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    20100521_GTX_0003.JPGNous aimons tous cette voiture mythique et populaire, parce que nous avons navigué dedans étant petits, parce que quelqu’un de la famille en avait une ou simplement parce qu’elle nous a toujours fait envie… parce qu’elle est attachante, quoi qu’on en dise.

    Son grand succès est certainement du au fait qu’avec une mécanique simple, avec peu ou pas d’électronique elle est facile à entretenir par soi-même sans un outillage hors de prix, sans oublier que les pièces ne sont pas chères et toujours faciles à trouver. Aujourd’hui encore elle est pour certains foyers, étudiants, et personnes avec un "budget serré", une source de grand confort à moindre prix : loin des crédits auto et du garagiste qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les modèles à petite cylindrée (les plus répandus) sont très robustes et consomment toujours très peu, parfois même moins que les voitures récentes « équivalentes », ce qui la rend par définition tout aussi écologique, si ce n’est même plus de par le simple fait que nous l’utilisons toujours au lieu d’en acheter des neuves… Au niveau du contrôle technique / expertise, bénéficiant de son « ancienneté », elle ne subit pas les normes modernes bien trop contraignantes, la tranquillité est assurée.

    Aujourd’hui elle demeure encore une voiture intéressante pour l’usage quotidien, notamment et clairement d’un point de vue économique.

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Culasse Hs Ou Pas ?


Lionel62300
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Bonsoir à tous.

Ce soir je me suis occupé d'une Super 5 1.4i de 1994.

Le véhicule ne faisait plus de chaud et avait déjà subi une surchauffe.

Il a fallu remplacer la grosse durite supérieure avec son carlostat.

J'ai changé la durite ainsi qu'une bonne purge du circuit.

Malgré la purge des bulles qui remontaient mais aucun gaz dans le circuit de refroidissement, c'est à dire que je lui ai fait faire plusieurs cycles de déclenchement du motoventilateur puis purge.

Pas de gaz aux vis de purges donc joint ok.

Comme quoi certains Cléons peuvent survivre à une surchauffe.

Juste une question subsidiaire: ma culasse a été rectifiée et je ne pense pas que le moteur ait surchauffé (en tout cas pas de voyant et de geyzer au vase d'expansion, pensez-vous qu'il faille la rectifier à nouveau ?

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D'accord pas de soucis Lionel, je verrai.

c'était quoi comme marque de joint ?

Je note Torx merci on verra à la dépose ce que ça donnera.

Pour te répondre la marque du premiers JDC était AJUSA

Le deuxième j'ai pris du ELRING

A tu regarder sur la culasse si le l'emplacement pour le guideur/centreur (qui se trouve sur le bloc moteur) et bien propre ?

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Merci à tous les deux.

Je cache bien tous les trous avant de gratter.

Mon joint de culasse actuel est aussi un Elring.

Le pion de centrage a été déposé et reposé après nettoyage donc le plan de joint sur le bloc était également gratté à cet endroit.

J'ai du merder quelque part obligatoirement sinon j'aurai pas de soucis je pense.

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culasse:

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Voici le joint en place sur le bloc:

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Voici des phtos du joint:

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Voici le bloc moteur brut de démontage après dépose du joint de culasse.

Je tiens à précisier qu'aucune chemise n'est amovible même en forçant donc ça n'a vraiment pas bougé:

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Voilà.

J'espère que vous verrez des choses que moi j'ai pas vues.

Sans démonter la pompe à eau, le couvercle à son oppsé, l'alternateur, ainsi que les collecteurs, montre en mains j'ai mis 1h10min à tomber la culasse.

Un détail qui a peut-être son importance aussi (même si je ne le pense pas):

Certaines vis de culasse n'étaient pas bloquées (attention elles étaient serrées par contre) tandis que d'autres ont laché avec un claquement.

Bref je vais contrôler la planéité de la culasse et du bloc ainsi que le dépassement des chemises ne sait-on jamais. :fredy:

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Rien de spécial à voir les photos. Puisque tu as changé les vis, compare les à celles d'origine pour voir si la longueur est correcte. D'après ce que tu dis, on dirait qu'elles forcent en fin de serrage avec les conséquences qu'on imagine. N'oublie pas que la culasse est rectifiée, si les vis sont un peu plus longues + culasse moins haute, achtung ! Quelle hauteur, la culasse après rectif ?

Attention de bien dégraisser les plans de joint, le JDC est recouvert d'un vernis qui doit cuire à la chaleur.

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Non justement je n'ai pas changé les vis.

La culasse a été rectifée de 2 /10 mais je ne sais pas si avant elle avait été rectifiée.

Bonne piste la mesure de la hauteur de culasse ainsi que celles des vis de culasse.

De toute façon je ne fais aucun frais (vis joint de culasse) avant d'avoir trouvé le coupable pas envie de re-déculasser même si c'est rapide à faire.

Je mesure tout ça et vous met les résultats.

Merci encore.

D'ailleurs si quelqu'un a la largeur d'une feuille standard (pour mesurer le dépassement des chemises) parce que mon jeu de cale n'a qu' du 0.05 au minimum je crois.

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Merci.

Je pense qu'il doit y avoir un légér dépassement des chemises du plan de joint du bloc (normal d'après la RTA) en tout cas à l'oeil nu elles ne sont pas affaissées.

Il va faloir que je mesure tout ça.

Elle se présente comment la cale Ermi ?

J'en ai jamais entendu parler.

Je verrai bien avec AD s'ils ont des vis de culasse pour cote rectifiée.

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La cote maxi de rectif est de 5 dixièmes, c'est pas ça qui faire buter les vis au fond. Il faut absolument passer un taraud dans le bloc et souffler la coche de manière à ce que les vis tournent librement. Pour ma GL j'avais même rafraîchi les pas de vis à la filière, et passé un coup de graisse cuivrée en bombe après. Ca laisse très peu de produit après évaporation, mais c'est super efficace.

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Justement la premère fois c'est ce qui a été fait soufflage et nettoyage des filetages et essai à blanc des vis dans les filetages (à la main ok jusqu'au bout) puis graisse cuivrée (un petit peu pour pas que ça gêne au remontage).

Donc soit les vis buttent au fond (je ne sais pas si la culasse avait déjà été rectifiée), soit serrage incorrecte (curieux avec la clé dynamométrique faut le vouloir pour se planter) soit problème au niveau du plan de joint, soit travail de nettoyage de cochon de ma part.

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Bonjour.

Je viens de réaliser mes mesures de planéité de la culasse et du bloc moteur avec mon pied de coulisse.

Alors concernant la culasse elle est plane et ce pour n'importe quelle position du pied.

Il y a juste une micro rayure exactement à l'endroit ou appuie le cerclage du joint de culasse sur une des chambres de combustion (on la sent avec l'ongle)....

La cale de 0.04 ne passe nulle part.

Concernant le bloc la cale de 0.04 passe ou pas loin de passer pour les trois premières chemises mais celle opposée à la pompe à eau pas moyen...

J'ai l'impression qu'elle ne dépasse plus par contre elle n'est pas enfoncée...

Je suis bon pour changer les joints d'embase je crois......

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La méthode consiste à poser la règle sur la chemise et à essayer de passer la cale entre la règle et le bloc. Si la cale de 0.04 ne passe pas, c'est qu'il y a encore peut-être 0.03 ?

Et dans ce cas, ça n'était pas mieux sur ma GL et ça marche très bien comme ça http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=10101&page=11

Vois comment j'ai filouté pour mesurer un espace de 0.03 mm sans la jauge idoine. Le dépassement des chemises indiqué par le manuel est pour des joints d'embase neufs. Je suis bien persuadé qu'après serrage de la culasse, 1000 bornes plus tard ce dépassement n'est plus le même.

Et la hauteur de la culasse ?

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70,4mm je crois.

Et c'est ce que j'ai fait pour le dépassement des chemises.

Par contre les chemises ont l'air allignées entre elles.

Pas de possibilités de passer la cale règle posée sur les 4 chemises.

Encore un dermier truc.

J'ai pas fait comme le préconnisait l'instruction fournie avec le joint.

J'ai fait une passe à 2DaN/m alors que eux préconisent 5.5 directement.

Puis j'ai pas pu resserrer toutes les vis en une fois car le capot moteur gênait je ne sais pas si ça a une incidence.

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Voilà.

J'espère que vous verrez des choses que moi j'ai pas vues.

Sans démonter la pompe à eau, le couvercle à son oppsé, l'alternateur, ainsi que les collecteurs, montre en mains j'ai mis 1h10min à tomber la culasse.

Un détail qui a peut-être son importance aussi (même si je ne le pense pas):

Certaines vis de culasse n'étaient pas bloquées (attention elles étaient serrées par contre) tandis que d'autres ont laché avec un claquement.

Bref je vais contrôler la planéité de la culasse et du bloc ainsi que le dépassement des chemises ne sait-on jamais. :fredy:

Moi ça me parait suspect que des vis n'aient pas toutes claqué au desserrage.

J'ai l'intuition que la culasse n'était pas serrée partout pareil. Quand on remet la culasse, il vaut mieux remettre toutes les vis sans les rondelles, et vérifier qu'un peut les serrer toutes à la main sans difficulté jusqu'au contact franc avec la culasse (on peut mettre un morceau de fil à coudre sous la vis pour vérifier qu'il est coincé quand c'est serré) Ca garantit qu'on a au moins l'épaisseur des rondelles de libre au bout de la vis.

Par ailleurs, il faut passer un coton-tige dans chaque trou avant le montage définitif : il doit ressortir propre ! Deux gouttes d'huile de boite de vitesse sur chaque vis, ça suffit. Une giclée d'huile dans chaque trou, c'est soit la culasse pas serrée, soit le bloc qui pète.

Pour ce qui est des photos, il me semble bien avoir aperçu une différence de couleur dans les soupapes....

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D'accord Mathusalem ça axpliquerait peut-être la non échanchéité du joint.

Effectivement elles n'ont pas toutes claqué au démontage.

Effectivement on voit bien surtout sur le cylindre opposé à la pompe les traces blanchâtes sur les soupapes signes qu'elles ont bouffé du liquide.

Sinon le trou des vis a été convenablement nettoyée soufflée testée avec les vis à la main puis soufflée à nouveau donc c'était propre puis le blocage des vis sur la culasse à la main aucun souci.

Je pense que j'ai du merder au remontage alors.

En tout cas comme je l'ai dit j'ai pas pu serrer toutes les vis en une fois car la clé étant longue buttait sur le capot ou ailleurs donc je m'y prenais en plusieurs fois.

Merci.

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Le dernier serrage doit être fait sans s'arrêter, en une seule fois. En cas de problème il n'y a pas de risque à desserrer de 1/4 de tour pour recommencer. J'ai fait comme toi pour la 1ère passe, aucun problème depuis. Il faut virer le capot, ce que je n'ai pas fait la 1ère fois sur la GL, mais ça été aussi la dernière.

Effectivement, les soupapes du cylindre N°1 sont décapées, ce qui indique une entrée de LDR. Je dirai que c'est plutôt rassurant car ça élimine en principe le problème des joints d'embase qui est nettement moins drôle.

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