (ôter écrou de 16 sur boite, désserrer côté moteur)
- le plus en arrière du moteur : cric mis en place
- chêvre : mise en place & prétendue
- lever doucement le moteur/boite. Vérifier que rien ne force (échappement etc), que le cric reste en place.
- silent bloc de boite avant : retiré
- ôter les écrous et goujons (technique écrou/contre-écrou) reliant boite & moteur (cinq de 16 au total, il doit n'en rester que 4)
- lever moteur/boite jusqu'à ce que vis silent-bloc boite arrière milieu du trou oblong
- avec le cric : faire basculer moteur/boite vers l'avant pour dégager silent-bloc boite arrière
- placer un 2e cric sous la boite, et un bout de carton entre la boite et le berceau
- désolidariser boite/moteur (jouer avec la hauteur de la chêvre et les 2 crics)
- déposer la butée d'embrayage et remettre la nouvelle. un peu de graisse aidera la butée.
- Un peu de dégraissant sur le volant moteur et le mécanisme d'embrayage.
- Mise en place du disque d'embrayage avec le centreur.
- Resserrer les 6 boulons en 11 (25 N.m, toujours avec le centreur en place!) et voila quand c'est fini.

 

Edited by haju68
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Après quelques galères, j'ai finalement réussi à séparer la boite du moteur, quelques images vont suivre.

J'ai ôté le vieil embrayage et son mécanisme et remonté le neuf. J'ai remplacé la butée aussi.

 

Le 18/02/2017 à 18:18, fv2a a dit :

La "boule en plastique dont tu parle c'est l'articulation de la fourchette dans la boite? Si oui c'est quasi-inusable. Ne change pas la tienne.

Par contre la rotule/articulation de la fourchette est bien usée, le plastique a été bouffé et on voit le métal dessous!

Ma question est : peut-on remplacer cette rotule une fois la boite remontée au moteur? Où faut-il que je m'en trouve une et que je la remplace avant de tout refermer... Maintenant que c'est ouvert je n'ai pas envie de recommencer la semaine prochaine.

 

J'ai pris plein de photos, j'en ferai un tuto...

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Vu  que cette pièce est dans la cloche de boite il est évident qu'il faut la changer boite dissocié du moteur... 

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J'avais le secret espoir que l'on puisse enlever la fourchette quand c'était remonté, et de pouvoir ensuite accéder à la rotule par le trou dédié au passage de la fourchette. J'avais oublié que j'avais la TD de Scorp à côté pour vérifier, et en effet ce n'est évidemment pas faisable quand tout est en place.

Il va falloir attendre que je trouve et reçoive cette rotule en nylon :grmpf:, ou à défaut un ensemble fourchette rotule comme on en trouve chez Oscaro

 

Edited by haju68
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  • 7 years later...
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